Костюм XVIII століття

Якщо XVII ст. було століттям розквіту і зміцнення необмеженої королівської влади, то XVIII ст. з'явився століттям її занепаду. Затвердження капіталістичного способу виробництва зумовило нові форми культури і мистецтва.

Центрами європейської культури XVIII ст. продовжують залишатися Франція і Англія-країни з найбільш прогресивним економічним і державним устроєм.

У середині XVIII ст. в мистецтві затверджується стиль рококо, що як би завершує розвиток стилю бароко. Рококо, виникнувши у Франції при Людовику XV, висловлював смаки аристократичної верхівки феодального дворянства, яка переживає свій ідейна криза, невпевненої у своєму завтрашньому дні. «Після нас хоч потоп!» - У цієї знаменитої фразою фаворитки Людовіка XV маркізи де Помпадур відбилося ставлення до світу усього французького першого стану.

Стиль рококо стверджується в архітектурі інтер'єрів, живопису, прикладному мистецтві. Для нього характерна відсутність глибокого ідейного змісту, прагнення до відходу від дійсності у світ ілюзій легких, вишуканих, витончених переживань, вибаглива орнаментальність форми, що відрізняється асиметричністю і складністю звивистих ліній.

Сам термін «Рококо» походить від французького «рокайль-рок» (у перекладі-скеля). Уламки скель, покриті морськими мушлями і рослинами, які, переплітаючись, створюють химерні, випадкові, безладні нагромадження, - це основа орнаменту рококо, головні мотиви його декору. В асиметричних вигинах рокайль з'єднується з листям, гіллям, квітами, фігурними зображеннями амурів. голих жіночих фігур. Відповідно до витончено-граціозним візерунком знаходяться вишукані ніжні фарби, м'які, світлі, різноманітні у відтінках.

Для внутрішнього оздоблення будинків широко застосовуються живописні панно в складних обрамлення раковин. численні дзеркала, витончена м'які меблі з дрібними ліпними прикрасами, фарфорові люстри, вази, статуетки.

Риси художнього стилю рококо знаходять своє глибоке відображення і у французькому костюмі XVIII ст., і насамперед у зміні уявлень про красу людини.

Естетичний ідеал краси

У штучно створеному світі «галантних свят» штучність стає основою уявлення про людську красу. У чоловічому та жіночому вигляді підкреслюється лялькова граціозність, казкова умовність, фантастичні риси образу, далекого від реального земного життя.

Створення цього образу в костюмі пов'язано з різким порушенням природних пропорцій людської фігури, контрастом її верхньої та нижньої частини. Маленька витончена головка, вузькі плечі, тонка гнучка талія і гротескове за розмірами та формою перебільшення лінії стегон. Форми костюма, його крій, оздоблення повністю руйнують зв'язок між естетичної та утилітарною функцією костюма. Практичність і зручність несумісні з декоративністю рококо.

Зближення зовнішніх рис чоловіки і жінки, їх зніжений, ляльковий вигляд, зневага до віковим особливостям (молоді і старі носили однакові костюми, застосовували одну й ту саму декоративну косметику) свідчили про моральне і фізичне виродження аристократичної верхівки. Повна непристосованість до праці багатьох її поколінь досягла в цей час свого апогею: всі сили і таланти спрямовані на галантний флірт, на салонні розваги. У французькій живопису з такими образами нас знайомлять картини Буше, Ватто, Фрагонара.

До кінця 70-х рр.. основним напрямком у мистецтві XVIII ст. стає класицизм. Французька буржуазна революція 1789 р., вплив промислово розвиненою Англії породили нові суспільні настрої, пройняті антифеодальним духом, ідеями громадянськості, гідності людської особистості.

Класицизм був своєрідним виразником цих настроїв. У своїх суворих і ясних образах, чітких геометричних композиціях він знову звертався до античних ідеалів.

У мистецтві класицизму знову затверджується простота і природність форм і ліній, почуття заходи, елегантність. Однак у декоративно-прикладному мистецтві і особливо в костюмі 70-80-х рр.. вплив рококо повністю подолане не було. Надмірна декоративність, вишуканість раз у раз виявлялися в нових формах.

Портрети Рейнолдса, Хогарта, Гейнсборо дозволяють ясно уявити риси нового ідеалу кінця ХVIII ст.

Тканини, колір, орнамент

В костюмі XVIII в. перш за все змінюється асортимент тканин. Поряд з використанням в ошатною та придворної одязі шовку, оксамиту, парчі, атласу все більше поширення набувають тонка вовна, сукно, бавовняні тканини.

З більш щільних бавовняних тканин (тик, нанка, каніфас) шили чоловічі кюлоти, камзоли, з тонких (муслін, батист) - жіночі літні сукні, спідниці.

Кольорова гама - світла, м'яка, слабо насичена: рожевий, блакитний, салатовий, лимонний, перламутровий. Чорний колір використовується тільки як жалобний, білий-як фон для візерунків. Вишукане колірне рішення одягу виключає контрасти і породжує велика різноманітність відтінків основного кольору. Наприклад, модний коричневий колір мав відтінки «молодий і старої блохи», «Паризької бруду».

Наприкінці століття колірна гамма стає більш темною, приглушеною: коричневий і сірий у всіх відтінках, буряковий, бордо, фіолетовий, темно-синій, зелений, оливковий.

У орнаментації тканин переважають квіткові візерунки, зображувані натуралістично, в перспективі. Бузок, жасмин, гілки квітучих яблунь, вишень, польові квіти невимушено розміщувалися по всій поверхні тканини, переплітаючись з звивистими лініями стрічок, мережива, смуг. Залишається в моді орнамент трельяж у вигляді дрібного рослинного візерунка.

У 80-90-і рр.. гладкі однотонні тканини переважають над візерунчастими. Входять в моду смужка, точка, горошок.

Французька костюм

Мужской костюм

Рис. 2

Французька чоловічий костюм складається з білизни, камзола, жюстокора і кюлотов.

У першу половині століття сорочка пишно відбувається мереживом на манжетах і високих жабо. Шийні хустки з білого полотна або батисту туго бинтують шию, а поверх них франти пов'язують чорну шовкову стрічку. Мереживо застосовують лише тонка, легке на тюлевою основі з рідкісним візерунком.

Жюстокор був прилеглого по талії силуету з вузькою і похилою лінією плечей і розширенням до стегнах і низу. Нижня отрезная його частина, що складається з клинів, була на жорсткій полотняній або волосяний прокладці. У бічних швах і шліцом спинки закладені складки (рис. 2).

Всі деталі декоративно підкреслювалися вишивкою, металевими і обтягнутими основний тканиною гудзиками, крайовими фестонами. Особливо розкішна і складна облямівка вишивки розташовувалася по борту, манжетам рукавів та клапанів прорізних кишень. Жюстокор шили з оксамиту, шовку, атласу, пізніше з вовняних і бавовняних тканин. До початку 60-х рр.. він стає суворішим і простіше: зникає жорстка прокладка внизу, складки в шліцом, рясні прикраси.

Камзол на початку століття майже повністю повторює фасонні та декоративні лінії жюстокора, у тому числі і прокладку в нижній частині. Його полички були найбільш декоративної і видимою частиною костюма. Вони розшивають кольоровим шовком, синів, стеклярусом, пайетками, золотою та срібною ниткою, прикрашалися аплікаціями тюлю з оксамиту. Спинка камзола, закрита жюстокором, зазвичай робилася з більш дешевої тканини (полотно або щільна бавовняна тканина). Протягом XVIII ст. камзол коротшає і до 60-х рр.. стає на 20 см нижче лінії талії. За кольором він звичайно контраст із жюстокором.

У 70-х рр.. виникає нове вишукане рішення костюма: з'являється фрак, прилеглий по стегнах, зі скошеними статями, вузьким рукавом і невеликим стоячи-відкладним коміром, згодом замінені високою стійкою. Фрак не відразу звільнявся від яскравих шовкових і оксамитових тканин, вишивки, пишною обробки. У 70-80-х рр.. його носять із камзол, кюлотамі, білими панчохами, плоскими туфлями.

Кольорова гама включає ніжні відтінки коричневого, жовтого, зеленого. Зазвичай всі три основні частини чоловічого костюма (фрак, камзол і кюлоти) виконувалися в одному кольорі або камзол і кюлоти-однотонні, фрак-в тональної гармонії з ними. Іноді камзол був білим з багатою вишивкою кольоровим шовком.

Наприкінці століття разом з ошатним французьким фраком з'являється повсякденний англійська - двобортний з високим зрізом бортів, відкладним коміром і великими відворотами.

Його шили з вовни або щільної бавовняної тканини. Єдиним його прикрасою були великі металеві, перламутрові, кістяні гудзики або кольорові канти по коміра, борту і відвернув. Його також носили з жилетом і кюлотамі (рис. 4). Укорочений камзол повністю втрачає своє декоративне значення в чоловічому костюмі, перетворюючись на зручний, практичний, короткий жилет.

У XVIII ст. відзначається велика різноманітність форм верхнього одягу. Це перш за все редингот прилеглого силуету з однобортним або двобортним застібкою.

Носять також теплі і зручні сюртуки, оброблені хутром, часто на хутряній підкладці. Набагато рідше звертаються до накидці.

Основним видом оздоблення чоловічого костюма були мережива і гудзики. Мереживо застосовувалися для пишних жабо і білих краваток. Дорогоцінні скульптурні, биті, емалеві гудзики прикрашали фрак і кюлоти. Окрасою костюма служили також брелоки, прикріплюються на плетених шнурках або ланцюжках до поясу кюлот.

Головні убори - невеликі капелюхи з полями, вузькими спереду і загнутими з боків. Перуки завивали в бічній частині, ззаду їх укладали кіскою з бантом.

Вплив стилю рококо позначилося в чоловічому костюмі в підкреслено вузьких обсягах вироби і рукавів, в вигнутих лініях силуету, м'якому вишуканому колориті і дорогих вигадливих прикрасах. Це відповідало загальному напрямку в мистецтві. Пряма лінія вважалася невиразною і всюди замінялася кривої, вигнутої, хвилястою.

Жіночий костюм

У XVIII ст. в жіночий костюм знову повертається каркасна спідниця. Це панье з щільної проклеєного тканини, укріпленої на горизонтальних обручах з китового вуса або металевих. Панье пристібаюся на гудзиках до жорсткого корсета. Корсет щільно шнурувати ззаду. У другій половині століття панье замінюють подвійними фіжмамі-два полукупольние форми (для кожного стегна окремо), сполучені тасьмою на талії. Такий каркас створював в жіночому костюмі силует трикутника з основними відносинами: ширина спідниці до росту-1: 1,2; розмір голови до росту-1: 5; ширина плечей до ширини спідниці 1: 5,5; довжина ліфа до довжини спідниці 1: 2,5.

На цій каркасної основі вже на початку століття з'являється новий вид жіночої сукні-кунтуш, або плаття з складкою Ватто. Це вільне суцільнокроєні сукню, вузький у плечах, м'яко падаюче на широкий каркас по лінії стегон. Особливу красу і красу його представляла спинка. По лінії паростка вона закладалася великими складками. Тканина (шовк, оксамит), яка мала високої драпіруемостью і красивим малюнком, характеризувалася особливою рухливістю. Перетинання і злами складок і малюнка створювали виразну, характерну для рококо асиметрію, гру світлотіні. Композиція сукні поєднувала статичну, чітко фіксовану форму спереду і рухому ззаду. Такі сукні пов'язують з ім'ям видатного майстра декоративних композицій рококо А. Ватто, який часто зображав жіночі фігури в таких сукнях.

Спереду кунтуш низько відкривав шию і груди. Вузькі рукава розширювалися до лінії ліктя і оброблялися внизу кількома рядами пишних широких мережив.

Костюм доповнювали світлі шовкові панчохи з вишивкою, туфлі на високих вигнутому підборах. Дуже поширеним прикрасою були букети штучних квітів, прикріплених до грудей, годинник-брелок на ланцюжку, рюші з мережив. Маленька витончена зачіска рясно посипалася пудрою.

Подальше розвиток силуету жіночого костюма знову повертає його до двох трикутниках, з'єднаним вершинами на лінії талії. Щільний, жорсткий, дуже відкритий ліф сукні контрастував з пишною, непомірно роздутою в боках спідницею на панье або фіжмах. Це плаття відрізні по лінії талії, що складаються з ліфа і подвійний спідниці. Верхня спідниця могла мати розріз посередині або бути глухий. Плаття пишно прикрашали гофрованими оборками, рюшами, бантами, розетками, штучними квітами (рис. 9). Починаючи з 40-х рр.. об'ємний рельєфний декор придбав найбільшу в історії костюма поширення.

Наприкінці 70-х рр.. у Франції широко поширюються англійська мода, художній стиль класицизм. У жіночому і чоловічому костюмах створюються змішані, перехідні еклектичні форми. Прикладом такого «англізованих» жіночого плаття, зберіг пишність і декоративність рококо, є полонез.

Воно складалося з нижнього облягаючого сукні (ліф і спідниця) і верхнього орного цільно. Носили його на фіжмах і полісоне (полісон-це невелика ватна або волосяна прокладка, підв'язували на спині до низу корсета для створення вигнутого профільного силуету). Ліф нижнього сукні щільно облягав груди й талію, застібався на гудзики або шнурувати. Глибоке і широке декольте оброблялися кружевной або гофрованого оборкою. Спідниця нижнього сукні була найчастіше короткої (до кісточок) і прикрашалася по низу широкої оборкою з рюшем. Ліф верхнього плаття був також облягаючий, декольтованих і розходився від лінії грудей, де скріплюється великим бантом. Краї його оброблялися пишними рюшами. Позаду і з боків верхнє плаття драпірувати на полісоне за допомогою шнурків, зав'язок із стрічок, пріколок з бантами.

Англійське почуття міри і елегантності все ж таки бере гору над усталеними традиціями рококо, і в моді Франції з'являються більш скромні, суворі і прості форми. Їх так і називають «англез» на противагу близьким рококо «Франсез». Перш за все ці форми розлучаються з панье і створюють вигнутий профільний силует з допомогою полісона. Сукня «англез» складається з облягаючого ліфа і прямої рясній спідниці. Декольте найчастіше закрито нагрудній хусткою. Рукав вузький довгий або 3/4 з невеликим манжетом. З сукнею носиться фартух з тонкої тканини, прикрашений оборкою. Більш привабливим варіантом є подвійне сукню, де верхнє застібається на грудях, залишаючи відкритим весь перед нижнього сукні. Однак відсутні пишна декоративність і об'ємна орнаментація рококо, міняються колір і колірні поєднання. Змінюються й основні відносини нового профільного s-образного силуету: розмір голови до зростання 1: 6; ширина плечей до ширини спідниці 1: 2; ширина спідниці до зростання 1: 2. Маса нижньої і верхньої частин костюма урівноважена, співвідношення елементів костюма гармонійно. Для жіночого костюма «англез» характерні зручність, практичність, різноманітність форм верхнього асортименту і певне наслідування чоловічому одязі в крої, формі деталей, обробці. В якості верхнього одягу з'являються довгі редингот прилеглого силуету, укорочені козакині, Каракая, фрачкі.

XVIII ст. був століттям розквіту жіночих зачісок і перук. У першій половині періоду були модні невеликі за обсягом головки з відкритим чолом, букле або локонами. У 70-80-х рр.. зачіски стають надзвичайно складними і високими.

Знаменитий Леонар Боляри, придворний перукар королеви Марії-Антуанетти, був творцем зачісок, що складали єдине ціле з головним убором; в них знаходили відбиття міжнародні події, успіхи в техніці.

Дуже характерне опис зачіски знати, так само як її звичаїв взагалі, ми знаходимо в нарисах Галини Серебрякової «Жінки французької революції»: «Діана Поліньяк і принцеса Ламбаль навперебій розповідають Марії-Антуанетти пошленькіе палацові плітки, поки чотири перукаря ось вже шосту годину поспіль працюють над королівської зачіскою. Триста другу локон на потилиці наполегливо розвивається, і вітрильний човен, поставлений на збитому Коке, загрожує впасти. Королеві набридло прикривати обличчя паперовим щитком, і пудра, якої в достатку були посипані її волосся, білою масою обліпила обличчя. У кутку будуара метушиться мадам Бертен, кравчиня королеви, розкладаючи за допомогою десяти покоївок на затканим кольорами дивані бальна сукня з найтоншого китайського шовку і ліонського оксамиту ».

У зв'язку з надмірним об'ємним декором в одязі першої половини і середини століття роль навісних ювелірних прикрас дещо знизилася в порівнянні з попередніми періодами в історії костюма. Намиста, кулони, браслети, діадеми і навіть сережки були витіснені ювелірними драгоценностямі самого одягу: гудзиками, пряжками на пояси та підв'язках, брошками і шпильками, гребенями для зачісок, ручками віял, дзеркал та іншими дорогоцінними дрібницями-доповненнями костюма.

Наприкінці XVIII в. в жіночого взуття, представленої туфлями на високих підборах, виникає строга класифікація кольору: чорна взуття вважалася парадної, коричнева призначалася для прогулянок, червона і біла була привілеєм знатних дам.

Англійська костюм

Наприкінці XVIII в. в буржуазній промислової Англії остаточно переміг англійський національний стиль в костюмі, що зародилася ще в XVII ст.

Рококо, як і бароко, майже не мав впливу на англійський костюм, який розвивався в традиціях класицизму. Це проявлялося у прагненні до простоти, практичності, зручності, природності ліній і форм.

У чоловічому костюмі вже з 60-х рр.. з'являються форми одягу, що відповідають способу життя, родом діяльності. Це вовняний або суконний фрак з скошеними поверхнями без прикрас і надмірної декоративності. Його характер і силует не знають сверхузкіх обсягів, забезпечують достатню свободу руху. У ньому можна і їздити верхи, і полювати, що завжди було улюбленою розвагою і заняттям. На основі фрака з'являються різноманітні форми верхнього одягу, теплою і зручною. Наприклад, редингот-спочатку одяг наїзників, а потім повсякденна верхня одяг. Короткий жилет замінює декоративний довгий камзол, гетри з штрипками на гудзиках з щільної тканини або тонкої шкіри-непрактичні білі панчохи.

З 70-х рр.. входять в моду жокейські чоботи, які носять із фраками. Це вузькі й високі (майже до колін) чоботи з чорної шкіри з вилогами зі світло-коричневої шкіри.

Тенденція пристосувати костюм до ділового способу життя англійського буржуа поєднується зі прагненням до відповідності костюма природних пропорцій фігури. Це особливо відчувається в жіночому костюмі. У 50-60-і рр.. англійки винайшли шарнірні фіжми, що дозволило регулювати обсяг спідниці, стискаючи її ліктями. У 80-і рр.. і вони зникають, каркасною залишається тільки верхня частина ліфа. Ліф жіночих суконь стає більш вільним і закритим: декольте закривається нагрудній хусткою рукави вважають за краще вузькі і довгі. Відсутній пишна орнаментація, зникають перуки з буклі і хвостами, перестають пудрити волосся.

Кольорова гама - сірий, коричневий, оливковий, фіолетовий. У літньому одязі-легкі світлі шовкові і бавовняні тканини, гладкі або з дрібним рослинним візерунком.

У зв'язку з сімейно-господарським способом життя жінки в її костюмі широко використовуються такі доповнення, як фартухи, чіпці, наплічні та нагрудні косинки, взуття на низьких підборах.

Пошуки нових форм активно розвиваються в напрямі скромного, ділового, строгого костюма - спідниці і жакети, що нагадує чоловічий фрак. Англійки особливо широко успадковують в своєму костюмі крій, форму деталей, елементи оздоблення чоловічого одягу: коміри, одвороти, канти, петлиці.

Завдяки зручності, практичності, елегантним у своїй простоті і строгості форм англійська костюм в 70-і рр.. підпорядковує собі європейську моду. Він стає основним типом міського костюма в усіх західноєвропейських країнах, у тому числі й під Франції.

Англійське вплив у французькому костюмі, так само як і французький вплив в англійській, протягом усього періоду носить обопільний характер. Риси англійської моди, суворої і доцільною, більше відповідає духу часу, хоча і набували у французькому костюмі кокетування і химерність, направляли основну лінію розвитку костюма.

Конструктивне рішення костюма

Крій жіночої і чоловічого костюмів XVIII ст. відзначався великою конструктивністю, складністю, великою кількістю вертикальних розрізних вигнутих ліній. Бічний шов полички фрака зміщується в задній кут пройми, робили глибоку витачками по лінії талії і звужений низ виробу. Бічний шов спинки звив від пройми до талії, значно розширюючи фрак донизу. За середнім шву спинки прогин на лінії талії зводили нанівець до лінії низу. Лінія борта також мала s-подібний прогин. Плечевой шов зміщується в бік спинки, причому його нижній кут розташовувався приблизно на рівні лопаток. Завдяки оформлення ліній і розташуванням швів створювали вигнутий, химерний силует, вузькі похилі плечі, модні в костюмі XVIII ст. Сверхузкій обсяг рукава досягався за допомогою більшого прогину ліктьового і переднього швів.

Відсутність перекату на верхній половинці рукава стабілізувало отриману форму.

Ці ж особливості були характерні для Каракая, козакині і жіночого плаття з складкою Ватто, яке мало складну драпіровку на спинці.

Розповсюдження моди

У 1778 р. в Парижі починає виходити журнал «Galerie des modes» ( «Галерея мод») з гравюрами Дезре, Ватто де Лілля, які акцентували увагу читачів на крої, кольорі, тканини, манері носіння пропонованих костюмів. У тому ж році виходять перше видання з зачісках.

Опції журналів мод виконують також календарі, що містять 12 малюнків мод по місяцях і адреси паризьких кравців, швачок, перукарів і парфумерів.

По всьому світу продовжують подорожувати Пандори. Їх маршрут значно збільшується.

Видання, поширюють моду, виходять тепер вже не тільки у Франції, а й в усій Європі. У Німеччині, наприклад, в 1786 р. почав виходити журнал, що видається придворним радником і власником майстерні штучних квітів Юстином Бертуха. Журнал носив історико-літературний характер, друкував статті з історії античного костюма, театру, мистецтва. Модні зразки одягу були показані на ретельно розфарбованих гравюрах. В Англії німецький художник Ніколаус Гейдельдорф в 1794-1802 рр.. видавав журнал мод для 146 передплатників, який також ілюструвався розфарбованими гравюрами. Однак ці журнали були дуже дорогі, тому коло їхніх читачів був дуже вузьким.

Основним же джерелом розповсюдження моди є готові зразки костюма аристократії.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://afield.ru/