Марокко: Фес

В Фесі до готелю не можна було під'їхати на таксі або готельному мікроавтобусі. Тут службовці готелю зустрічають тебе біля міських воріт з осликом або мулом, на спину якого і вантажать багаж.

Іншого транспорту в старому місті немає в принципі - тому що тут немає жодної проїзної вулиці. Воно й зрозуміло, адже середньовічний Фес не торкнулися ніякі перепланування. При тому, що населення в ньому майже мільйон.

Мене так довго вели по темних, непоказним вуличках, що мимоволі виник сумнів: а раптом і готель виявиться такою.

За непримітною дверима відкрився багато прикрашений внутрішній дворик, посеред якого тихо бив фонтан.

В Марокко люблять прикрашати будинки різьбленням, мозаїкою, розписом і вітражами. Особливо це помітно в Фесі. Воно й зрозуміло: вже 1200 років Фес славиться на весь арабський світ своїми майстрами.

Фес - Перше місто, заснований арабами на землях сучасного Марокко. І, відповідно, перша столиця країни.

За переказами, своєю назвою місто зобов'язане мотики. Саме так з одного з марокканських діалектів перекладається слово «фес». У VIII столітті Ідріс I, син Фатіми, доньки пророка Магомета, вирішив побудувати нову столицю, кордон якої окреслив мотикою із золота і срібла.

Ідріс I заклав Фес, а збудував місто, його син - Ідріс II, мавзолей якого розташований в самому центрі. Його четырехскатную, зелену, черепичний дах не сплутаєш ні з якою іншою.

При це, навіть стоячи поруч, мавзолей можна не помітити. А все тому, що на вузьких вуличках всі будинки здаються однаковими, оскільки їх не можна толком розглянути.

Через двері мавзолею, якщо вони відкриті, можна заглянути в молитовний двір. Він ніколи не буває порожній. Поклонитися Идрису II, шанованому мусульманському святому, люди приїжджають здалеку.

Вважається, що вода фонтанчика, влаштованого на стіні мавзолею, має цілющі властивостями. Батьки неодмінно намагаються напоїти нею дітей.

В отвір в стіні мавзолею правовірні кидають монету, потім прикладають руку і провертаються під нею. Так відбувається спілкування з душею святого, який передає молиться барака милість Аллаха.

Район біля гробу Ідріса II вважається священним. Входи в нього перегороджені дерев'яними палицями. Проходячи під ними, мимоволі вклоняєшся, висловлюючи повагу святому. Крім того, вони не підпускають до гробниці навантажених ослів.

Не Нещодавно на ці вулиці немусульман не пускали зовсім. Зараз таких строгостей вже немає.

На Протягом багатьох століть Фес залишається одним із центрів ісламського богослов'я і вченості. Одних релігійних шкіл-медресе, в місті зо два десятки. Багато засновані ще в середні віки.

В медресе Сеффарін, побудована на початку XIV століття, живуть і навчаються мусульманського богослов'я три десятки студентів.

Молитися мусульманам належить п'ять разів на день. Тому там є своя мечеть. Вона зовсім маленька. Під стать їй і мінарет. Якби учні ходили в яку-небудь з міських мечетей, а їх у Фесі близько восьмисот, у них би не залишалось часу на заняття.

Прямо напроти медресе Сеффарін знаходяться головні ворота ісламського Університету Карауїн. Саме в цьому університеті народилося вираз «халіф на годину». А сталося це так: під час щорічного свята студенти вибирали собі правителя на наступний тиждень. Увечері в день обрання халіф-студент вирушав до цього халіфу в гості, і той протягом години приймав його як рівного.

Університет заснований в XII столітті і вважається в мусульманському світі друга за значимістю після каїрського Університету Аль-Азхар.

В Середні століття Карауїн користувався такою повагою, що місто Фес називали «Африканськими Афінами». Тоді в цьому самому західному університеті ісламського світу навчалися 80 000 студентів.

Тут викладали видатні арабські богослови, математики, астрономи, багато зробили для науки, в тому числі і світської.

За цього дня в стародавній арабський університет Карауїн приїжджають вчитися молоді люди з Лівії, Алжиру та Судану. У його стінах здобули освіту багато політичні діячі Марокко.

Вулички в районі університету дуже колоритні, тільки от запах стоїть досить неприємний. Виявляється, за стінами будівель розташовуються майстерні по виправленні шкір.

У входу в майстерню, на сходах відвідувачам вручають по пучку м'яти - вона відбиває задушливий запах.

Сморід в майстерні стоїть огидна. А з іншого боку, як ще повинна пахнути шкіра, якщо вона два місяці пролежала в вапна, а потім ще кілька днів у курячому калі.

Зверху, з тераси в майстерні відкривається дивовижна картина: голоногі люди копошаться навколо якихось різнокольорових сот - це чани, в яких обробляють і забарвлюють шкіри. За тисячі років, що в Фесі існує Напевно, воно анітрохи не змінилися.

Не змінилася і технологія вичинки шкір. , Що надійшли з бойні шкури спочатку звільняють від шерсті. Вона, на відміну від тієї, що зістригали з живих тварин, називається «мертвої вовною» і йде головним чином на повсть.

Потім зі шкур зрізають залишки жиру і м'яса, після чого їх на два місяці занурюють у ванни з вапном. Там вони «дубеют», набувають потрібну міцність, але при цьому стають твердими, зашкарублими.

м'якості і еластичності добиваються тим, що по черзі вимочують шкіри в розчині курячого посліду і в солоді - настої пророщених зерен ячменю та жита.

Єдине технічне пристосування у майстерні - обертові дерев'яні барабани. На Насправді, це ні що інше, як величезна примітивна пральна машина.

В ці жахливі барабани шкіра потрапляє три рази. Після вимочування в вапна, після обробки курячим послідом і після солодовою ванни.

Досягши потрібної кондиції шкіру вивішують для просушування тут же, на подвір'ї майстерні.

Процес обробки однаковий для всіх шкір - козячої, коров'ячої, овечої або верблюжої. Правда верблюжої шкіри стало менше, тому що в Сахару тепер їздить багато туристів, і бедуїнів набагато вигідніше катати на верблюдах туристів, ніж здавати їхні шкури сюди.

Зараз тільки два кольори одержують за допомогою природних барвників: жовтий - це шкірка граната, а коричневий - кора мімози. А всі інші кольори - це вже хімія.

Жовті козині шкурки підуть на знамениті марокканські шльопанці - бабуші, причому шиють їх лише чоловіки.

Професія чинбарі - не найпрестижніша. Зате працівник майстерні має стабільний, хоч і не надто високий дохід.

Д.С.: - Кому належить це бізнес? Він приватний чи державний?

Абдал, майстер-чинбарі: - У нас кооператив. У ньому близько трьохсот членів, всі володіють справою в рівних частках. Хтось успадкував частку і професію від батька, хтось просто прийшов і почав працювати.

Д.С.: - Хто ці люди? Яка у кого професія?

Абдал: - Це і є члени нашого кооперативу. Кожний з них здатний виконувати тут будь-яку роботу. Вузьких спеціалістів у нашій майстерні немає.

Марокканські ремісники не платять податків. Так уряд намагається зберегти традиційні промисли, які в іншому разі неминуче б зникли. Витримати конкуренцію з сучасним масовим виробництвом їм не під силу.

З Феса товар розходиться по всьому Марокко. Вироби тутешніх чинбарі займають почесне місце на ринках Марракеша, Рабату, Касабланки ... Продаються вони і в Росії.

Але там, де речі роблять, вони, природно, дешевше. Продаються вироби з місцевої шкіри на ринку, куди я і вирішила прогулятися:

Д.С.: - Все тут справді недорого. До того ж, як і на будь-якому східному ринку, можна торгуватися. Скільки коштує?

Продавець: - Сто дірхамів.

Д.С.: - Вісімдесят.

Продавець: - Ні, сто. Якість яке, подивіться.

Д.С.: - Дев'яносто.

Д.С.: - Ну добре, по руках.

Одну пару таких тапочок майстер робить цілий день і отримує за них чотири долари. А на ринку їх можна виторгувати за дев'ять, Що ж, ці тапочки-бабуші будуть вдома нагадувати мені про Фесі - це місто, мабуть, самий колоритний в Марокко.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.worlds.ru/