Делі

Індійська столиця Делі - це, насправді, не одне місто, а два різних. Старий Делі повний середньовічної східної екзотики. А Нью-Делі - це сучасний мегаполіс, забудований банками, готелями, офісами корпорацій.

Самий популярний індійський автомобіль - «Амбасадор. Чимось він схожий на наш 407-й «Москвич». Насправді ця машина - головна гордість місцевого автопрому. Виробляється вона, якщо нічого не плутаю, з кінця сорокових років і аж до наших днів. Ось на такому антикварному диво я збираюся покататися по столиці Індії.

Делі - Величезний швидко зростаючий місто. З чотирнадцяти мільйонів його мешканців більше половини родом з провінції.

-- Я зі штату Пенджаб. Там живуть сикхи. Я теж сікх. Ми всі носимо тюрбани і не стрижемо волосся. Браслет у мене на руці - теж сикхський, - розповідає мені таксист Даліп.

На приладової дошці у Даліпа зображення індуїстського бога мудрості Ганеша з тілом людини і головою слона. Індуси вірять, що він приносить удачу.

-- А скільки років цій машині?

-- П'ять.

-- Всього п'ять?

-- Так, будь вона грець.

-- У сенсі?

-- Не дуже хороша машина.

-- Чому?

-- Весь час щось ламається.

-- Але це ж найкраща машина в Індії!

-- Краща, але не добра.

«Амбасадор» - Це злегка модифікований британський «Морріс Оксфорд», що випускався в Туманному Альбіоні в кінці сорокових років минулого століття.

«Амбасадор» у перекладі з англійської означає «посол», тобто вже в самій назві цього автомобіля є якась претензія мало не на представницький клас. Але це не більше ніж претензія. Я думаю, що ніхто з послів не погодиться їздити ось на цій машині. Вона надто вузька, тісна, тут не розвернешся. Але для таксі цілком нормально.

Ще п'ять років тому мешканці столиці говорили: у нас немає неба. Смог від сотень тисяч машин висів над містом вдень і вночі. Коли 1999 року я разом зі знімальною групою працював в Делі, дихати в ньому було абсолютно нічим. Щоб вирішити цю проблему, влада перевели автомобільний транспорт на природний газ, про що свідчать написи на «Абассадорах».

Делі - Це два абсолютно різних міста в одному. Олд-Делі - галасливий, брудний, безладний. І Нью-Делі - сучасний, по суті західний мегаполіс з регулярним плануванням.

Старий місто неможливо уявити собі без лабіринтів торгових рядів. Багато вулиць суцільно заставлені лотками. Протискуючись меж ними, можна легко опинитися на проїжджої частини і попасти під машину. Тим більше що тротуари є аж ніяк не у всіх районах міста. Перша зупинка - типовий делійський район, куди звезли, здається, мотлох з усієї Південної Азії.

Цей район в Делі називається Сакет. Кілька сот квадратних метрів перетворені на суцільний базар, на якому продається все що завгодно. Але головне навіть не те, що тут продається, а те, як тут пахне. Пахне якимись пахощами, спеціями і ще щось, не можу визначити чим, але голова - крутиться, що

Не тільки аромати, а й товари тут все більше дивовижні. Ось розклали свої багатства продавці гігантських валіз, явно не раз побували у вжитку.

Ось змішувачі, гайки та інша сантехнічна дребедень, давня, як сама Індія.

Тут ж продавці прянощами вивалили на асфальт купи червоного перцю, який індійці споживають у непомірних кількостях.

Навпаки торгують обсмаженими в маслі хрусткими коржі - свого роду «чіпсами». Тим, хто надумав їхати в Делі, можу повідомити: заклад з європейською кухнею знайти тут не так просто. А місцеву куховарство можуть витримати тільки лудіння шлунки.

поштовхавшись на ринку, я рушив у бік центру, але побачивши з вікна хлопця з дресированими мавпочками, пригальмував.

Не можу сказати, що трюки, що виконуються звірками, вразили мою уяву, але, в будь-якому випадку, хлопчик чесно заробляє свій хліб.

Знову зібравшись в розпечену машину, я зрозумів, що довго в ній не витримаю. І дійсно, хвилин через десять мусив попросити Даліпа мене висадити.

Жара неймовірна - градусів сорок, не менше. Причому мені здається, що в цьому чудовому «Амбасадор» ще гарячіше, ніж на вулиці. Тому далі я краще -- пішки.

До кварталу старого Делі Чанда-чоук я дістався досить швидко.

На гінді Чанда-чоук означає «Алея місячного світла». Ця гучна вулиця-базар, на якій можна знайти все, від шпильок до діамантів, ніколи справді була тінистою алеєю. Але дерева засохли, і їх довелося вирубати, а канал, тут плив, - Засипати. Місцеві торговці скидали в нього стільки сміття, що він перетворився в смердючу канаву.

Публіка в Чанда-чоук відрізняється завидною експансивність. Дивлячись на цю бурхливу юрбу, я вирішив, що у кого-то витягли гаманець. Виявилося, торговець розпродає тканина для сарі, традиційного одягу індійських жінок. З'ясувати це вдалося не відразу -- англійська тут мало хто розуміє, хоча він і входить до числа офіційних мов Індії.

Район Чанда-чоук закритий для в'їзду крупному транспорту, що не дивно, - на цих вузьких вулицях можуть розвернутися або моторикш, або малолітражки. Але в основному, звичайно, тут ходять пішки.

В центрі Чанда-чоук височіє купол сикхського храму Гурудвара Cіc Ганджа. На вході чергує сікх, озброєний списом. Вигляд у нього оперетковий, але можна не сумніватися - у разі необхідності він не замислюючись пустить свою зброю в хід.

В сорокаградусну спеку без води на вулиці довго не витримаєш. Рятують колонки, яких на Алеї місячного світла стоїть кілька. Народ з них навіть п'є.

Все-таки мені здається, європейцеві пити цю воду не варто, а от вмитися - можна.

Єдине порятунок для втомленого подорожнього - це велорикші, які тут на кожному кроці. За п'ять хвилин рикши довіз мене до Джама Масджид - П'ятнична, або Соборній, мечеті. Це одне з найбільш витончених культових будівель, які мені довелося бачити. Білосніжні мармурові купола мечеті в обрамленні сорокаметровий мінаретів здаються невагомими.

Піднявшись сходами, потрапляєш в просторий молитовний двір. Посеред нього фонтан, в якому віруючі перед молитвою обмивають ноги.

Ходити по території мечеті - задоволення не з приємних. На сонці камені нагріваються, і таке враження, що ступаєш по розпеченим вугіллям. А місцеві, уявляєте, примудряються ходити тут босоніж. Втім, вони люди звичні. А для тих, хто не звичний, як я, по всій мечеті вислали килимові доріжки. Ось по них можна ходити, і не так пече.

В Делі два мільйони мусульман, тому в дні релігійних свят у дворі і в самої мечеті збирається стільки народу, що яблуку ніде впасти.

Слони на забитих транспортом вулицях Делі в наш час трапляються досить рідко. Але мені пощастило. По дорозі в Червоний форт я раптом побачив цього гіганта, поважно крокують в потоці машин.

Червоний форт, або лал кила, - символ Старого Делі. Своєю назвою він зобов'язаний червоному пісковику, з якого складені його стіни. Лал кила був зведений за наказом Шах-Джахана, одного з правителів імперії Великих Моголів. Він мав намір перенести в нього свою резиденцію з Агри. Крім форту Джахан побудував ще одне грандіозну споруду. Після смерті коханої дружини Мумтаз Махал він спорудив в Агрі для неї мавзолей - Тадж-Махал, що став символом Індії.

Великі Моголи правили майже триста років. Влада в них остаточно відібрали англійці, які на півтора століття стали господарями півострова Індостан. Індуси періодично піднімали повстання проти колонізаторів, придушувалися з незмінною жорстокістю.

Довга боротьба за незалежність успішно закінчилася в кінці сорокових років XX століття. 15 Серпень 1947 Індія здобула незалежність, а на верхівці цієї цитаделі, яка називається Червоний форт, був піднятий індійський прапор.

Прогулюючись навколо форту, я, на свій подив, виявив напис Subway.

Виявляється в Делі є метро! Як не дивно, ні в одному з путівників по цьому місту, які я читав, про це не було написано. Але треба обов'язково подивитися, що таке делійському метро.

Однак напис обдурила - опинився я в звичайному підземному переході. Але метро в Делі все-таки є. І станції виглядають нітрохи не гірше лондонських або паризьких. Враховуючи, що ми знаходимося в Індії, чистота тут можна сказати хірургічна. Погано тільки, що фото-і відеозйомка суворо заборонено. Довелося діяти тихою сапою.

Від форту до центру Нью-Делі потяг домчав мене за якихось двадцять хвилин.

Район Нью-Делі, тобто Новий Делі, виглядає зовсім інакше. Тут на кожному кроці розкидані торгові центри, банки, офіси великих фірм, а за моєю спиною знаходиться одне з найвищих будівель в Делі - хмарочос Амба Дип.

Будівництво Нью-Делі почалося в 1911 році. Перенести в нього столицю Британської Індії з головного міста Бенгалії Калькутти англійців змусив підйом визвольного руху в цьому штаті.

На закладку першого каменя в Нью-Делі з метрополії прибув сам король - Георг V. Центральний проспект нового міста на його честь був названий королівським, Кінгзуей. Після здобуття незалежності його перейменували в Раджпатх - проспект Держави. Веде він до Віджай Чоук - Площі Перемоги, з якої добре видно Президентський палац. Колись він служив резиденцією англійської віце-короля. На площі височіє тріумфальна арка, встановлена на честь індійських солдатів, загиблих у Першій світовій війні.

Ринок, заполонили старе місто, поступово поширюється і на вулиці Нового Делі. Типи, треба сказати, трапляються тут наіколорітнейшіе.

Коннаут Плейс - площа, де городяни роблять покупки і просто прогулюються у вільний час. Тут повно чистильників взуття, продавців квіткових гірлянд. За якісь пару рупій, тобто за десять рублів, можна зробити масаж.

Трохи дорожче коштує прикрасити себе традиційним малюнком, який наноситься хною. З таким, як у цієї дами, майстер-тату провозився, мабуть, пару годин, не менше. На жаль, через кілька тижнів від такої псевдотатуіровкі не залишиться й сліду.

Чоловіку, перебував у нерішучості, який би вибрати малюнок, я запропонував емблему «Навколо світу». Він миттю погодився, і татуювальник точно скопіював зображення з моєї похідної сумки.

На карті Нью-Делі я виявив вулицю, не відвідати яку російській мандрівникові було б просто гріх. Тут є вулиця Льва Толстого і навіть пам'ятник нашому великому російському класику. Спробуємо з'ясувати, чи знають мешканці Делі, хто це?

-- Знаєте, кому цей пам'ятник?

-- Ні, не знаю.

-- Ні.

-- Не знаю.

-- Не знаю.

-- Ні, не можу пригадати. Якийсь мусульманин.

-- Це Рабіндранат Тагор!

Ну нічого страшного! З іншого боку, я ось зараз подумав: а якщо в Москві підійти до першого зустрічного і запитати: ви знаєте, хто такий Рабіндранат Тагор? Не кожен відповість.

В центрі Нью-Делі є навіть «алея зірок», сильно зменшена копія знаменитої голлівудської. На гранітних плитах вибиті імена зірок Боллівуду. Ця індійська фабрика мрій знаходиться на півдні країни в Бомбеї.

Індійське кіно в поданні російському глядачеві не потребує. Якихось двадцять років тому вся наша країна із завмиранням серця дивилася фільми, такі як «Танцюрист Диско ». В Індії до сих пір такі фільми знімаються і, більше того, користуються феноменальним успіхом. Сучасні індійці вважають, що піти подивитися яку-небудь свіжу сльозогінний мелодраму - це найкраще проведення часу.

Ностальгічні спогади і привели мене в зал для глядачів. В очікуваннях я не помилився - з перший же кадрів стало зрозуміло, що з часів мого дитинства індійське кіно не зазнало ніяких змін. Утім, міряти його нашими мірками навряд чи правильно. Індуси ходять у кіно за казкою. Життя їх не дуже балує, тому на екрані вони вважають за краще бачити багатих і щасливих.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.worlds.ru