Усть-Каменогорськ

Усть-Каменогорськ - Один з найбільших міст Східного Казахстану. Його площа майже 55 тис. гектарів і живе в ньому більше 320 тис. чоловік. А починався він з крихітної фортеці. Навесні 1720 за указом Петра I генерал Іван Ліхарев був відправлений з командою на схід для зміцнення російських рубежів і розвідки родовищ золота у верхів'ях Іртиша. Експедиція зіткнулася з величезними труднощами. Ко всього іншого їй доводилося постійно відбивати атаки загонів войовничих джунгар. До кінця літа Ліхарев досяг місця впадання в Іртиш річки Ульби. Рухатися далі по воді було неможливо - від спеки Іртиш сильно обмілів. Тут загін заклав фортецю Усть-Кам'яну, названу так тому, що в цьому місці річка виривається з гирла кам'яних гір і далі котить свої води по рівнині. У нинішньому Усть-Каменогорську про цю фортеці нічого не нагадує, але одна з вулиць названо на честь генерала Ліхарева.

В 1762 Катерина запросила російських старовірів, які свого часу втекли до Польщі від релігійних переслідувань, повернутися на батьківщину. На Алтаї і в тій частини сьогоднішнього Східно-казахстанського округу, що до нього прилягає, старовіри отримали право вільно сповідувати свою релігію. Недалеко від Усть-Каменогорськ, в горах до сих пір збереглися старообрядницькі села, а в самому місті -- старообрядницький собор Покрови Пресвятої Богородиці. Старообрядники принесли в ці краї не тільки свою віру, але і свій уклад. Отримати про нього уявлення можна в етнографічному музеї під відкритим небом в центральному парку міста.

Ось це - типова планування старообрядницького будинку. Дві житлові кімнати і холодні сіни. У кожній кімнаті по печі. Як правило, сім'я жила тільки в одній кімнаті. Але, коли тут заводилися домашні комахи, родина покидала цю кімнату, піч переставали топити, приміщення виморожував і комахи вимирали. Сім'я переїжджала в іншу кімнату до тих пір, поки і тут не поселяться домашні комахи. І так до нескінченності.

Ні старовіри, ні козаки не були, звичайно, першими, хто оселився на цих землях. Росіяни будували фортеці та міста, розорювали землі, але до них тут вже багато століть жили казахи.

Директор етнографічного музею Микола Зайцев: «Російське населення з'явилося набагато пізніше, це вже, так би мовити, XVIII століття. І безумовно, потім згодом колонізація цього краю, його заселення було, так би мовити, пов'язане не тільки з появою тут росіян, але й інших народів, тобто, українців, білорусів, татар ...»

Русская колонізація Східного Казахстану проходила в основному мирно. Цьому сприяла і розумна політика російської влади, і за природою ужівчівий характер казахів.

Директор етнографічного музею Микола Зайцев: «Якщо ця конфронтація була б, то, безумовно, подібних поселень і сіл тут би, природно, не залишилося. Те Тобто, будь-яка конфронтація, будь-яка ворожнеча сіє розруху, сіє знищення, а цього тут не було ».

Селяни, перебирається в ці краї, несли з собою культуру російського дерев'яного будівництва. А ось будинок нічим особливим не відрізняється. Це будинок 60-х років. Але кожен, хто приходить сюди, відчуває себе ніби в гостях у улюбленої бабусі.

В дуже схожому будиночку жив відомий письменник Павло Бажов. У 20-і роки він викладав тут в селянському університеті, видавав газети «Известия Усть-Каменогорськ ревкому »і« Радянська влада ». Родом з Усть-Каменогрска і Олександр Волков, той самий, що написав «Чарівника Смарагдового міста».

В початку ХХ століття в Усть-Каменогорську стала стрімко розвиватися промисловість, і сьогодні місто - один з найбільших індустріальних в Східному Казахстані. Тут створений потужний енергетичний комплекс. Усть-Каменогорська ГЕС, Усть-Каменогорська і Согрінская ТЕЦ забезпечують дешевою електроенергією не тільки власний район, а й інші регіони Казахстану.

Дешева електроенергія - це, звичайно, добре. Але є й інший бік медалі. Коли в повітрі присутній мало не вся таблиця Менделєєва, не дуже-то це корисно.

Правда, за останні роки головні підприємства міста - Усть-Каменогорськ металургійний комплекс «Казцинк», металургійний завод і титано-магнієвий комбінат встановили на своїх трубах фільтри і повітря в місті став значно чистіше.

При настільки розвиненої промисловості не дивно, що пейзажі Усть-Каменогорськ до межі індустріальні. Над містом панують три богатирі. Так тут називають три штучні гори, терикони - звичайні супутники металургійних і гірничодобувних підприємств.

Але варто залишити Усть-Каменогорськ, і погляду одразу відкривається інший світ. Недарма Східний Казахстан вважається одним із самих мальовничих і екологічно чистих регіонів республіки. Тут високо в горах знаходиться дивовижний за красою заповідник Маркаколь.

Створений він у 1976 році. Територія Маркаколя - це гори і невинні ліси, в яких зустріти ведмедя - справа звичайна. В них водяться навіть такі рідкісні, занесені до Червоної книги тварини, як сніжний барс і червоний вовк. На гелікоптері до заповідника близько 2 годин. Види - очей не відірвеш. Не дивлячись на шум і тряску, весь політ я провела припавши до ілюмінатора. Вертоліт забирається все вище і вище. Незабаром має здатися озеро Маркаколь, за яким і названо заповідник.

В селі Урунхайка, що стоїть на березі, знаходиться адміністрація заповідника. Живуть у селі і казахи, і росіяни - приблизно половина на половину. Годуються в основному за рахунок присадибних господарств. Дещо дає озеро. Воно величезне, майже 44 тисячі гектарів, і багате рибою. Але норма вилову навіть для місцевих строго обмежена, а для приїжджих риболовля взагалі заборонена.

Наш вертоліт привернув увагу одних дітлахів. Але їх цікавив головним чином вертоліт, а не люди, на ньому прибули. Спроба заговорити з дітьми особливого успіху не принесла. Що природно: треба було здогадатися запастися в місті гостинцями.

З дорослого населення подивитися на нас вийшла одна-єдина жінка, озброєна біноклем.

-- А навіщо вам бінокль?

-- А я вас від в бінокль дивилася, так само баба сліпа, далеко не бачить, так бінокль вдягла, такі справи ...

Розваг у баби Фени небагато, а тут люди з самої Москви завітали. Я, зрозуміло, стала розпитувати її про життя-буття.

У Фени четверо онуків, тож турбот вистачає. Пенсію, слава Богу, виплачують регулярно, і ще Феня корову тримає. Гроші тут витрачати особливо ніде - все своє. Хіба що на одяг та солодощі дітям. Так би все добре, тільки от хлопчиків після армії не дуже-то назад у село тягне, багато хто в місті осідають.

Поки я розмовляла з бабою Феней, підійшов ще один місцевий старожил. Він з нагоди якогось одного йому відомого свята перебував у весeлом настрої і висловлювався вельми загадково: «Батько Махно глянув у вікно стало темно. Не треба мене знімати ».

До кордону, де базується адміністрація заповідника, я цілком і пішки б добралася. Але не хотілося ображати господарів, спеціально прислали за мною уазик. Їзда по тутешніх дорогах здорово зміцнює вестибулярний апарат. На щастя, тренування тривала недовго, хвилин п'ятнадцять максимум.

Якщо в столиці Маркаколя - Урунхайке ще якось відчувається цивілізація, то тут потрапляєш у справжню глушину.

Коли прилітаєш сюди, в Алтай гори, важко повірити, що взагалі-то більша частина території Казахстану - це мертві степу. У таких місцях водяться ведмеді, маралів, рисі і інші тварини, багато з яких занесені в Червону книгу.

Маркакольскій державний заповідник забезпечує роботою багатьох жителів навколишніх сіл. Голова місцевої адміністрації, по-казахськи акім, Асимкан Халіта вважає, що роль заповідника в економіці регіону буде тільки зростати:

«Зараз от як можна сказати, що ось цей державний заповідник і лісгосп, в Загалом, державні установи, нам створюють нові робочі місця для наших робітників ».

Поки же суворий природоохоронний режим, не дозволяє розвивати тут туризм. У рік заповідник може відвідувати вкрай незначне число приїжджих, причому групи водять тільки за суворо визначеними екологічних стежках. Адже бажаючих потрапити в цей первозданний край більше ніж достатньо, і дохід краю вони б могли приносити значний.

Директор Маркакольского заповідника Есень Албакіров: «Зараз на урядовому рівні вирішується питання про туризм, тому що закритися, значить, як собака на сіні, у нас от такий от, значить, жахом я вважаю, це не правильно, чому, тому що, значить, цей унікальний край, його треба пропагувати, треба, отже, його охороняти для майбутнього покоління, ну, і треба, щоб вона приносила якусь користь, значить, окуповувалася.

На По дорозі назад я попросила льотчиків ще раз облетіти навколо озера - коли ще вдасться його побачити? Край-то не близький. Втім, любителів подорожей відстані ніколи не зупиняли. І коли місцеві влади почнуть розвивати туризм, охочих побувати в цьому незайманому краю, де росіяни і казахи живуть в злагоді з природою і один одним, знайдеться чимало.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.worlds.ru