Вітражі Тіффані - технологія робіт

С. А. Сиваков

Трохи історії

Вітражі Тіффані названі так на честь знаменитого американського декоратора Луїса Тіффані (1848-1933г.г.), Одного з найуспішніших дизайнерів свого часу. Звичайно, вітражі, зроблені за цією методикою, існували задовго до Тіффані, однак використовувати для обертання стекол липку мідну фольгу, а не свинець, як раніше було прийнято, запропонував президент. А головна ж заслуга Луїса Тіффані в те, що йому вдалося впровадити цю технологію в маси, у результаті чого вітражі Тіффані отримали подальший розвиток.

Суть методу полягає в наступному: кожен шматочок кольорового скла обертається по периметру клейкою мідною фольгою. Потім все загорнуті шматочки спаюються між собою. На відміну від свинцевого профілю фольга дозволяє з'єднувати шматочки під будь-яким кутом один до одного, тому вітраж можна робити не тільки плоским, а й об'ємним. Цей спосіб знайшов широке застосування у виготовленні всіляких світильників: бра, люстр, торшерів, настільних ламп.

Інструменти і пристосування

Для виготовлення вітражів Тіффані, як і для будь-якої іншої роботи, необхідний інструмент. У першу чергу це склоріз, причому не алмазний, а роликовий. Алмазний склорізом практично неможливо вирізати по вигнутих ліній, тому необхідний саме роликовий. Краще, якщо склоріз буде масляний - це такий склоріз, всередину якого заливається спеціальне масло, як чорнило в пером ручку. Рез в такому випадку виходить набагато краще, та й для самого склоріза це буде корисно. Олія з нього виділяється на ролик при натисканні самого склоріза об скло. Витрата масла невеликий, але періодично його потрібно додавати. Взагалі, на мій погляд, при покупці склоріза краще не економити - у результаті обійдеться собі дорожче. У дешевих склорізів і якість прорізом набагато гірше, так що зіпсованого скла вийде пристойно, та й служать вони порівняно недовго - навряд чи вони витримають пару місяців щоденної роботи.

Я використовую масляний склоріз ZILBERSCHNITT, коштує він близько 40 доларів, але на пару років вам його вистачить однозначно, якщо, звичайно, не поставите мету будь-що то не стало його зламати. Можна використовувати і японський TOYO, є ще й BOHLE -- тут вже кому що подобається.

Фольга, яка використовується для вітражів Тіффані, ділиться на дві категорії: з чорним клейовим шаром, і з прозорим. В основному вона американського виробництва, "Cooper foil ". З чорним клейовим шаром фольга коштує майже в два рази дорожче, ніж з прозорим, необхідність у ній є тоді, коли використовується прозоре або напівпрозоре скло, бо в такому випадку при роботі зі звичайною фольгою (з прозорим клейовим шаром) при погляді на скло під кутом просвічує мідь, що зовсім не прикрашає готовий виріб. Чорний ж клейовий шар позбавляє від мідних відблисків. Якщо ж скло матове, малопрозорий - то тут, звичайно, можна використовувати і звичайну фольгу - за своїми склеювальним властивостями вони однакові.

Зазвичай в стандартному рулончик близько 35 метрів фольги (залежно від товщини - вона теж коливається).

Ще один інструмент для роботи зі склом - це спеціальні плоскогубці по склу. Особливо вони необхідні, коли ви вирізуєте вузькі смужки скла.

В відміну від класичних вітражів, де якість крайок скла не має пріціпіального значення, тому що всі дрібні дефекти - відколи, зазублини ховає свинцевий профіль, при виготовленні вітражів Тіффані кромки скла мають бути ретельно оброблені.

Для цього можна скористатися спеціальним верстатом для таких робіт, але він досить дорогий. Можна цілком обійтися звичайним точильним станочком, встановивши на нього алмазний коло. Але в цьому випадку необхідно забезпечити подачу води до гарячої шматочку скла.

Для різних дрібних робіт можна користуватися мікродвигуни, типу ДПМ, з одягненою на вал цанги, для кріплення різних алмазних борів, на зразок тих, що використовуються в стоматології.

Існує у продажу велика кількість різноманітних пристосувань, власників для таких мікродвигуни, мініатюрних алмазних дисків та борів. При роботі такої двигун просто тримається в руці, як великий олівець. Але необхідно пам'ятати, що за будь-якої обробки скла потрібен постійний доступ до гарячої води поверхні.

Існує, звичайно, і багато інших інструментів, які значно полегшують роботу з склом - наприклад, спеціальна лінійка з присосками, які дозволяють їй не ковзати по склу в процесі роботи, але дуже вже гострої необхідності в них немає.

Скло

Художнє вітражне скло виготовляють багато фірм-виробників, як вітчизняні, так і зарубіжні. Дуже гарної якості американське скло, воно добре ріжеться, колірна гамма американського художнього скла налічує більше 300 відтінків.

Єдиний "недолік" - досить висока вартість такого скла. Найчастіше американське скло буває напівпрозорим, тобто все багатство фактури та колірної гами можна оцінити, коли готовий виріб - люстра або торшер -- включено і скло підсвічується зсередини. Але американське скло буває й прозорим, як гладким, так і рельєфним, з плавними переходами кольору.

Багато вітчизняні фірми також випускають художнє скло для вітражів. Вартість його нижче, ніж в американського. Зазвичай таке скло виготовляється невеликими за площею (близько 0,2 кв.метра) "коржі" - в середньому в довжину 50-60 см, в ширину - 35-40 см.

Кольорова гамма також дуже різноманітна, скло буває і прозорим, і напівпрозорим, і гладким, і рельєфним. Але у такого скла є ряд істотних недоліків за порівнянні з тим же американським.

По-перше, це товщина, а точніше - її мінливість у межах одного і того ж листа скла. З одного краю вона може бути 2-3 мм, а з іншого - 5-6 мм. Тому, якщо в виготовляється роботі товщина скла важлива і повинна бути постійною, то дуже складно визначити витрата скла. Значна частина листа може виявитися незатребуваною з-за великих перепадів товщини.

По-друге, таке скло виявляється різним за своїми фізичними параметрами - жорсткості, загартованості. Один лист може легко і точно різатися, інший тріскатися в самих непередбачуваних напрямках, що також веде до більшого витраті скла.

Ще випускається промислове кольорове скло, що використовується в основному при виробництві меблевих стінок, кухонних гарнітурів, вставок в міжкімнатні двері. Воно набагато дешевше, але до художнього скла його ніяк не віднесеш, більше воно нагадує віконне, і в вітражних роботах Тіффані практично не використовується, вироби з такого скла виглядають надто убого.

Зазвичай для різних ламп, торшерів, люстр використовується скло товщиною 3-4 мм, рідко коли більше або менше. Хоча існує в продажу скло товщиною всього в 1 мм, наприклад скло фірми BOHLE, але воно дуже вже крихке і використовується вкрай рідко, я використовую його, зокрема, при виготовленні невеликих виносних елементів - пелюсток до квітів, листочків і тому подібних речей, де потрібно легкість конструкції.

Патина

Для надання готового виробу - будь-то люстра, торшер або просто вставка, більшої декоративності і привабливого зовнішнього вигляду всі пайки покривають спеціальним розчином - патиною. Для цього роблять невеликий ватний тампон, змочують його в патині і починають протирати їм всі місця пайок. В результаті цієї операції білий свинцево-олов'яний припой стає чорним, коричневим, золотавим, мідним -- словом таким, патину якого кольору ви будете використовувати.

Плівка, що утворилася на поверхні припою, досить міцна, виріб після покриття можна без остраху промивати водою і протирати сухою тканиною. Патину, також, як і скло, випускають різні фірми виробники і вартість її також різна.

Наприклад, патина фірми BOHLE, що продається у флакончиках об'ємом 125 мл, коштує приблизно 5 доларів за такий флакончик. Вітчизняна патина коштує майже в 3 рази дешевше, якість її цілком прийнятне, але різноманітністю відтінків вона не відрізняється. Втім, при виготовленні вітражних виробів Тіффані, в основному використовується чорний або чорно-коричневий колір покриття, так що особливого значення походження патини не має.

Відразу хотілося б зробити застереження, що говорячи про чорний колір покриття, я маю на увазі остаточний колір покритого патиною свинцево-олов'яного припою, а не колір самої патини. Так, наприклад, патина фірми BOHLE для додання виробу чорного кольору сама по собі має зеленуватий відтінок, чорними покриваються патиною пайки стають після хімічної реакції при нанесенні патини на олов'яно-свинцевий припой.

Якщо необхідно готове вітражне виріб покрити "під мідь", то можна в як патини використовувати звичайний мідний купорос, який можна без особливих зусиль придбати в садових або господарських магазинах. Для приготування мідної патини блакитні кристали мідного купоросу розчиняють у воді до максимальної концентрації розчину і потім протирають цим розчином всі пайки.

За рахунок різної хімічної активності, на олов'яно-свинцевою поверхні пайок миттєво починає осідати мідь і в результаті все виріб поступово стає "мідним". Товщина мідної плівки цілком достатня, щоб виріб можна було добре промити і протерти. Промивати треба в проточній воді як слід, інакше при висиханні на поврхності пайок може виступити наліт.

Флюси

При облуживание обгорнутих мідною фольгою фрагментів скла і спайці фрагментів між собою використовуються різні флюси. Хтось користується каніфоллю, хтось застосовує бджолиний віск, але, на мій погляд, у всіх цих флюсів є істотний недолік - їх залишки дуже важко змити після закінчення пайки.

Я раджу користуватися паяльної кислотою, вона цілком доступна, коштує дуже дешево і, головне, легко змивається водою. Кислоти, при нанесенні її на мідну поверхню фольги, потрібно брати зовсім трохи, інакше при пайку вона буде розбризкується і може потрапити в очі.

Для нанесення кислоти я використовую косметичні ватяні палички, які є в продажу в аптеках, магазинах косметики. Пластмаса, з якої зроблено підставу таких паличок, не розчиняється в кислоті і після закінчення робіт таку паличку не шкода викинути. В упаковці їх зазвичай не менше 100 штук, коштують вони дуже дешево, так що немає сенсу придумувати щось самому.

Для нанесення кислоти паличку з ватою вмочають у флакончик, надлишки кислоти віджимають про внутрішню поверхню флакона і протирають змоченою паличкою місця майбутніх пайок. Після закінчення пайки все облуженние або спаяние фрагменти необхідно добре промити у проточній воді, щоб видалити всі залишки кислоти.

Технологія виготовлення

Отже, розповімо про технологію виготовлення вітражної роботи в техніці Тіффані. Самое перше, з чого потрібно починати - це намалювати на картоні або щільному аркуші паперу ескіз вашої майбутньої роботи в натуральну величину. Необхідно грамотно розбити малюнок на окремі фрагменти - в цьому основний запорука успіху.

Слід пам'ятати, що скло крихкий матеріал, і намагатися уникати дуже глибоких вирізів в ньому - краще нехай буде більше на один фрагмент, ніж на одну тріщину. До того ж велика кількість фрагментів аж ніяк не робить вітраж менше привабливим - навпаки, є можливість використовувати додаткові відтінки кольору скла, зробити вітраж у підсумку більш привабливим.

Якщо скло прозоре - то вирізують фрагменти, просто підклавши ескіз під скло і проводять рез склорізом по контурах необхідного фрагменту. Якщо скло непрозоре - то доведеться розрізати ескіз на окремі необхідні фрагменти (не забувши пронумерувати кожен фрагмент ескізу, щоб потім не заплутатися), і вже накладати обраний фрагмент ескізу на скло, обводячи його по контуру склорізом.

Великих зусиль при різанні склорізом докладати не потрібно, скло не має кришитися під ним. Потім, якщо скло не дуже товсте, за допомогою плоскогубців для скла або просто руками скло потрібно зламати на вигин, у бік, зворотний від прорізу.

Якщо товсте скло - то після його прорізування необхідно акуратно зі зворотним боку простукати вздовж лінії прорізу. Для простукування я використовую маленький молоточок. При простукуванні будуть помітні тріщинки усередині скла, що біжать вздовж лінії прорізу. Коли тріщина пройде всю лінію прорізу - скло легко ламається при згині.

Потім вирізаний фрагмент обточується на станочке по периметру для видалення можливих відколів і нерівностей. Після цього фрагмент скла обертається по периметру клейкою мідною стрічкою. Ширину стрічки вибирають виходячи з товщини скла - При роботі з 3-х міліметровим склом ширина стрічки повинна бути приблизно 5 міліметрів, щоб вистачило на загин по краях.

Після того, як шматочок обгорнуто фольгою, краї її загнуті - фольгу необхідно облуди. Для цього використовують припой (краще ПОС-61) і флюс. Так надходять з всіма шматочками і після цього всі фрагменти вже спаюються між собою в потрібній вам просторової формі.

Щоб олово не протікало між шматочками, пайку треба робити досить швидко, але все це прийде, безумовно, з навичкою.

Паяльник для вітражних робіт Тіффані використовується потужністю 40-60 Вт, цього цілком достатньо для обслуговування обгорнутих фольгою фрагментів скла і різних кручених дротяних конструкцій. Якщо планується припаяти фрагмент або дріт до якого-небудь масивному підстави, то потрібен паяльник потужніший, а іноді і потрібно попередньо прогріти саме підстава на газі або в полум'я пальника.

При збірці плафонів, люстр та інших об'ємних речей використовують спеціальні форми для полегшення складання - болванки. Вони повинні точно відповідати розмірам майбутнього виробу і на них виконується вся операція складання. Найкраще таку форму виготовити з дерева, але можна і відлити з гіпсу, а також виготовити з пап'є-маше.

Після того, як процес пайки на лицьовій стороні закінчено, виріб знімають з болванки і проводять пайку з внутрішньої сторони. Після цього готовий виріб слід промити і потім покрити спеціальним розчином - патиною.

Виносні елементи

Використання різних виносних елементів у вітражних виробах Тіффані додає роботам велику оригінальність, неповторність. Виносні елементи дозволяють отримати в підсумку більш легку, "повітряну" конструкцію, надати їй індивідуальність. Використовувати як виносних елементів можна різні квіти і листя, метеликів і бабок.

Виносні елементи жорстко з'єднуються з основою вітражної роботи за допомогою дроту. Я звичайно використовую мідну скручену дріт, тобто коли дві тонких дротики сплітаються між собою в косичку. У підсумку таке дротове підстава виглядає набагато більш декоративно і естетично.

Розглянемо на конкретному прикладі процес виготовлення виносного елементи - квітки, нехай це буде ромашка.

Для виготовлення такого квітки нам необхідно вирізати вісім скляних фрагментів - Сім пелюсток і серединку. Спочатку ми малюємо на шматку ватману квітка в натуральну величину. Потім вирізаємо окремо кожен намальований пелюстка і серединку. Якщо все пелюстки абсолютно ідентичні один одному, то можна вирізати тільки один паперовий пелюстка, якщо ж пелюстки задумані різні - один довший, інший ширше, то вирізаємо з паперу всі сім. Ці вирізані з паперу пелюстки і серединка будуть служити нам як шаблони для вирізання таких же пелюсток і серединки вже з кольорового скла.

Накладаємо паперовий пелюстка на кольорове скло і обводимо його по контуру склорізом. Потім, за допомогою кусачок по склу, обломлює зайве скло і обточувати вирізаний фрагмент на алмазному диску до необхідного розміру. При обточування необхідно забезпечити доступ води до оброблюваної поверхні, фрагмент при обточування не повинен бути сухим.

Щоб обточити внутрішній радіус нижньої частини пелюстки (в тому місці, де він з'єднується з серединкою) замість алмазного диска використовуємо вже алмазний бор необхідної товщини. Точно так само обточує і інші пелюстки.

Потім вирізаємо круглу серединку, також обточує її на алмазному диску до необхідного діаметра. Все, всі фрагменти готові, можна приступити до наступної операції - обертання скляних деталей фольгою.

Якщо скло прозоре, то використовуємо фольгу з чорним клеевим шаром, якщо непрозоре - Можна застосовувати фольгу звичайну, без чорного клейового шару. У принципі це має значення тільки з міркувань економії - фольга з чорним клейовим шаром майже вдвічі дорожче.

Отже, обертає кожен фрагмент фольгою. Потрібно стежити за тим, щоб фольга рівномірно з кожного боку наклеювалися по периметру скла. Якщо у нас товщина скляного пелюстки дорівнює 3 мм, то беремо фольгу шириною 5 мм, щоб на кожен бік пелюстки припадало на загин по 1 мм фольги. Потім, після того як весь пелюстка обгорнуто по периметру фольгою, загинаємо з кожного боку виступаючу частину фольги, стежачи за тим, щоб вона щільно приклеїлася до поверхні скла. Якщо після загину на фользі залишилися дрібні зморшки, то розгладжує їх за допомогою, скажімо, плоскій поверхні ручки скальпеля. Коли всі вісім фрагментів обгорнуті - приступаємо до следущей операції - облуговування.

Для цього протираємо фольгу на скляних пелюстках паличкою з ватою, змоченою в паяльної кислоті. Ми стежимо за тим, щоб кислоти було небагато. Після цього беремо невелика кількість олова на жало паяльника і швидко виробляємо облуживание кожного обгорненого шматочка. Облуживание, як і наступну пайку, слід проводити досить швидко, щоб фольга в результаті сильного нагріву НЕ могла відклеїтися.

Якщо все-таки це де-не-де відбулося, то потрібно знову пропрасувати поверхню фольги площиною ручки скальпеля. Можна виготовити для цих цілей з твердого дерева мініатюрну лопатку, але в принципі це не має великого значення, головне, щоб при розгладженні фольги не пошкодити її.

Коли всі вісім фрагментів облужени, можна приступати до остаточної збірці нашій скляній ромашки. Маємо в своєму розпорядженні підготовлені фрагменти відповідно до нашого початковим малюнком на плоскій поверхні й акуратно, швидким дотиком паяльника, за допомогою невеликих пайок, з'єднуємо фрагменти в єдине ціле.

Потім перевертаємо квітка на зворотний бік і робимо ту ж операцію. Після того, як всі фрагменти міцно з'єднані між собою, виробляємо остаточну пайку, стежачи за тим, щоб не утворювався надлишків олова на поверхні квітки. Потім готуємо дротовий стеблинка.

Беремо два шматки мідного дроту, товщину можна брати довільну, але оптимальним буде діаметр дроту 0,5-0,7 мм. Якщо діаметр буде меншим, то скляний квітка буде занадто легко гнутися на такому стеблі, якщо діаметр дроту буде занадто великим, то конструкція буде виглядати занадто громіздкою.

Для скручування дроту використовуємо невеликі лещата. Затискаємо два шматки дроту одним кінцем в лещата і за допомогою плоскогубців звиває дротяну косичку. Отриманий стебло облужіваем, робимо на одному кінці короткий загин у вигляді букви "Г" і припаюють стебло за цей загин до зворотної сторони квітки. Ось в принципі і все, залишилося промити квітка в проточній воді, щоб змити залишки паяльної кислоти, а потім покрити його патиною, після чого знову промити.

За такою ж технологією виготовляють будь-які роботи Тіффані.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.biografia.ru/