Історія виникнення паранджі .

ЗМІСТ.

Введення.

1. Жіночі головні накидки.

2. Походження паранджі.

3. Паранджа.

4. Лицьова фіранка.

Висновок.

"О, Пророк, скажи своїм дружинам, донькам і дружинам віруючих, нехай вони зближують на собі свої покривала. Це краще, ніж їх дізнаються, і не зазнають вони образи "

(Коран, сура 33).

ВСТУП.

Серед безлічі і різноманітності жіночого одягу, що існує у різних народів, великий інтерес викликають головні жіночі накидки азіатських народів. Особливо привабливою в плані вивчення є паранджа, яка в нашій країні стала певним символом головних накидок взагалі. У засобах масової інформації паранджею називають будь-яку головний накидку, що закриває обличчя жінки в ісламських країнах. Більшості людей мало що скажуть назви головних накидок, таких як хіджаб або Абай, але якщо сказати їм, що це накидки що закривають обличчя жінки, то, швидше за все, можна почути: "А, паранджа ...".

Питання про походження і часу появи різних видів головних накидок не раз привертав увагу радянських етнографів. Дослідження з історії паранджі, розквіт якої припав на кінець XIX початок XX століття у народів Середньої Азії, на початковому етапі були ускладнені: боротьба з басмачами і економічна криза не сприяли дослідженню середньоазіатського костюма. У 20-30 роки XX століття, коли радянська влада в Середній Азії повела боротьбу з так званими "пережитками ісламу", паранджа практично вийшла з ужитку. Всі сили були кинуті на боротьбу з нею, вона була символом пригнобленої жінки Сходу. Країні потрібен був хлопок і Радянська влада змушувала йти на бавовняні поля жінок, чиї чоловіки загинули в боротьбі проти насаджуваної ідеології. Вважалося, що "бавовна - це ключ до перемоги над паранджею "і" хлопок потягне в поле затворів узбечек ". З стала непотрібною паранджі шили одяг дітям або використовували її в інших побутових цілях.

З часом паранджа відновила свої церемоніальні функції: її стали надягати нареченої під час весіль і під час перевезення нареченої в будинок чоловіка.

Можливо, паранджа назавжди залишилася б сторінкою минулого, якби не відділення середньоазіатських республік, і повернення їх до норм ісламу, це послужило причиною повернення до життя жіночих головних накидок і, зокрема, паранджі, не тільки як обрядового одягу, а й за своїм прямим призначенням: ховати обличчя і фігуру жінки при виході з будинку. У зв'язку з цим, отримати відповіді на питання що таке паранджа, звідки і коли вона з'явилася, представляється досить цікавим.

Сучасної літератури про паранджі дуже небагато. Найбільш грунтовні роботи по цій темі були видані або передруковані в 70-х роках XX століття (див. список літератури). Статті про паранджі в журналах пізнішого часу часто грунтуються на цих роботах. Ілюстративного матеріалу зовсім мало, здебільшого в різних виданнях використовують ілюстрації з одного і того ж альбому (2).

Переважна кількість людей в нашій країні знайоме з паранджею по фільму В. Мотиля "Біле сонце пустелі ", тому якщо запитати:" Чи знаєте ви, що таке паранджа? ", майже всі відповідять ствердно. Але якщо поставити запитання: "Що вона собою являє?", правильно дадуть відповідь лише одиниці. Це ще один привід, щоб ближче познайомитися з таким екзотичним для нас видом одягу.

ЖІНОЧІ ГОЛОВНІ накидки.

Широко поширені в мусульманських країнах жіночі покривала, накидає на голову і приховують всю фігуру, перетворилися на специфічний вид жіночої вихідний одягу. Головні накидки були двоякого походження: одні розвинулися з великого хустки (плата), наприклад, чадра персіянок і накидка белуджек, і, найімовірніше, афганська паранджа, інші походять з халата, накинутої коміром на голову. Цей вид головних накидок поширений у народів Середньої Азії, за винятком белуджів (народу, що живе в Пакистані, Ірані, Афганістані, Туркменії і проповідує іслам).

Те, що середньоазіатська паранджа сильно відрізняється від жіночих головних накидок в сусідніх країнах не дивно, тому що цей вид одягу складався у різних народів на різній основі.

Персидська чадра (Чадир, чодар) складалася з великого хустки або двох хусток. Але так як ця конструкція не забезпечувала повного приховування фігури жінки, чадра доповнювалася спеціальними вуличними шароварами, які не носили вдома.

Афганська паранджа - чатрі, швидше за все, утворилася з хустки, розкроєних у вигляді півкола. Вона складається з круглої, щільно облягає голову шапочки, до якої в збірку пришитий цей своєрідний плащ або плат, досить великий, щоб огорнути жінку з голови до ніг. Чатрі доповнюється вуличними шароварами, в які заправляється сукню. Обидві ці форми вуличної одягу, перська і афганська, не дивлячись на значно відрізняється зовнішній вигляд, мають багато спільного в принципі конструкції.

Вулична одяг народів Середньої Азії, в тому числі таджиків і узбеків - мешканців рівнин, районів стародавнього зрошуваного землеробства, де розвивалася осіле, зокрема міська культура, і де особливий розвиток отримало самітництво жінок, - сильно відрізняється від головних накидок жінок Передньої Азії.

Різниця корениться в самих витоках цього одягу: на відміну від перської чадри середньоазіатська паранджа утворилася не з хустки, а з неоплачений орної одягу, яку стали носити коміром на голові.

Халат, накидає на голову, мав в Середній Азії багато варіантів і представляв собою різні ступені перетворення його в особливий вид одягу - починаючи від халата, який носили то на голові, то як звичайну ремінь через одяг в рукави, і кінчаючи паранджею і туркменськими накидками (пуренджек і чирпи), що служили тільки накидками. Якщо накидає на голову халат в рукава не надягав, він більшою чи меншою мірою деформувався: змінювалися головним чином рукави, які відкидалися тому. В одних варіантах вони видовжувалися і звужувалися, в інших - просто скріплювалися за спиною. Найбільш розвиненим видом таких накидок була узбецько-таджицька паранджа (ілл.1), а також туркменський пуренджек, у той час як головні накидки у деяких інших груп майже не відрізнялися від халатів, вдягатися у рукави. Як би сильно не було змінено крій накидок, що походять з халатів, без вагань можна дізнатися у них орні туникообразна одяг, з усіма особливостями її крою: довгі і вузькі рукава паранджі так само зшиті з поперечних шматків тканини; так само, як на звичайному халаті, зроблений комір; кишені, що є на деяких варіантах паранджі (Ташкент, Ферганська долина), такий, як та, як і на халатах, - Вони вертикальні, зроблені в шві. Але в силу їх перетворення в декоративну деталь кишені стали обробляти більш пишно, а отвори кишень або зникли зовсім, або стали наскрізними і використовувалися для протягування рук.

З халата відбулися різні головні накидки напівкочових узбеків і багатьох груп таджиків, звані джеляк (в Шахрізябсе, в узбецьких сільських районах Самаркандської обл.), джегде (узбеки Хорезму), курта (узбеки-Карлуков, туркмени) або пешво (узбеки Південного Узбекистану).

З жіночих середньоазіатських головних накидок можна виділити наступні:

1. Паранджа - це найбільш закінчена форма головний накидки. Була особливо поширена в Узбекистані та Таджикистані. Будучи типово міський одягом, вона ніколи не була характерна для повсякденного костюма жінок з гірських кишлаків і зустрічалася переважно в містах і зрідка в найбільших кишлаках.

2. Халати - саргірак, желакбош, халатча, - які поєднують функцію неоплачений одягу з головний накидкою. Іноді використовуються як накидок халати робили кілька укороченими.

3. Накидки-халати (яктак, джеляк, фарісар), які сильно видозмінені: звужені і вкорочені, з вузькими і короткими рукавами, скріпленими на спині тасьмою. Вони спеціально пристосовані до ролі головного накидки.

4. Накидки з білого матеріалу без рукавів, що мають форму півкола - саркашак. З'явилися в останні роки перед встановленням Радянської влади.

5. Великі білі, рідше чорні, фабричні хустки, які використовуються замість накидки.

Головні накидки без рукавів з'явилися подальшим розвитком накидок типу паранджі, рукави якої вже були чисто декоративною деталлю.

Попереднім етапом в історії накидок що сформувалися на основі неоплачений одягу, було накидання на голову жінками при виході з будинку звичайного халата - свого власного, чоловіка або сина. У багатьох місцях, і в такому великому міському центрі, як Ташкент, у другій половині XIX століття носили на голові мунісак (різновид жіночого халата), яка вживалася і як звичайний одяг. Тільки до кінця XIX століття паранджа отримала широке поширення. Тільки до цього часу або трохи раніше паранджа стала особливим видом загальнообов'язкової жіночої вихідний одягу. Були вироблені всі її своєрідні, суворо обумовлені в кожному районі традицією риси.

ПОХОДЖЕННЯ паранджу.

Точну дату появи накидок, у тому числі і паранджі, які в повсякденному костюмі назвати неможливо. Це був тривалий процес з різними термінами не тільки у різних народів, але і в різних місцевостях.

Термін "Фарадж", або в узбецькому вимові "параджі" (російське "паранджа"), арабського походження, у перекладі з перської означає сукню. "Фарадж" означає чоловічу широку верхній одяг, переважно з довгими рукавами, а у константинопольських турків - і жіночу одяг, що надягають при виході з будинку. Згадки про одяг у вигляді халата, що закриває фігуру до п'ят і має широкі довгі рукави, а також прикрашеного вишивкою і навіть дорогоцінним камінням, маються на джерелах ще IX століття. Фарадж виник у Єгипті, звідки поширився в інші східні країни. У Середній Азії при Шейбанідах (XVI ст.) Фарадж-халат був одягом вчених. У Індії та Середньої Азії при Бабур і Тимуридам Фарадж був верхнім одягом вчених, державних чиновників та духовенства. Однак не виключено, що на арабське походження слова "паранджа" вказує лише те, що традиція носіння покривала на обличчі стала суворо дотримуватися з приходом арабів до Середньої Азії в VIII столітті. Більш давні головні убори, крім релігійного значення, мали на меті захистити голову і плечі від палючого сонця.

Відомий таджицький письменник середньовіччя Зайнаддін Махмуд Васіфі (1485-1551) у своїх мемуарах "Дивовижні події" згадує Фарадж, як халат чоловіків, так і жінок. У XVI-XVIII століттях мешканки Стамбула стали носити подібну одяг, яка в турецькому вимові називалася фередже. Вона теж була частиною верхнього одягу, але замість чачван - сітки, що закриває обличчя - туркені надягали хустку або білу вуаль, яка хоч і закривала обличчя, але залишала щілину для очей. Взимку фередже наопашки носили і дервіші.

У XVI столітті термін "Фарадж" згадується в письмових джерелах в значенні "халат", в його среціфіческом, парадному, вихідному варіанті. А перша письмова згадка про звичаї при виході з будинку накидати на голову халат відноситься до XVIII століття і належить до поручика І. Гладишева і геодезисту Д. В. Муравйова, які вчинили в 1740-1741 роках поїздку з Орська в Хіву і назад. Вони повідомили, що узбечки дельти Аму-Дар'ї, виходячи з дому, на голову накидали чапен (халат). У своїх записках російський офіцер Ф. Єфремов, який побував у другій половині XVIII століття в Бухарі і Хіві, пише: "Жінки понад плаття надягають Фарадж, тобто жіночий халат, у якого з голови до п'ят рукави дуже вузькі, разом зшиті і пущені тому, довжиною нижче Ікорія ... На обличчя надягають волосяні сітки, оні називаються чашман ". Інше опис залишив Філіп Назаров, що був у Ташкенті в 1813-1814 роках. За його словами, ті жінки, яких він бачив на базарі, були "під покривалом". Вони "накидають на себе халати ... а на обличчя опускають волосяну сітку, яка пришивається до халату".

У сучасний час термін "Фарадж" по всій Середній Азії вживається в спотвореній формі (фаранджі, паранджі), лише у пріпамірскіх таджиків (у Хуфе і Шунгане), він зберіг свою первісну форму, а позначення там не вид одягу, а спосіб носіння її чоловіками наопашки.

Таким чином, паранджа середньоазіатських жінок походить від древньої Фарадж - нарядного халата, надаватися як накидка. Цей одяг трансформувалася у феодальну епоху, видозмінюючись у відповідності з новими смаками, але все ж зберігаючи давню основу. Вже в XVI столітті довгі і незручні рукава стали декоративною деталлю, а в XVIII столітті остаточно втратили своє практичне призначення. Під часи пізнього феодалізму призначення паранджі змінилося: вона стала приховувати жінку від сторонніх поглядів відповідно до норм ісламу.

Те, що жінка накидала на голову чоловічий халат, пов'язано з тим, що специфічної верхнього одягу для жінок не було. Спочатку халати кроїлися однаково як для чоловіків, так і для жінок. Пояснити це явище тільки мусульманським законом самітництва було б не вірно. Традиція була породжена споконвічним поділом праці між статями: на жінках лежали роботи в основному в будинку і у дворі, тоді як чоловіки працювали поза домом. Існує ще одна точка зору, відповідно до якої однаковий одяг для чоловіків і жінок властива кочовим народам взагалі. З натільного одягом ситуація була такою ж. Різниця полягала лише в тому, що після народження дитини воріт сорочки жінки пристосовували для годування грудьми. Однак у XII столітті в ряді районів (Ферганській долині, Киргизії, Східному Туркестані) поділ на чоловічий та жіночий одяг вже існувало. У письмовому джерелі "Хідае", складеному жителем міста Маргелан Бурханеддіном Алі Маргеані, регламентуються правила поведінки мусульман, і дається вказівка на те, як повинні одягатися гермафродити, в яких переважають ознаки того чи іншого статі: "Якщо він чоловік, то носіння сукні зі швом для нього непристойно, якщо він жінка ... йому слід носити сукні зі швом, як жінка ".

Про те, що навіть в середині XIX століття паранджа ще не стала масовою одягом, обов'язкової для всіх жінок, свідчать повідомлення, записані в 20-30-х роках XX століття. За цим повідомленням, паранджа набула поширення тільки в другій половині XIX століття, особливо після приєднання Середньої Азії до Росії, - до цього при виході з будинку жінки накидали на голову мунісакі.

Чому плечова одяг став головним накидкою. Розібратися в цьому допомагають весільні обряди і звичаї, що регламентують поведінку молодий дружини в будинку чоловіка в перші роки заміжжя. Відомо, що під час весілля у середньоазіатських народів на наречену, а потім, у період до появи дитини, на молоду, накидали халат або іншого роду покривало, що закриває обличчя. Це практикувалося і у народів, що не знали звичаю закривати обличчя і не мали спеціальних головних халатообразних накидок у повсякденному одязі - казахів і киргизів. За звичаєм, закривати наречену належало при здійсненні обряду мусульманського одруження - нікоха, і особливо при переїзді її в будинок чоловіка, тобто в ті моменти, які за уявленнями народу, дуже відповідальні в життя створюваної сім'ї. Робити це вважалося необхідним для огорожі нареченої від дії шкідливих сил. У киргизів з цією метою по дорозі до будинок чоловіка на наречену надягали весільний головний убір шокуло і закривали обличчя покривалом буркончек. У памірських киргизів покривало називалося чумкот, а головний убір - Калак. У казахів весільний головний убір носив назву саукеле, а спеціальне покривало для обличчя - желек. У казахів був і спеціальний весільний халат, що на півдні і сході Казахстану накидали нареченій на голову, в інших місцевостях - на плечі, потім він входив в комплект одягу молодої дружини.

Звичай закривати обличчя під час весілля відомий у Джемшид і хазар. У гірських таджиків існували спеціальні весільні лицьові завіски, орнаментальні мотиви вишивки яких мали Магік-охоронне значення. Накидки у вигляді хустки і звичай закривати ними в дні весілля особа є і у народів Поволжя - башкирів, чувашів, марійців. У різних народів обличчя нареченої приховують за різними покривалами, шаллю, шовковою хусткою, фатою, великим хусткою в розпуск, рушником, вовняною хусткою до пояса, білим покриттявалом і т.д. Є приклади закривання та особи нареченого (у туарегів), з метою захистити його від можливих дій шкідливих сил різного порядку, що загрожують молодим з боку навколишнього світу.

Об'єктами релігійно-магічного уваги були також рот, ніс, вуха, через які може входити і виходити невідома сила. Звідси звичай закривати рот і частково ніс. У Середній Азії для цього призначався яшмак. Спеціальні занавесочки, що прикривають рот, зустрічаються у персонажів настінного живопису Афрасіаб (VII століття н.е.), а звичай закривати обличчя серпанком відомий в Середній Азії з часів правління Тимура (початок XV століття).

паранджу.

Паранджа була поширена не у всіх народів і етнічних груп Середньої Азії. У казахів, киргизів, туркменів, каракалпаків і гірських, у тому числі пріпамірскіх, таджиків звичаю самітництва жінок, а, отже, і спеціального одягу для закривання особи жінки не було. Крім того, цей звичай у повному обсязі існував лише в містах і близько пов'язаних з ними селищах. У віддалених сільських районах і у тих груп, які дотримувалися звичай самітництва, воно було більш формальним. Тобто паранджа набула поширення у найбільш ісламізувати областях - У містах і землеробських районах. У сільській місцевості паранджу мали лише жінки із заможних родин і мали їй у виняткових випадках. Жінки, виходячи з дому, просто накидали на голову якийсь халат.

Жінки ж з кочових племен віддавали перевагу більш практичні головні убори. У ряді областей жінки обв'язували голову тканиною або хустками, кінці яких спускалися на шию і спину, захищаючи від сонця і вітру, а при необхідності ними можна було закрити частину обличчя. Ці головні убори по-різному називалися у мусульман, але традиційно - чалма або тюрбан.

Паранджа представляє собою дуже довгий і широкий халат з вузькими, на всю його довжину помилковими рукавами сочвок, відкинутими на спину й скріплені тесемочкамі. Цей халат накидається на голову поверх хустки або тюбетейки - залежно від віку (ілл.1). Обличчя жінки прикриває різної довжини прямокутна сітка з чорного кінського волосся - чашмбанд (по-таджицькому - лицьова завіска), або чачван, чашман, чіммет, як її називають у різних місцевостях. Чачван досить щільний, щоб жінка могла приховати обличчя, але в той же час він дозволяє їй бачити навколишній світ. Паранджу накидають поверх чачван, верхні кінці якого скріплюються, утворюючи ковпачок, і в такому вигляді він надягає на головний убір. Дуже часто в розмовах можна почути, що мусульманські жінки закривають обличчя паранджею - це не зовсім точно. Паранджа приховує фігуру жінки, а чачван (чашмбанд) - особа. Помилковість цього виразу виникає з-за того, що люди, не знайомі з тонкощами середньоазіатського костюма, сприймають паранджу і чачван як єдине ціле, а іноді й зовсім маючи на увазі під паранджею тільки сітку, що закриває обличчя - чачван.

На перший погляд, паранджа виробляє дуже своєрідне враження, здається скоєно не схожою на всі інші види середньоазіатської одягу. Однак детальний аналіз її покрою змушує переконатися, що він по суті той же, що і крій звичайного халата: прямий шматок тканини утворює перед та спинку, до нього пришивають на лінії плечей рукави, під ними - боковини. Рукава, так само як на всіх видах середньоазіатської туникообразна одягу, складаються з пошитих по кромці поперечних шматків тканини (ілл.2, 7). Тому що вони не використовувалися при носінні, а закидали за спину, то їх робили дуже довгими і вузькими.

Непотрібна в паранджі листівці, яка захищала від розривів місця зшивання рукавів та боковин при використанні рукавів за прямим призначенням, на паранджі була відсутня. Це єдиний елемент крою, якого тут не було. Комір на паранджі був обов'язковою приналежністю, він мав той же крій, що й на халаті. Також обов'язкове була і підкладка, яка внизу, на підлозі та Подолі, переходила в святково вбрані, з строкатої тканини подполкі.

Зв'язок паранджі з чоловічим, а не з жіночим халатом розкривається через багато особливостей її крою та оформлення. Про це говорить не тільки наявність у паранджі коміра, а й обшивання її бортів тасьмою (жіночий халат облямовується тільки чорним кантом). Маленький шматочок тасьми пришивався під рукавами чоловічого халата і паранджі, що говорило про що була тут колись отворі, так як тасьмою обшивали краю, щоб вберегти їх від розривів. На чоловічих халатах через такі отвори чоловіка витягали руки, щоб зробити обмивання перед п'ятикратної молитвою, якщо здійснювати її доводилося не вдома. На жіночих халатах цього шматочка тасьми не було: не вдома їм не доводилося здійснювати молитву. Це робили тільки жінки з заможних сімей, які досягли похилого віку та більш вільні від домашніх робіт, які за звичаєм перекладалися на невісток.

Рукави паранджі закидали за спину. У побуті їх називали не рукавами, а хвостом паранджі. Для того щоб ці рукави лежали добре, їх простегівалі кілька разів вздовж, а внизу, на відстані 15-20 см. від кінців рукавів, скріплювали разом. На місці скріплення нашивали прикраси, які на початку XX століття являли собою дві смужки білого або чорного галуна, рідше зеленого або фіолетового оксамиту, обшиті по краях чорною або білою шовковою бахромою з металевими кульками на кінцях скручених вдвічі ниток, що утворюють цю бахрому. Іноді місце блискіток займали бісерінкі. Нерідко прикраси являли собою розетки, шиті золотом, або шматки парчі, вирізаної у візерунок. На баб'ячий паранджах рукави скріплювалися двома шматками тасьми, пришитими навскіс, кінцями вниз. Такі тесемочкі вживалися в роки їхньої молодості, тобто в кінці XIX століття.

Аналогічні прикраси прикріплялися і до підлог, на рівні підборіддя, де була застібка або зав'язка, дотримуватися паранджу на голові. Під підборіддям паранджа застібалася на гудзик і петлю. Гудзики були або перламутрові - російського фабричного виробництва, - або срібні, виготовлені місцевими ювелірами; вони мали кулясту форму і були порожніми. Гудзики з'явилися лише на початку XX століття, а до цього вживалися зав'язки, що називалися так само, як і зав'язки на чоловічих халатах, - камарча.

Багаті паранджі мали іноді ще одну прикрасу: по всьому вороту нашивалися плоскі срібні бляхи. Борта і поділ паранджі обшивали тасьмою типу шерозі; рідше вживалася ткана тасьма і ще рідше - вишита хрестом (гравець). На відміну від паранджі ташкентської і ферганської, Самаркандська не мала декоративних кишень, обшитих тасьмою з китицями на кінцях. Візерунки були різні, але для всіх вживалося одну назву - "слід газелі".

Цікавий той факт, що навіть там, де носіння паранджі було обов'язковим, цей вид одягу не шили будинку на відміну від усіх інших частин костюма. Шиттям паранджі займалися спеціалістки-професіоналки, що працювали як на замовлення торговців, так і для приватних замовників. Часто цим промислом були зайняті всі жінки сім'ї - мати, дочки, невістки. Праця цей непогано оплачувалася, і, крім цього, замовниця підносила майстрині подарунки. Щоб добре зшити паранджу і вишити її ручною гладдю, було потрібно не менше двох місяців. На базар шили менш ретельно, вишивка була нерідко машинна, що могло бути зроблено за кілька днів. З огляду на складність роботи, замовниці приходили до майстрині з подарунками, приносили коржі, солодощі, сухі фрукти, відріз тканини на плаття або хоча б хустку з серпанку. Поки шили паранджу, замовниця приходила ще не один раз з невеликими підношеннями. Необхідні для паранджі тасьму і кисті, замовниці приносили майстрині готовими, купивши на базарі. Якщо паранджу замовляли до весілля доньки, то обов'язково запрошували майстриню на весілля на знак вдячності і, крім частування, дарували на сукні недорогу тканину.

паранджу не доводилося замовляти занадто часто. Першу паранджу шили дівчинці до 9 років, потім одну-дві при видачі заміж. У дуже багатих родинах давали в придане до чотирьох паранджі з дорогих матерій: Бенареса, парчі, оксамиту. За все життя жінка зношує два-три паранджі.

Із розвитком торгівлі паранджу стали шити з привізних тканин. У Фергані і Ташкенті, наприклад, молоді жінки носили паранджу з кольорового плюшу або оксамиту, а також шовкових матерій, розшитих білими нитками. Іноді паранджу виготовляли навіть з червоною або червоно-білою смугастій тканини, а замість важкого чачван використовували легку білу тканину.

З 70-х років XIX століття для паранджі використовували кустарну полушелковую тканина пари-паша у вузеньку смужку синього, чорного і сірувато-білого кольорів, в основу якої входили в рівних пропорціях білі шовкові нитки і синя папір. Молоді жінки з заможних сімей вживали полушелковую тканина Бенарес сріблясто-сірого кольору з муаром, звалася за свій гарний сріблястий відлив назву "кована сріблом" або "Єгипетська". Її ткали з пряжі тих же кольорів, але білого шовку вводили в основу в два-три рази більше, ніж синього паперу, яка утворювала найтонші смужки по білому фону. З кінця XIX століття з'явилися паранджі з місцевого, кустарного і привізного фабричного шовку, парчі і атласу з тканим китайським малюнком, який ввозився з Кашгара. На початку XX століття паранджі стали шити з оксамиту фіолетового, зеленого, жовтого кольору (Ілл.4). Аж до XX століття паранджі були без жодних прикрас, таких як пензлики, кольорова тасьма та вишивка (Ілл.3, 6). Паранджу шили завжди вручну. Навіть коли з'явилася швейна машинка, нею обробляли лише воріт, роблячи 8-10 рядів декоративний кант.

Після революції паранджа поступово вийшла з ужитку. Тільки іноді в день весілля наречену везли в будинок жениха під паранджею і на Другого дня в паранджі виводили на уклін до рідних нареченого. Через кілька днів після весілля, коли батьки нареченої влаштовували частування, запрошуючи дочку з її новою ріднею, молода йшла туди іноді в паранджі. Після цього паранджу ховали в скриню до самої смерті її власниці (на початку XX століття паранджею стали заміняти один з мурсаков (вид жіночого халата без коміра) для покривання носилок з тілом померлої). Коли паранджу приносили з цвинтаря, її вішали в будинку на дерев'яний цвях разом з іншою одягом покійної. За життя не прийнято було вішати паранджу, тому що вважалося, що це може викликати смерть.

У паранджі і чачване не входили в будинок ні господарі, ні гості. Не можна було більше образити господарів дому, ніж увійти до них у житло не знявши паранджі, що означало б побажання смерті. Тільки обмивальщіци небіжчиків входили в будинок не знявши паранджі і ні з ким не вітаючись, у паранджі йшли туди, де лежав небіжчик. Зазвичай жінки увійшовши у двір, знімали чачван й очікували виходу господині, якій належало зняти з прийшла паранджу. Якщо б господиня цього не зробила, то це означало б неповага і викликало б велику образу. Але на поминках прийшли зобов'язані були самі зняти з себе паранджу і, не чекаючи господарів, куди-небудь її покласти.

Основним призначенням паранджі було приховування жінки від сторонніх очей, але вона також виконувала іншу функцію - це огорожа жінки від усього "нечистого", забороненого, "поганого" ока. Цим можна пояснити ставлення самих жінок до паранджі. Приходячи додому, мусульманка кидала її куди-небудь у кут або затикала її за поперечину в передній. Тобто, паранджа вважалася чимось таким, що може принести неприємності. Подібне марновірне відношення було пов'язано також з тим, що чачван був чорного кольору, а чорний колір, згідно з народними повір'ями, приносить нещастя. У зв'язку з цим, коли після звершення шлюбного обряду наречену везли до хати жениха, її обличчя замість чачван накривали легкої білою тканиною, колір якої покликаний притягувати щастя.

Носіння, надягання і знімання паранджі регулювалося звичаєм, етикетом і забобонами, знання яких прищеплювати з дитинства. Виходячи з будинку, паранджу разом з чачваном виносили на витягнутих руках і накидали на голову у дворі, і то лише біля воріт опускали на обличчя чачван. Вважалося, що якщо надягти паранджу будинку, це може накликати на його мешканців неприємності. Етикет також вимагав, щоб гостя, ледь увійшовши у двір, відкидають чачван, але знімала паранджу з гості сама господиня дому. Точно так само при догляді гості з будинку господиня або її дочка накидали паранджу на голову яка йшла жінки.

Незважаючи на те, що паранджа була вуличним одягом, і до того ж її носили на голові, прикриваючи обличчя, дбайливо ставилися тільки до нових паранджа з дорогої матерії, які мали небагато. Навіть жінки, які звикли красиво одягатися, не вважали для себе обов'язковим мати гарну паранджу. Нерідко на паранджах можна було бачити латки, іноді з іншої тканини. Зайшовши на хвилинку в чужий будинок, і не бажаючи ускладнювати господиню приготуванням місця для сидіння, гостя сідала на свою паранджу, згорнуту клубком і кинутий на землю.

Мабуть, причиною такого недбалого ставлення до паранджі було те, що вона робила жінку неотличимой від інших жінок. До того як з'явився звичай робити ошатні паранджі, цей одяг трохи могла розповісти про свою господині, її соціальний стан, вік. Спочатку більшість жінок носили однакові паранджі з паперової синьою алачі. З неї також шили старечі халати і старечі мунісакі, наприкінці XIX століття отримали значення траурних. Лише починаючи з останнього десятиліття XIX століття, коли з'явилися зміни в побуті у зв'язку із зародженням капіталістичних відносин, в багатих сім'ях стали робити паранджі з кольорових російських оксамит, а разом з паперовою алачой поширилися полушелковие кустарні тканини - сірі пари-паша ( "крило мухи") та інші дорогі й красиві тканини, паранджа втратила свій знеособлюють характер, і, природно, ставлення до неї змінилося. Як і будь-яка інша одяг, паранджа мала свої регіональні та соціальні особливості. За якістю тканини і забарвленням можна було визначити не тільки вік і соціальний стан її власниці, але й район виготовлення паранджу. Багато халати були прикрашені вишивками, візерунки яких відбивали народні вірування. Одним деталей приписували магічний характер, інші були пов'язані з місцевими доісламські культами. Іноді вишивки зберігали сліди впливу зороастризму. Ці орнаменти мали служити свого роду талісманами (оберегами), захищати від лихого ока, злих духів і інших неприємностей.

Покрій паранджі з плином часу змінився мало. В основному змінювалися орнамент і довжина халата. Спочатку довжина доходила до щиколотки, але потім паранджу стали шити коротше - вона була трохи нижче колін, і було видно край сукні або шаровари. Помилкові рукава теж стали коротше. Спочатку вони були довше паранджі, так що майже волочилися по землі, пізніше зрівнялися з подолом паранджі, а потім стали ще коротшими. У деяких паранджах на обох підлогах були обшиті вертикальною тасьмою прорізи, що імітують кишені. Через ці прорізи жінка могла тримати поводи при верхової їзди. З часом прорізи втратили утилітарне значення і зникли, але як і раніше на цих місцях пришивали поруч два тасьми, якими раніше обшивалися для фортеці все отвори.

Як і халати, паранджу завжди робили на підкладці, звичайно з дешевого матеріалу - набивний мати, квітчастої ситцю. Підлоги підшивали широким подполоком з косою смуги шириною 50 сантиметрів, звичайно з строкатого Адрас, під який підкладали в один-два шари якусь стареньку тканину, щоб підлоги краще лежали. Паранджу обшивали вузьким кантом з косою смужки матерії. Поруч з кантом нашивали ткану тасьму. До 90-х років XIX століття вживалася плетена тасьма, потім в моду ввійшла ткана тасьма шириною у три пальці, у вузеньку смужку, що нагадує тканину пари-паша. З початку XX ст. з'явилася гладка чорна тасьма, по якої вишивали узор хрестом кольоровими шовками, а поряд з тасьмою йшла одноколірна (чорна, біла або жовта) вишивка гладдю. Спочатку на паранджах вишивка була вузенькою, скромний (ілл.8). Але з поширенням моди на пишні і яскраві паранджі орнамент ускладнився (ілл.4, 9). На старовинних паранджах найчастіше вишивався візерунок "чорний перець" у вигляді дрібних кружечків, розташованих в один ряд між двома прямими лініями. Пізніше з'явився зигзагоподібний візерунок, який називається "слід змії", дуже поширений по всій Середній Азії, а поруч зі смужками стали поміщати кружечки побільше, звані "Глечики". Ще пізніше увійшов до вжитоие візерунок "завиток", теж дуже поширений в прикладному мистецтві Середньої Азії, і візерунок "ніші", у вигляді зверненої в протилежні сторони арабської букви "син". На помилкових кишенях і на тій частині паранджі, яка припадала на тім'я, додатково вишивалися завитки, гілочки, баранячі роги тощо, з'явилися кисті.

Характерно, що, готуючи собі Сарпі - комплект одягу, який повинен стане в нагоді людині "на тому світі", жінки не включали в нього паранджу. Вважалося, що якщо не включити в Сарпі взуття, то можна воскреснути босим, а якщо не підготувати одяг - то і голим. Сарпі (іноді навіть кілька комплектів) віддавали обмивальщіцам тіла. І лише на початку XX століття жінки похилого віку стали шити паранджу і включати її в Сарпі.

Посилаючи нареченій повний комплект одягу та взуття, сім'я нареченого не зобов'язана була включати в нього паранджу: батьки нареченої самі робили її на свої кошти. Це дозволяє зробити висновок, що паранджа не входила в традиційні, здавна існували види одягу.

На час революції паранджа стала обов'язковою для жінок різного віку. Дівчата, які досягли зрілості, в ісламі рівному 9 років, уже повинні були носити паранджу. Їм шили спеціальні червоні паранджі з недорогої паперової тканини, тому що вони не були розраховані на тривалий носіння.

ЛИЦЕВОГО Фіранка.

Поява особових фіранок не було пов'язано з паранджею: звичай прикривати обличчя, широко розповсюджений на сході, сходить до стародавніх монгольським звичаєм.

Чорна сітка, що закриває обличчя (чачван), являє собою прямокутний шматок тканини з кінського волосся (ілл.5). Довжина чачван в різних місцях була різна. У Ташкенті найбільш поширений був чачван довжиною до стегон, у Фергані - до колін, а в Самарканді - до талії.

чачван виготовляли спеціальні майстри, як правило, не узбеки. Лише в Намангані і Андижані цим займалися кілька узбецьких сімей. Вироблення чачванов, які поставлялися на базари Ташкента, була зосереджена в руках таджиків, цигани-люлей - у яких чачванамі займалися ремісники з виготовлення сит (на які теж йшов кінський волос) - і курамінцев. Одного чачван при дбайливому з ним зверненні вистачало на все життя. Найкращими вважалися чачван, виготовлені таджиками: вони були м'які, гнучкі, не ламалися. Це досягалося кип'ятінням кінського волосся у воді з Самані або соломою. Чачван, зроблені циганами, були більш грубими і ламалися на згинах, швидко грамофон.

чачван робили виключно з чорного кінського волосся, внизу вони мали більш щільну смугу, зіткану з білим волоссям, у візерунок. Іноді чачван, виготовлені на замовлення, прикрашали дрібними блакитними або рожевими намистинками, вкрапленими по всьому полю або утворюють нескладний візерунок, розташований у вигляді широкої смуги, що йде або по низу, або рівномірно вузькими смугами по всьому чачвану. Найчастіше чачван шили голкою, але бували і ткані, за якості нижчі. Робота голкою була копіткої і важкою: волосся повинен був увесь час розташовані у воді для надано