Костюм епохи Відродження

Епоху Відродження характеризують інтерес до людини, любов до природи, красу, спрага знань, відкриттів (кругосвітні подорожі Магеллана і Колумба, відкриття Америки), розквіт природничих наук, мистецтва, літератури, формування і розвиток реалізму-нового художнього методу в мистецтві.

Реалізм епохи Відродження мав багато спільних рис з античним реалізмом. Це ясні спокійні форми, гармонійні пропорції, чіткі членування цілого на частини, органічні співвідношення декоративної і конструктивної системи, бездоганне відчуття міри. Однак мистецтво Ренесансу сформувалося на новому, більш складному етапі розвитку людського суспільства і було новим мистецтвом свого часу, відбиває насамперед віру в людський розум.

Гуманізм - нове уявлення про всебічний розвиток людини. Естетичний ідеал краси

Основним стрижнем культури і мистецтва епохи Відродження є гуманізм-нове уявлення про людину як про вільний, всебічно розвиненому істоті, здатному до безмежного прогресу. Тоді не було майже ні одного великого людину, яка не зробив далеких подорожей, не говорив би на чотирьох або п'ятьма мовами, не відзначався б у кількох областях творчості.

Виступаючи проти аскетизму середньовічної моралі, італійська естетика епохи Відродження не протиставляє тіло духові, а висуває ідею їхньої єдності.

Складна натура, в якій глибина і значущість духовної краси гармонійно поєднуються з фізичній, - такий ідеал епохи.

Краса вважається таким же благом, як здоров'я і сила. Її основні ознаки і значення докладно розбираються в трактатах італійських гуманістів-філософів і художників Лоренцо Білги, Луки Пачолі, Аньоло Фіренцуола та ін Теорію прекрасних пропорцій людського тіла, його пластику, колорит, форму вивчають і оспівують у своєму мистецтві Леонардо да Вінчі, Тіціан, Дюрер і багато хто інші великі художники епохи.

Дуже показово опис ідеальної жіночої краси, дане в трактаті Аньоло Фіренцуола «Про красу жінок»: «... волосся жінок повинні бути ніжним, густим, довгим і хвилястим, кольором вони повинні уподібнюватися золоту або ж меду, або ж палаючим сонячним променям. Статура повинно бути велике, міцне, але при цьому шляхетних форм. Надмірно росле тіло не може подобатися, так само як невелике і худе. Білий колір шкіри не прекрасний, бо це означає, що вона занадто бліда, шкіра повинна бути злегка червонуватою від кровообігу ... Плечі повинні бути широкими ... На грудях не повинна проступати жодна кістка. Досконала груди підвищуються плавно, непомітно для ока. Найкрасивіші ноги - це довгі, стрункі, унизу тонкі із сильними сніжно-білими литками, які кінчаються маленькою, вузькою, але не сухорлявої ступень. Передпліччя повинні бути білими, м'язистими ...»

«Портрет Лавінії »,« Портрет дами в білому »Тиціана-саме такий тип краси особливо яскраво відображений у мистецтві Венеції XVI ст.

Тканини, колір, орнамент

У виробництві тканин, так само як в інших галузях ремісничого виробництва і прикладного мистецтва Європи, спостерігається потужний підйом. Центром розвитку ремесел була Італія. У розвинених містах Італії-Генуї, Мілані, Флоренції, Венеції-широко розвивається шовкове ткацтво, виготовлення набивних тканин.

По фактурі, щільності і зовнішньому вигляду італійські шовкові тканини були надзвичайно різноманітні. Особливо ефектні були італійські алтабаси і Аксамитов. На алтабасе золотом по золотому фону або сріблом по срібному ткали візерунок. Його контури підкреслювали кольоровим атласним або оксамитовим кантом. На золотом або срібному тлі Аксамитов складний петельчатий візерунок з різновисокими рівнем петель грав світлотіньові відблисками.

В орнаменті переважали стилізовані форми ананаса, тюльпана, виноградної лози, аканта на тлі рослинних завитків і візерунків. Особливим успіхом користувалися гранатовий візерунок і «павині пера». Крім квіткових візерунків, на тканинах зображувалися фігури тварин, птахів. Кольорова гама тканин італійського Відродження відрізнялася яскравістю колориту, барвисті, насиченістю, кольоровими контрастами. Улюбленими кольорами були холодний червоний, синьо-блакитний, смарагдово-зелений, золотистий. Для траурних костюмів використовували не чорний, а коричневий фіолетовий, темно-малиновий кольори.

Тканини виготовлялися і в інших європейських країнах: Нідерландах, Німеччині, Іспанії, Франції. Великими центрами ткацтва були нідерландські міста Брюгге, Утрехт, які славилися набивними лляними тканинами і витисненими оксамитом. Крім тканого візерунка й набивання в оздобленні оксамитових та шовкових тканин широко застосовувалася вишивка малюнків у вигляді золотих листочків, кілець, гуртків з рельєфним зображенням левів, драконів, птахів, вишивка перлами і дорогоцінними каменями. Маса костюма, розшиту таким чином, могла досягати 25-40 кг.

З XV-XVI ст. в Італії, Франції, а потім і в інших європейських країнах для верхнього одягу перестають застосовувати лляні тканини, замінюючи їх парчею, оксамитом, щільним шовком. Льон стає незамінним матеріалом у виготовленні нижніх одягу, проте його матова або блискуча фактура, білизна продовжують відігравати велику декоративну роль у костюмі (спочатку нижні льняні шати проглядалися в вирізі пройм, горловини, застібці-шнурівці, а потім у декоративних розрізах верхнього одягу). З XV ст. в Європі з'являється мереживо, яким обшивали краю сорочки, низ рукавів. Ранні венеціанські мережива були шиті, типу гіпюру, без тюлевою фону, з бавовни білого і кремового кольору. Потім з'являються в'язані мережива, чорні, золоті, срібні у вигляді краю, що складається з маленьких петельок, комбінації яких давали складні геометричні візерунки. Малюнки для виготовлення шитих і плетених мережив починають видаватися в спеціальних збірках в Італії та інших країнах Європи.

Італійська костюм

Випробовуючи до Досі значна культурний вплив Франції, Візантії, країн Сходу, Італія з XV ст. сама стає законодавцем моди серед європейських країн.

Вертикальність, загострені форми, умовність і стилізація готики витісняються горизонтальними членуваннями, простими і природними співвідношеннями і формами, соковитістю, багатством і різноманітністю колірної палітри. Естетика Ренесансу вимагала від костюма настільки повної відповідності природних форм тіла, підкреслення краси пропорцій, щоб він міг бути «другим тілом» людини. При цьому обов'язково малася на увазі часткова його гола. У створенні італійської моди брали участь найбільші художники, які розписували тканини, створювали ювелірні прикраси, візерунки для мережив (Бенвенуто Челліні, Чезаре Вечелліо та ін.)

Широкий присадкуватий силует костюма, прагнення до великих обсягів, стійкі пропорції виявляють зв'язок з горизонтальними лініями архітектури і прикладного мистецтва епохи, допомагають відтворити естетичний ідеал краси людини.

Мужской костюм

Головною законодавцем моди в XV ст. була Флоренція, в XVI ст .- Венеція. В костюмі флорентійця XV ст. зберігається прилеглий силует французької готики. Однак одяг не мала перебільшені форм, відрізнялася зручністю, взуття мала округлу носкову частину. Основними видами чоловічого одягу були: сорочка, коле, панчохи-штани, сімара, Табар, плащ.

Сорочка частіше за все була з тонкого білого полотна довжиною до середини стегон. Її носили заправлений в штани. М'яко спущена лінія плеча, великий обсяг ліфа і довгих рукавів дозволяли пропускати крізь тканину сорочки розрізи рукавів верхній одягу у вигляді пишних буфов. Сорочку випускали також між штанами і короткою верхнім одягом. Горловина мала широку овальну або квадратну форму і оброблялися по краю тасьмою, мереживом, зубцями тканини.

Колет-верхня плечова одяг, коротка, до талії або стегон, орні з застібкою на гудзики або шнурівкою. Колет прилягав по лінії грудей, талії, стегон, мав відрізні баски і різноманітно оформлену горловину: з високим стоячим коміром, глибоким трикутним вирізом, овальним зі вставкою. Рукава його не вшиваються в пройму, а прив'язувалися на окремих ділянках (низ пройми, плече, з боків). Це забезпечувало необхідну свободу руху. Рукав прорізали на плечі та лікті. В усі щілини і прорізи випускали тканину нижньої сорочки, а потім декоративну тканину обробки, утворюючи пишні буфи

Панчохи-штани з еластичної тканини щільно облягали ноги. У XV ст. Дві частині їх з'єднали гульфіком, який зверху і збоку пристебували на гудзики або шнурувати. Панчохи-штани прив'язували до коле шнурками через спеціальні отвори. Між колеться і штанами проглядалася нижня сорочка. Довгий час зберігалася мода міпарті: один штанина була гладкою, інша-смугастої.

В кінці XV ст. зверху панчіх-штанів стали надягати на стегнах короткі штани, довжиною до середини стегон і вище.

У моді Флоренції XV ст. ці штани зберігали щільне облягання по стегнах. У середині XVI в. їх стали розширювати по низу.

Сімара-орна верхній одяг різної довжини з довгими широкими рукавами.

Табар-верхній одяг у вигляді короткого нараменники з вільною спинкою і підперезаний по талії полою. Широке розповсюдження мали плащі різної довжини і форми. У Венеції XVI ст. плащі нерідко прикрашалися комірами-пелерина.

Довжина одягу визначалася віком і суспільним становищем флорентійця. Верхній одяг похилого городянина, навіть якщо він не обіймав жодної виборної посади, була обов'язково довгою, широкою і додавала його зовнішності відбиток поважності і важливості.

Після завоювання Флоренції Іспанією італійська мода зазнає впливу від іспанців. Тільки Венеція, яка зберегла свою незалежність, продовжує диктувати свій смак і форми в одязі.

У чоловічому костюмі Венеції значно рідше вдаються до барвистим і яскравим тканин. Темні оксамитові одягу розширюються в обсязі шляхом конструктивно-декоративного рішення: спущеного плеча, низькою глибокої пройми, широкого, донизу звуженого рукави, широкої рясній або буфірованной баски, відрізний по талії. Майстерна вишивка або оздоблення дорогим хутром особливо чітко виділяється на темному тлі оксамиту.

У другій половині XVI ст. на одязі з'являються довгасті декоративні розрізи, розташовані по всій поверхні тканини. Розрізи обробляють кольоровий тканиною або обшивають через край кольоровий ниткою. Спочатку крізь них просвічується біла сорочка, потім їх починають закріплювати підкладкою іншого кольору, що створює зовсім нову, живописну фактуру костюма в новій колірній гамі. колористичне рішення костюма, пишність його форм, гра світлотіні в складках, ювелірні прикраси-ланцюги, персні-все це додає велику художню виразність фігурі італійця кінця XV-початку XVI ст. Культ розкоші, багатство й красу стають характерною рисою Венеції цього періоду.

Чоловічий костюм доповнювала зручні м'які шкіряне взуття з широкими носами ( «ведмежа лапа»). Головні убори були дуже різноманітної форми: низькі капелюхи, берети, фези.

До цього ж час припадає поява перших в'язальної машини та її продукції-трикотажних шовкових панчіх.

Жіночий костюм

Флорентійська жіночий одяг XV ст. мала м'які, що підкреслюють фігуру лінії, природні пропорції або деяке підвищення лінії талії спереду, воронкоподібне спідницю, м'яко і плавно розширюється від талії до стегон і низу. За крою Котт-звичайно відрізне в талії з прилеглим ліфом і широкої, закладеної великими складками спідницею. Ліф мав декольте-спереду квадратне, ззаду видовжене. Рукава, так само як і в чоловічому одязі, приєднувалися до сукні різними способами. Своєю формою, буфами, витонченими прикрасами вони підкреслювали красу всього костюма.

Верхнє плаття - сімара-складалося з трьох частин: подовженою вільної спинки, закладеної від горловини спинки складками, і більш коротких поличок. З боків сімара НЕ зшивати і тільки спереду дотримувалася поясом на талії. Такий крій дозволяв драпірувати сімару в різних варіантах.

Силует флорентійського сукні XV ст. вписується в овал або трикутник, де ширина спідниці відноситься до зростання як 1:2, довжина ліфа до довжини спідниці як 1:3,5, голова укладається в зростанні 8 разів. Лінії силуету м'які й округлі.

В костюмі венеціанок XVI ст. намічається прагнення до більшої розкоші, пишності форм, що знаходиться в безпосередньому зв'язку з естетичним ідеалом краси того часу. Величаву пишність і округлість форм підкреслюють широким вирізом облягаючого ліфа, рясній широкими рукавами, об'ємною спідницею.

Силует фігури наближається до прямокутника, в якому відношення ширини плечей до ширини спідниці близько до одиниці. Лінія талії підкреслюється на природному рівні.

У верхньому плаття з'являються короткі і широкі рукави, з-під яких видніються буфірованние довгі рукава нижнього одягу. Форма його також стає прилеглої з відрізний лінією талії і важкої складчастої спідницею з оксамиту або парчі. Велике поширення набуває видалення тканина, крізь яку просвічують білосніжні тонкі рясній сорочки.

Поєднання червоних, зелених, синіх важких шовків із золотом парчі і білизною сорочки створює прекрасне мальовниче рішення італійського костюма цього часу.

Пишний мальовничий туалет венеціанки завершувався химерною взуттям на дуже високою (до 55 см) дерев'яній підставці. Дерев'яні підошви і верх туфель обтягувалися сап'яном, шовком або розшитим оксамитом.

Головні убори італійок-чіпці, м'які капелюхи, тюрбани.

Зачіски - гладкі, низькі, прикрашені перлами, вуалями, стрічками, квітами.

Як оздоблення застосовували мереживо, яким прикрашали комір, рукавички, пояс, панчохи. З'являється новий вид доповнення до одягу-шовкова муфта на хутрі, прикрашена стрічками, китицями, різними дрібничками.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://afield.ru/