Костюм XIX століття

Демократизація естетичного ідеалу і костюма під впливом Великої французької революції 1789 року

Велика французька революція 1789 р. закріпила у Франції перемогу капіталістичних відносин над феодальними.

Саме цей ідеал з'явився одним з основних джерел формоутворення костюма. Перш за все це виявляється в значному спрощення асортименту шитих виробів, тканин, прикрас, у появі динамічних форм і сміливого колірного рішення. З костюма йдуть шовк, парча, оксамит, дорогі мережива і прикраси, каркасна основа, перуки.

Одяг санкюлотів

В одязі революціонерів-санкюлотів відбивається прагнення до простоти, зручності, лаконічності форм. Відчутно вплив народного костюма. Велике значення набуває символіка кольору, що несе революційно-патріотичні ідеї.

Чоловічий костюм складається з короткої куртки-Карманьйоли, надягнутою поверх білої сорочки, довгих синіх штанів, оброблених червоної тасьмою, червоного фригійського ковпака з національною кокардою. На шиї-кольоровий вільно зав'язана шарф-краватка. Під Карманьйолу одягали короткий жилет.

У холодну погоду зверху носили плащ упелянд з товстого сірого або коричневого сукна з коміром і вилогами з червоного плюшу.

Таке ж рішення мав жіночий костюм: нижня сорочка і верхня коротка двобортна куртка без корсета, спідниця з синього сукна довжиною до середини литок прямий вільної форми, прісборенная на поясі, без каркасною основи, на талії-пояс-шарф. На голові - фетровий капелюх зі страусиних пером і кокардою. Кольорове рішення традиційне - червоне, синє, біле; оздоблення-яскраво-червона тасьма, широкий кант.

Обидва костюма - чоловічий і жіночий-лягли в основу костюмів посадових і громадських осіб цієї періоду.

Проекти костюмів Ж.-Л. Давида. Вплив античності. Стиль класицизм.

Французька революційний конвент надавав велику важливість форм костюма революційного народу і доручив одному з видатних художників Франції Жаку-Луї Давида створити проекти національних костюмів третього стану, тобто буржуазії і народних мас. Художник створює їх під прямим впливом римської класики. Це вплив проявився у колірному рішенні, у формі доповнень, прикрас, головних уборів. Білий, синій, червоний кольори-символи свободи, рівності, братерства-переважають в кольорі курток, жилетів, шарфів, спідниць, головних уборів. Фригійськие ковпаки з трибарвними кокардами, легкі розвіваються шарфи, драпіровані чоловічі плащі і античні жіночі туніки, представлені в ескізах костюмів Давида, були затверджені конвентом як відобразили ідеал часу. Однак в життя були перетворені лише їх окремі елементи.

Французька костюм періоду революції перебував під впливом класицизму, який стверджує нові естетичні уявлення і нову форму костюма без каркаса і багатовікової пишноти прикрас. У жіночому одязі-це тонке муслінові або батистовою світле плаття без обробки і прикрас, надягає на трико або на голе тіло. Висока лінія талії визначає співвідношення пропорцій короткого ліфа і довгої прямої спідниці: 1: 6 у фас, 1: 6,5 в профіль і 1: 7 з боку спини (завдяки невеликому шлейфу ззаду). Силует жіночої фігури вписується в витягнутий прямокутник зі сторонами, приблизно рівними ширині плечей, талії, стегон і низу спідниці. М'який ліф з глибоким вирізом, плавно спадаюча, закладена ззаду зустрічними складками спідниця, колір, колорит і фактура тканини нагадують античний костюм. Роль гіматії, Палл та інших верхніх античних одягу виконують найтонші індійські кашемірові шалі. Червоні, блакитні, бірюзові, світло-коричневі з каймою орнаменту, вони покривають шию, плечі, виразно завершує прекрасний образ. Відомі французькі художники Ж.-Л. Давид, Ф. Жерар малюють в таких сукнях знаменитих французьких красунь-мадам річках, Тальен.

Головні убори також наслідували античної формі-обручі, сітки, діадеми, пишні пов'язки з страусовими пір'ям, оксамитові та шовкові стрічки підтримували зачіски з грецьким вузлом або короткі кучеряве стрижки.

Туфлі-плоскі на низьких підборах, світлих тонів зі шнурівкою зі стрічок, обплітають ногу на зразок грецьких сандалій.

Поряд з існуванням моди, різко розходяться з колишньою, продовжує розвиватися намітилася раніше тенденція до простоти, зручності, діловитості, характерної для буржуазії цього періоду. У чоловічому костюмі побутують темний вовняний фрак, світлий жилет, замшеві кюлоти. У жіночому костюмі-прямі плаття без каркасною основи з вузьким прилеглим ліфом, прямий рясній спідницею, короткі Карак і козакині, фартухи, нагрудні косинки і шалі, що перехрещуються на грудях і зав'язуються ззаду.

Вироблення загального типу міського європейського костюма на початку XIX століття

Початок XIX ст. знаменується промисловим переворотом в Західній Європі, бурхливим зростанням продуктивних сил, встановленням буржуазних виробничих відносин. Потужний технічний прогрес, зміни соціального складу суспільства, концентрація населення у великих містах різних європейських країн створюють основу для завершення процесу утворення єдиного європейського міського костюма, який все більше втрачає риси місцевого та національного своєрідності.

Розвиток моди в XIX ст. відбувається дуже інтенсивно і зачіпає в основному жіночий одяг, в той час як форми чоловічого костюма все більш стабілізуються. На перше місце висуваються його практичність, доцільність, строгий зовнішній вигляд. Це пояснюється перш за все що змінилися способом життя, новими естетичними ідеалами XIX ст. і певним становищем жінки в буржуазному суспільстві.

Першість у області жіночої моди, як і раніше залишається за Францією, чоловічої-за Англією. Поряд з ускладненням соціальних функцій моди значно розширюється сфера її впливу в суспільстві.

Основні форми і асортимент одягу. Тканини, колір, орнамент

Костюм 1800-1825 років. Стиль ампір

Початок XIX ст. характеризується появою в мистецтві стилю ампір (від французького «імперія»). Він виражав естетичні смаки великої буржуазії і прославляв військові перемоги Наполеона. Так само як класицизм XVIII ст., Стиль ампір надихався античними образами. Характерними елементами орнаменту були античні лаврові вінки, луки, стріли, пальмові галузі, леви. Щільними симетричними рядами розташовувалися орнаментальні рельєфи, розписи на нерухомій гладі палацових стін або лакованих меблів, створюючи величну монументальність інтер'єра.

Стиль ампір відрізнявся від класицизму більшою статичністю, пишністю, блиском і помпезністю.

Силует костюма ампір прагне до циліндричним обрисів високої і стрункої колони. Щільні блискучі тканини прикрашають однотонної рельєфною вишивкою чи симетричною декоративною обробкою. Композиція костюма статична, декоративне рішення переважає над конструктивним.

Мужской повсякденним одягом стає темний (коричневий, чорний, синій) вовняний фрак з високим коміром-стійкою. Найчастіше його носили зі світлими панталонах і світлим жилетом. Верхній одягом був двобортний редингот, або сюртук, який поступово став основним у діловому чоловічому одязі. Взимку і восени чоловіки носили редингот з декількома комірами або пелериною.

Зачіски в основному короткі, головні убори-високі капелюхи з невеликими, загнутими з боків полями.

Поширеними видами взуття були чоботи і туфлі.

Особливо глибоким був вплив стилю ампір в жіночому одязі. Пропорції костюма залишаються такими ж, як наприкінці XVIII ст. (висока талія ділить фігуру в співвідношенні 1: 7 і 1: 6, пряма довга спідниця і вузький ліф). У 1809 р. в костюмі знову з'являється корсет. Застосування дорогих щільних тканин різко змінює пластику костюма. У ньому з'являється все більше декоративних елементів: рюшів, мережив, вишивки, оборок. Сукня роблять з щільного шовку або тонких прозорих тканин, але на щільному шовковій підкладці, і вишивають однотонної білою гладдю із золотою та срібною ниткою, блискучими пайетками. Воно часто має шлейф, низьке декольте, короткий рукав-ліхтарик на широкому манжеті.

Далі жіночий костюм стає більш важким, збільшується кількість поперечної обробки по низу. Спідницю прикрашають оборками, мереживом, фестонами. Розширюється лінія плеча. Лінія грудей залишається завищеною, лінія талії опускається ближче до природної. Лінія низу розширеної спідниці коротшає (по кістки). Характерне для стилю ампір захоплення вертикальними композиційними лініями поступається місцем розчленовуванням по горизонталі. Фігура робиться менш високої і стрункою.

Інтерес до природі, звичай здійснювати піші прогулянки приводять до значного розширення асортименту верхнього жіночого одягу: з'являються короткі Спенсер, однобортні редингот з вовняних чи бавовняних тканин, оздоблені оксамитом, атласом (взимку - стьобані на ваті або підбиті хутром). Верхній одяг повторює силует, крій і форму деталей плаття.

Костюм доповнювався капора всіляких фасонів, іноді з вуаллю, а потім капелюхом типу струм, довгими лайкових рукавичками, часто без пальців (мітенямі).

Туфлі - відкриті, плоскі, шкіряні на низьких підборах.

Костюм 1830-1860 років. Різка зміна моди.

У 1830 р. в Німеччини, Франції та інших європейських країнах панівним напрямом в мистецтві стає романтизм. Його естетичний ідеал-сильна особистість, спрагла свободи, боротьби, дії. Характерним для романтизму була ідеалізація минулого, головним чином середньовіччя.

У зовнішньому вигляді і костюмі людини вплив романтизму створило образи піднесені, пристрасні, замріяні, натхненні.

У чоловічому костюмі, який за асортиментом і основних форм залишається незмінним, велике значення надається доповнень, дорогим вовняним, тонким лляних тканин. Для бальних фраків використовують оксамит, для жилетів-різнокольорову парчу. У моду повертається середньовічний плащ і довгі загострені туфлі.

У жіночому костюмі панує сукню з дуже вузькою стягнуто жорстким корсетом талією, непомірно широкими вгорі і на лінії ліктя рукавами, низько спущеним плечем і розширеною спідницею довжиною до кісточок. Такі сукні зі світлого атласу, оксамиту рясно прикрашалися стрічками, мереживом, оборками. Доповнювали їх пишні головні убори з страусовими пір'ям, квітами, вуаллю, ювелірними прикрасами.

Чоловічий і жіночий силуети в романтичному костюмі схожі: похила лінія плечей, сильне розширення рукава, щільне облягання грудей і талії, розширення лінії стегон.

У 40-50-і рр.. в чоловічому костюмі перемагає функціональність, доцільність форм, затверджується мішкуватий силует. Фрак стає парадної одягом. У щоденній одежі його замінює сюртук, більш зручна закрита одяг із застібкою на гудзики. У 60-х рр.. сюртук замінюють піджаком (в минулому частина мисливського костюма), який разом зі штанами і жилетом починають робити з однієї тканини. Ще раніше у верхній чоловічому одязі з'являється пальто, коротке, прямого силуету (рис. 8). Кольорова гама обмежується темними (синім, коричневим, зеленим, чорним квітами. Малюнок тканини-клітка, вузька смужка. У літньому асортименті допускалися сірий, білий і кремового кольору.

З цього часу аж до 60-х рр.. XX ст. зміни в чоловічій моді стосуються в основному форми деталей (комірів, лацканів), довжини і ширини низу брюк, застібки (двобортний або однобортний), ступеня прилягання по основних лініях силуету. Асортимент, форма і колір одягу остаточно стабілізуються.

Основним головним убором залишається циліндр. Взуття-чоботи і закриті туфлі чорного кольору.

Зовсім в іншому напрямку розвивається жіночий костюм. Рамки діяльності жінки в буржуазному суспільстві вкрай обмежені: світські розваги, мистецтво. Вона перетворюється на іграшку, багато прикрашену вивіску успіхів і положення свого чоловіка, фабриканта, ділка, буржуа. Форми її костюма далекі від якої б то ні було практичності, доцільності. Розкішні, багаті тканини, нагромадження обробки і прикрас, швидка зміна моди, розрахованої на помітні ефекти, характеризує жіночий костюм буржуазної верхівки. Еклектизм-формальне механічне поєднання різних художніх стилів, властивий усьому буржуазному мистецтва XIX ст., характеризує і костюм. Протягом усього періоду зустрічається використання елементів античності, готики, бароко, рококо в фактурі, кольорі, орнаментації тканин, у декоративному і конструктивному вирішенні костюма, в обробці.

Силует і форми жіночого костюма 40-50-х рр.. характеризуються чіткими пропорціями, природною лінією плеча і талії, збільшеною лінією стегон. Зникли величезні рукави, пишні банти і легковажні пастиж зачісок, волосся розчесана на прямий проділ, пригладжений щіткою і опускаються локонами по обидві сторони особи. Тонка шия і похилі, низько опущені плечі плавно закінчуються вузьким рукавом. Стан укладений у довгий витончений корсет і, як стебло, опускається на чашечку спідниці ... Спідниця підтримувалася волосяним чохлом-криноліном (від франц. Crin-кінський волос, lin-лен), який збільшувався з року в рік. До 60-х рр.. спідниця досягла внизу 2,5 - 3 м в діаметрі, була сплощена у фас і витягнута в профіль.

Величезні спідниці 60-х рр.. прикрашалися пишними воланами, каймою тканого узору, зубцями, фестонами. Цей період в історії костюма називають друге рококо.

Характерною особливістю жіночого костюма цього періоду є різноманітність його асортименту за призначенням: ранкові вбрання, костюми для прогулянок, обідні і вечірні туалети.

Величезну роль у костюмі грали додатки: рукавички, парасолька, ювелірні прикраси (сережки, брошки, браслети, ланцюжки, кільця).

Капелюхи зберігали форму капора з високою тулією.

Особливість взуття цього часу-низькі каблуки і квадратна шкарпеткова частину.

Костюм 1870-1890 років

Протягом 70-80-х рр.. відбуваються подальші стандартизація і стабілізація чоловічих костюмів, розширення асортименту виробів за призначенням.

Зміни, диктуються модою, стосуються деталей. Посилено розвивається промислове масове виробництво чоловічого одягу, що під кінець століття остаточно витісняє індивідуальне.

У жіночому костюмі відбувається чергова зміна силуету, а також подальше збагачення асортименту тканин, матеріалів та розкішного, дорогого білизни.

Яскраве опис пишного пишноти тканин, мережив, білизни у Франції цього періоду дає Е. Золя у своєму романі «Дамське щастя»: «Спочатку бризками падали блискучі атласні тканини і ніжні шовку: атлас а-ля Рен, атлас ренесанс, з їх перламутровими переливами джерельної води; легені кришталево прозорі шовку-«Зелений Ніл», «Індійське небо», «Майська троянда», «Голубий Дунай». За ними слідували більше щільні тканини: атлас мервейе, шовк дюшес-вони були більш теплих тонів і спускалися вниз наростаючими хвилями. Внизу ж, точно в широкому басейні, дрімали важкі різнокольорове, дама, парча, вишиті і заткані перлами шовку; вони лежали на дні, оточені оксамитом-чорним, білим, кольоровим, тиснення на шовку або атласі ». І далі: «Виставка літніх шовків, розташована в центрі відділу, висвітлювала, немов сонце, що сходить, весь зал сяйвом зорі і переливалася самими ніжними барвами веселки-блідо-рожевим, світло-жовтим, ясно-блакитним. Тут були фуляри прозоріше хмари; Сюра-легше пуху, що летить з дерев; атласістие китайські шовку, що нагадують ніжну шкіру китайських дівчат. Були тут і японські понже, індійські тюсори і кора, не кажучи вже про легких французьких шовках, смугастих, в дрібну клітку і в квіточках всіляких малюнків, - шовках, що викликали думку про дам у сукнях з оборками, що вийшли травневого ранку погуляти під розлогими деревами парку ». «Навколо колон ... спускалися хвилі мехельнскіх і валансьенскіх мережив ... На всіх прилавках ... блищала сніжна білизна іспанських блонд, легких, як подих вітерця, брюссельських аплікацій, з великими квітами на тонкій основі мережив ручної роботи та мережив венеціанських, з більш важким малюнком алансонскіх і брюггскіх продемонстрували блискучу гру царственим і справді церковним пишністю ».

Розкішні тканини і мережива поєднуються в костюмі з вишуканою обробкою.

Змінюється форма каркасною основи сукні. Округлі пишні форми кріноліну замінюються вузької в боках прямою спідницею з турнюром нижче лінії талії спинки. Плаття складається з гладкого облягаючого ліфа з довгими рукавами, прямий ю?? ки з драпіровані або закладеним бантовимі складками полотнищем на спинці-тертя. Трен зазвичай драпіруватися на турнюри, нижче закладався складками, іноді скріплюючи тасьмою з вивороту. У бічних швах спідниця могла бути сосборена. Поверх основний спідниці по краю ліфа пришивалися верхня спідниця, яка драпірувати спереду або на боках, відбувається кантами, вишивкою, плісировки, мереживом, бантами. Ззаду вона була коротшою. Її розрізали посередині, відкриваючи пишний трен. Жіноча фігура, стягнута довгим корсетом, струнка і витончена, асоціювалася з образом русалки. Цей костюм був дуже декоративний, в ньому одночасно використовувалися тканини, різні за кольором і фактурі, різноманітні обробки і прикраси.

До кінця 70-х рр.. в моделюванні костюма з'являються нові ідеї та образи. Виникає інтерес до народному костюму, до східних форм. Вперше пропонуються морські мотиви. Але як і при запозиченні художніх стилів минулого, у використанні цих ідей не було художній цілісності: народний орнамент вишивки механічно переносився на модну сукню; в «морських» костюмах яскрава синя тасьма, двобортна застібка з якорями, головний убір з'єднувалися з драпіровкою на високому турнюри, спідницею з дрібними плісировані оборками.

У жіночому домашньому плаття з'являється рішення халата з рукавом кімоно.

Наприкінці століття великий вплив на одяг надає розвиток спорту. У чоловічому костюмі з'являються короткі штани типу гольф, легкі куртки, кольорові сорочки, м'яка фетровий капелюх. У жіночому костюмі створюється новий асортимент: суконні широкі брюки-спідниці і короткі жакети. Нові костюми характеризуються відсутністю химерних ліній, конструктивністю і доцільністю.

Широке поширення набуває жіночий англійський костюм (блузка, спідниця та жакет). Білі крохмальні чоловічого типу комірці, краватки, манжети прикрашають візитні сукні, надаючи їм підкреслено скромний, суворий і ділову.

У 90-і рр.. в жіночий костюм проникає зароджується стиль модерн (сучасний, новий), який виник як заперечення еклектизму буржуазного мистецтва.

В костюмі новий стиль проявився в претензійних і химерних формах, що відбили чуттєве розуміння краси. Плаття мали вузький ліф з тонкою талією, спідницю кльош, рукав, вузький внизу з розширеним, прісборенним Окатий і укороченою лінією плеча, високий закритий комір. Нова форма корсета надавала постаті s-подібний вигин: груди піднята, талія туго стягнута, живіт сплощений, лінія спини від талії має різкий прогин майже під прямим кутом. Усі конструктивні і декоративні лінії також повторювали цей вигин. Штучний вигин фігури не раз використовувався в різні епохи для створення витонченою, химерною форми, відповідає сучасному уявленню про красу, наприклад р-подібний силует в готичному костюмі.

Головні убори в кінці століття мали високу тулію і маленькі поля. У міру збільшення висоти зачісок вони набувають вигляду наколок, прикрашених квітами, пір'ям і маленькими чучелами птахів.

Необхідними доповненнями були рукавички, муфти, сумки.

Взуття було різноманітною: високі черевики на шнурівці або гудзиках, туфлі з кольорової і чорної шкіри і шовку з пряжками, бантами, розетками на високому вигнутому підборах.

Конструктивне рішення костюма

що почалося в XIX ст. розвиток масового виробництва одягу зумовило розвиток техніки конструювання одягу. Складна і трудомістка індивідуальна підгонка виробів по фігурі починає поступово витіснятися більш-менш узагальненими викройками, в основі яких лежать математичні розрахунки.

Контури основних деталей крою, середній шов спинки, лінія борту полички оформляються більш прямими, рівними лініями. Бічні шви втрачають зігнуті химерні обриси, що створюють сверхузкіе обсяги костюма XVIII ст. Схема побудови основи чоловічого сюртука, візитки, пальто відтворює згладжений контур фігури, близький до її природним контурах, забезпечує необхідну свободу руху, зручність у носінні, практичність. Ці якості починають високо цінуватися в чоловічому одязі XIX ст. По лінії плеча силует зберігає щільне облягання, що створюється великим скосом плечового шва та зміщенням його на спинку. Рукав стає ширшим, але зберігає великий прогин переднього зрізу на лінії ліктя, завдяки чому має вигнуту форму. У жіночому одязі крій залишається складним з великою кількістю конструктивних і декоративних ліній, але контури деталей також стають більш прямими. Як у жіночих, так і в чоловічих виробах основною залишається конструкція з відрізним бочком, який розташований на спинці близько до середнього шву, на поличці-посередині пройми. Це створює максимальне прилягання вироби по спинці, а весь припуск на свободу облягання по лінії грудей зосереджується в основному на поличці.

Розповсюдження моди

Джерелом поширення моди залишалися журнали мод.

Особливе місце серед них займав «La mode», заснований у 1829 р. Емілем Жірардо. Статті про моду носили в ньому суспільно-філософський характер, розділ ілюстрацій вів видатний французький художник Поль Гаварні.

Оригінальні малюнки моделей створював у Віденському журналі з питань мистецтва, літератури і театру професор Королівської академії мистецтв Франц Штебер.

У другій половині XIX ст. журнали мод починають спеціалізуватися, забезпечуватися викройками, давати практичні поради з шиття, розкрою, в'язання, вишивка. Характер малюнка змінюється. Це вже не проста копія моделі, а свідоме виявлення модних акцентів (вигину силуету, похилих плечей, тонка талія і т. д.).

З'являються перші фотографії моделей. Важливим джерелом створення і розповсюдження моди є театр. Гра популярних акторів викликає прагнення наслідувати і їх зовнішнім виглядом.

Починаючи з 70-х рр.. у Франції створюються перші Будинку моделей прославлених французьких кутюр'є (майстрів вищого класу). За ідеєю одного з тих майстрів-талановитого модельєра Ворт  влаштовуються періодичні виставки на манекенах і демонстрації мод на манекенниця.

У 1865 р. в Парижі Ворт засновує модну фірму «Від кутюр» (унікальне швейне виробництво на високому рівні), де моделі створювалися не на замовницю, а на манекенницю. Частина унікальних зразків, костюми високого художнього та професійного досконалості, продавалася спеціально для копіювання. Таким чином, кутюр'є створювали вже не тільки моделі одягу, але і модний тип манекенниці, якому починають наслідувати. У поширенні моди з'являється новий прийом-демонстрація готових виробів. Вона стає в світському суспільстві обов'язковою для відвідування.

На міжнародній виставці в 1900 р. було створено павільйон моди, де демонструвалися моделі видатних модельєрів століття: Дусі, Пакена, Руфа, Борта, Пату, Лепонга, Бальмена, які стали засновниками династій художників костюма, що існують і в наші дні. Серед них важлива роль належить жінкам (мадам Пакен-голова відділу мод виставки, сестри Калло, Лаферьер, Шерюі).

Однак покази моделей, публічні демонстрації мод ще не мали сезонного характеру і проходили на скачках, світських прийомах, театральні прем'єри.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://afield.ru/