Ідеали краси: історія і географія

1. Старовинні Єгипет, Китай, Японія

Багато великих уми людства міркували про таємниці й закони краси, про природу прекрасного. Зокрема, Бодлер писав, що вона складається з двох елементів - одного вічного й незмінного, що не піддається точному визначенню, а іншого відносного й тимчасового, що складається з того, що дає дана епоха, - мода, смаки, пристрасті й пануюча мораль. Неодмінними умовами «вічною і незмінною» краси були й залишаються симетрія, гармонія - єдність у різноманітті; взаємне відповідність всіх рис і пропорцій; закінчений цілісний образ; почуття справжнього життя.

Зміна естетичного ідеалу не виключає єдиного для всіх головного якості в самих різних типах краси - гармонії. Як би не відрізнялася неповторна єгипетська цариця Нефертіті від античної Венери Мілоської, прекрасна флорентінка Симонетта від таїтянських красунь Гогена або чудові пишнотілі жінки, оспівані Рубенсом, від тренованого, спортивного типу нашої сучасниці - всі вони припускають у своєму вигляді певну гармонію, таку взаємну відповідність всіх рис і пропорцій, що створює закінчений і цілісний образ.

Природно, що в усі часи поціновувачами жіночої краси були чоловіки, і перший з них (по грецької міфології) був син троянського царя Паріс, Зевс доручив йому розсудити Геру, Афіну і Афродіти, що сперечаються між собою про красу. «Яблуко розбрату» з написом: «Найпрекраснішій» - Паріс передав Афродіти, яку згодом викрили у вживанні пудри і губної помади.

Так, майже одночасно з появою людини виникає косметика, що зберігає красу, підкреслює достоїнства і маскуються недоліки. Вже на самих ранніх етапах свого розвитку людина прагне до чистоти й прикрашання тіла, до позбавлення з допомогою різних засобів від видимих недоліків зовнішності.

Ідеалом краси Стародавнього Єгипту була струнка і граціозна жінка. Тонкі риси обличчя з повними губами і величезними мигдалеподібними очима, форма яких підкреслювалася спеціальними контурами, контраст важких зачісок з витонченою витягнутою фігурою викликали уявлення про екзотичному рослині на гнучкому розгойданому стеблі.

Щоб розширити зіниці й додати блиск очам, жінки Єгипту капали в них сік з рослини «Сонна одуру», яке потім отримало назву беладонни.

Найкрасивішим кольором очей вважався зелений, тому очі обводили зеленою фарбою з вуглекислої міді (пізніше її замінили чорною), їх подовжували до скронь, підмальовували товсті довгі брови. Зеленою фарбою (з розтертого малахіту) фарбували нігті і ступні ніг.

єгиптянки винайшли особливі білила, що додавали темній шкірі ясно-жовтого відтінку. Він символізував землю, зігріта сонцем. Їдкий сік ірису вживали як рум'ян, подразнення шкіри цим соком викликало почервоніння, що зберігається тривалий час.

Відомий єгиптолог Георг Еберс в романі «Уарда» так описує єгиптянку:

«У її жилах не було ні краплі чужоземної крові, про що свідчив смаглявий відтінок її шкіри і ... теплий, свіжий і рівний рум'янець, середній між золотаво-жовтим і коричнево-бронзовим ... Про чистоту крові говорили також її прямий ніс, шляхетної форми чоло, гладкі, але жорстке волосся кольору вороняча крила і витончені руки й ноги, прикрашені браслетами ».

На вистріженную голову жінки й чоловіки надягали перуку з рослинного волокна або овечої вовни. Знать носила перуки великого розміру, з довгими, спадаючими на спину локонами або з численними дрібними косичками. Іноді для створення ще більшого обсягу голови надягали дві перуки одна на іншу. Рабам і селянам належало носити лише невеликі перуки.

єгиптянки славилися своїм мистецтвом виготовляти всілякі лаки, притирання, фарби та пудри, які за своїм складом близькі до сучасних. Літні жінки фарбували волосся жиром чорних биків і воронячими яйцями, а для поліпшення росту волосся використовували жир лева, тигра, носорога.

Чоловіки голили особа, але часто носили штучні бороди з овечої вовни, які покривали лаком і переплітали металевими нитками.

Ассірійці і вавілоняни чорнили брови і вії, густо білили і рум'янили особа, жінки покривали свої обличчя особливими сумішами, які, подсихая, надавали обличчю блиск і твердість емалі, фарбували волосся хною і басмою, Етикет пропонував чоловікам той же грим, що й жінкам, чоловіки носили густі перуки, накладні вуса і бороди.

Представники народу майя, що населяли півострів Юкатан і інші області Центральної Америки, фарбували тіло червоною маззю, у яку додавали дуже липку й запашну смолу - Стіранс. Цією сумішшю мастили особливий брусок, прикрашений візерунками, і натирали їм груди, руки, плечі, стаючи, як їм здавалося, дуже нарядними і приємно напахченою.

У стародавньому Китаї ідеалом краси була маленька, тендітна жінка з крихітними ногами. Щоб ніжка залишалася маленькою, дівчаткам незабаром після народження туго бинтували стопу, домагаючись припинення її росту. Жінки білили обличчя, рум'янили щоки, подовжували брови, фарбували нігті в червоний колір. Чоловіки відрощували довге волосся і заплітали їх у косу.

Особливо красивими вважалися в чоловіків і жінок довгі нігті, це був символ достоїнства і багатства. За нігтями ретельно доглядали й для збереження їх надягали спеціальні багато прикрашені "наперстки" з дорогоцінного металу або кістки.

Красуні Японії густо білили шкіру, замазуючи всі дефекти на обличчі й грудях, чоло по краю росту волосся обводили тушшю, брови збривали і замість них малювали короткі товсті чорні рисочки. Заміжні жінки у феодальній Японії покривали зуби чорним лаком, Ідеальним вважалося збирати волосся у високий важкий вузол, який підтримувався довгою гаптівника паличкою. Щоб спати з такою зачіскою, під шию підкладали спеціальні подушечки на дерев'яній підставці. Для зміцнення волосся та надання йому блиску волосся мастили спеціальними маслами і рослинними соками (сік алое). Чоловіки малювали або наклеювали фальшиві вуса і бакенбарди, виголювали собі чоло і потилицю, а на верхівці збирали волосся в гарний пучок, що зав'язували ефектними шнурами.

Японці ретельно доглядали за своїм тілом. Вони милися в надзвичайно гарячій воді, мастили тіло спеціальними мазями, застосовували парові ванни.

Під час розкопок на острові Кріт англійський археолог Артур Джон Еван знайшов і дослідив древнє місто, що існував за тисячі років до розквіту Давньої Еллади. Судячи з збереглася настінного живопису, представниці прекрасної статі цього острови носили плаття з криноліном і низьким вирізом. Вони любили водні процедури, догоджали себе морськими купаннями і спекотної лазнею.

2. Стародавня Греція та Стародавній Рим

У Стародавній Греції величезну роль у вихованні громадянина й людини відігравала фізична культура й природним був культ тренованого тіла. В основі ідеалу краси лежить єдність, гармонія духу й тіла. Греки вважали величину, порядок і симетрію символом прекрасного. Ідеально красивим був чоловік, у якого всі частини тіла і риси обличчя перебували в гармонійному поєднанні.

Художники знайшли і залишили після себе міру прекрасного - так звані канони й модулі. Тіло повинне було мати м'які й округлі форми. Еталоном гарного тіла в греків стала скульптура Афродіти (Венери). Ця краса виражалася в цифрах: ріст 164 см, окружність грудей 86 см, талії - 69 см, стегон - 93 см. Прекрасним вважалося особа, що можна було розділити на кілька рівних частин (три або чотири). При трьох розмежувальні лінії проходили через кінчик носа й верхній надбрівний край; при чотирьох - через край підборіддя, по каймі верхньої губи, за зіницях, по верхньому краї чола й по тім'я.

За канонами грецької краси прекрасне обличчя поєднував прямий ніс, великі очі із широким межвековим розрізом, дугоподібними краями століття; відстань між очима має було бути не менше величини одного ока, а рот у півтора рази більше очі. Великі опуклі очі підкреслювалися округлої лінією брів. Красу особи визначали прямі лінії носа, підборіддя, невисокий лоб, обрамлений завитками волосся з прямим проділом. Елліни велику увагу звертали на зачіску. Жінки, як правило, волосся не обрізали, вони укладали його вузлом або перев'язували на потилиці стрічкою. "Античний вузол" увійшов в історію зачіски і до цих пір знаходить собі шанувальниць.

Юнаки голили обличчя й носили довгі завиті локони, перехоплені обручем. Дорослі чоловіки носили коротке волосся, круглу борідку й вуса.

У моді була краса сувора і благородна. Перш за все цінувалися блакитні очі, золотокудрий волосся і світла, блискуча шкіра. Для додання обличчю білизни привілейовані гречанки використовували білила, легкі рум'яна наносили карміном - червоною фарбою з кошенілі, застосовували пудру і губну помаду. Для підведення очей - кіптява від згоряння спеціальної есенції.

Жінки з народу, для яких косметичні засоби були малодоступними, накладали на ніч маску з ячмінного тіста з яйцями й приправами.

У Стародавньому Римі був культ світлої шкіри й білявого волосся. Апулей вважав, що навряд чи Вулкан одружився б на Венері, а Марс закохався в неї, якщо б вона не була золотокудрий. Дружини римських патриціїв для догляду за шкірою, крім отбеливающих мазей, засобів проти сухості шкіри, зморшок і ластовиння, застосовували молоко, вершки і молочнокислі продукти. Під час подорожей, крім свити, їх супроводжували стада ослиць, в молоці яких вони купалися. Римлянки вже знали секрет знебарвлення волосся. Волосся протирали губкою, змоченою маслом з козячого молока і золою букового дерева, а потім знебарвлюється на сонці.

Світлі кучеряве волосся вважалися ідеалом краси, і римські перукарі придумували найрізноманітніші завивки. У моду входили то грецькі зачіски, то єгипетські а-ля Клеопатра. У період імперії їх змінюють високі зачіски на віялоподібні каркасах, з накладками зі штучного волосся. У чоловіків прямі, начесали на чоло коротке волосся, обличчя голене або невелика завита борідка. У історію ввійшла зачіска "голова Тіта» з коротких локонів з бакенбардами, названа так по імені римського імператора Тіта Веспасіана. Косметичні засоби для повсякденного туалету багатих римських дам виготовлялися в домашніх умовах, а догляд за шкірою і волоссям проводили спеціально навчені молоді рабині під наглядом більш літніх і досвідчених жінок.

Римляни були знавцями гігієни, вони широко практикували масаж і часті купання в лазнях (термах), де була холодна і гаряча вода, ванни, парні, кімнати відпочинку і гімнастичні зали.

3. Від Середньовіччя до XIX століття

Із занепадом Рима епоха оспівування краси змінилася культом аскетизму, відчуженості від радощів сприйняття світу. У середні віки земна краса вважалася гріховної, а насолода нею - недозволеним. Тіло драпірувати важкими тканинами, які щільним мішком приховували фігуру (ширина одягу до зростання становить 1:3). Під чепчиком повністю ховали волосся, був відданий забуттю весь арсенал засобів для поліпшення зовнішності, які були так популярні в античні часи.

Архієпископ Кентерберійський Ансельм привселюдно проголосив блондірованіе волосся нечестивим заняттям.

Ідеал жінки уособлювала пресвята діва Марія - подовжений овал обличчя, підкреслено високий чоло, величезні очі й маленький рот.

Важливим поворотним моментом у сприйнятті краси стає рубіж XII-XIII століть, коли культура набуває більш світського характеру. Накопичення багатств і прагнення до розкоші в лицарської середовищі породили ідеали, досить далекі від аскетизму й умертвіння плоті, У XIII столітті розцвітає поклоніння "прекрасній дамі». Трубадури вихваляють королев лицарських турнірів, їх тонкий гнучкий стан, подібний виноградній лозі, світле волосся, довгасте обличчя, прямий тонкий ніс, пишні кучері, очі ясні й веселі, шкіру, подібну персика, губи алеї, чим вишня або троянда літньої пори. Жінку порівнюють із трояндою - вона ніжна, тендітна, витончена.

У XV столітті в період готики в моді S-подібна вигнутість силуету фігури. Для його створення на живіт накладали невеликі подушечки простьоганних - босі. Одягу вузькі, сковують рухи, подовжені, волочиться по підлозі. Грандіозні головні убори.

В епоху раннього Відродження блідий колір обличчя й довгі шовковисті пасма білявого волосся стали канонами краси жінок Флоренції. Великі поети Данте, Боккаччо, Петрарка і інші прославляли білосніжну шкіру. Ідеальними вважалися струнка "лебедина шия »і високий чистий лоб. Щоб додержуватися цієї моди, для подовження овалу обличчя жінки виголювали спереду волосся і вискубували брови, а для того щоб шия здавалася довшою, голили потилиці.

Висока Відродження приносить зовсім інше розуміння краси. Замість тонких, струнких рухливих фігур тріумфують пишні форми, могутні тіла із широкими стегнами, з розкішною повнотою шиї та плечей.

У моду входить особливий, так улюблений венеціанка золотисто-рудий колір волосся, - колір, який пізніше стали називати "кольором Тиціана».

Чернець валламброзаского ордена Аньоло Фіренцуола в трактаті "Про красу жінок" дає нам своє подання про ідеал краси в епоху Ренесансу: «Цінність волосся настільки велика, що, якщо красуня прикрашена золотом, перлами і одяглася б в розкішну сукню, але не привела до ладу своє волосся, вона не була ні красивою, ні ошатною ... волосся жінки повинні бути ніжним, густим, довгим, хвилястим, кольором вони повинні уподібнюватися до золота, або ж меду, або ж палаючим променів сонячним. Статура повинно бути велике, міцне, але при цьому шляхетних форм. Надмірно росле тіло не може подобатися, так само як невелике й худе. Білий колір шкіри не прекрасний, бо це означає, що вона занадто бліда: шкіра повинна бути злегка червонуватою від кровообігу ... Плечі повинні бути широкими ... На грудях не повинна проступати жодна кістка. Досконала груди підвищуються плавно, непомітно для ока. Найкрасивіші ноги - це довгі, стрункі, унизу тонкі, із сильними сніжно-білими литками, які закінчуються маленькою, вузькою, але не сухорлявої ступень. Передпліччя повинні бути білими, м'язистими ...».

Саме такий тип краси зображений на полотнах Тиціана «Любов земна і небесна», «Портрет пані в білому "і портретах багатьох майстрів венеціанської школи XVI століття, в творах Рубенса, Рембрандта, Гальс та інших художників цього часу.

Наприкінці XVI століть (епоха рококо) ідеал краси як вираження смаків вищої аристократії відводить від строгих класичних форм: зачіска стає нарочито збільшеною форми, волосся для цієї мети збивали тупе, а в разі потреби доповнювалися фальшивими. У моду входять перуки, причому не тільки для жінок, вони стають обов'язковими і для чоловіків. Для створення зачісок використовували різні пристосування - дротяні каркаси, обручі, стрічки, волосся густо обсипали пудрою. Такі чудеса перукарського мистецтва були дуже дорогими, на їхнє створення йшло багато часу, так що дами намагалися їх якомога довше зберегти, тижнями не зачісувалися і не мили голову, обличчя й руки лише змочували одеколоном. Королева Іспанії Ізабелла Кастильська якось зізналася, що за все життя милася всього двічі - при народженні й у день весілля. Про французького короля Людовіка XIV було відомо, що він миється тільки навесні.

Головними ознаками краси вважали білизну шкіри й ніжний рум'янець. Однак у зв'язку з епідемією віспи майже не було жінок, які не мали б яких-небудь дефектів шкіри. Для того щоб приховати ці дефекти й ще більше підкреслити білизну особи, поширився звичай прикрашати обличчя маленькими круглими пластирькамі-мушками.

навмисна складність звивистих форм, властива стилю рококо, підкреслювалася у всьому - і в зачісці, і в декоративної косметики, і в одязі. У моду ввійшли величезні, іноді до метра висотою, головні убори; декольте сміло відкривало груди, яка підтримувалася за допомогою корсета. Плаття на кринолінах перевантажували хутром, стрічками, мереживом, довгими шлейфами. Етикет двору Людовіка XIV визначав розміри шлейфів: у королеви - 11 ярдів (1 ярд дорівнює 119 сантиметрів), у дочок короля - 9 ярдів, онучку короля - 7 ярдів, у принцес королівської крові - 5 ярдів, в інших принцес і герцогинь - тільки 3 Ярду.

Один з хроністів XVI сторіччя приводить свою, досить оригінальну і абсолютно нестандартную, формулу жіночої краси, кратну числу три.

На його думку, у гарної жінки повинні бути:

Три білі - шкіра, зуби, руки.

Три чорні - очі, брови, вії.

Три червоні - губи, щоки, нігті.

Три довгі - тіло, волосся й руки.

Три широкі - грудна клітина, чоло, відстань між бровами.

Три вузькі - рот, плече, ступня.

Три тонкі - пальці, волосся, губи.

Три округлі - руки, торс, стегна.

Три маленькі - груди, ніс і ноги.

XVIII століття було століттям розквіту жіночих зачісок і перук, Придворний перукар французької королеви Марії Антуанетти, знаменитий Леонар Боляри, був творцем зачісок, складових єдине ціле з головним убором. У них знаходили відображення навіть міжнародні події. Ним була винайдена зачіска «а-ля фрегат", присвячена перемозі французького фрегата "Ля Бель Куль» над англійцями в 1778 році.

Наприкінці XVIII сторіччя складається новий стиль, естетичні ідеали якого запозичені з античного світу (стиль ампір). Одяг і зачіска повторюють елементи античності, виходять з моди перуки, рум'яна, мушки. Декоративна косметика наближається до природним тонів і не стає самоціллю.

Не раз мінявся ідеал краси в XIX столітті. У самому його початку в моду входить одяг із сильно завищеною талією (під грудьми), зшита з тонких, напівпрозорих тканин, м'яко обволікаючий фігуру. Потім, до 30-40-х років, талія опускається на своє звичайне місце, туго затягується корсетом, а спідниці стають пишними, широкими. У 80-і роки в моду входять турнюри - об'ємні драпірування й банти позаду, до низу від талії. Силует фігури в профіль набуває надзвичайно жіночну S-подібну вигнутість. Але в цілому мода XIX століття тяжіла до штучності. Всі природне, натуральне здавалося грубим, примітивним. Здоровий рум'янець і засмага, міцне, сильне тіло були ознаками низького походження. Ідеалом краси вважалися «осині талії", бліді обличчя, зніженість і витонченість.

Імператриця Євгенія, дружина Наполеона III, була блондинкою. Щоб довести свою відданість імператорові, француженки наслідували їй у всьому, навіть у кольорі волосся. І тоді паризький перукар Гуго знайшов простий спосіб знебарвлення волосся перекисом водню. Незабаром у вищому світі не залишилося жодної темноволосої дами.

Протягом сторіч ті або інші зміни ідеалів краси, форми та крою одягу відбивали естетичні вимоги еліти - невеликої привілейованої частини суспільства. Характер одягу суворо відповідав становим розходженням. Дворяни, купці, ремісники, селяни - для кожного стану існували певні форми і види одягу, тканин і прикрас. Купець або ремісник не мав права носити такий одяг, яку носив дворянин. Аристократична верхівка суворо охороняла свою недоступність. Химерність, громіздкість одягу світських дам і кавалерів покликані були підкреслити їх багатство й винятковість, можливість мати величезний штат прислуги, без допомоги якої вони не могли ні надягти, ні зняти свої розкішні туалети.

Але життя змінювалася, відкривалися і завойовувалися нові землі, розвивалася наука і промисловість. І поступово ділові якості, розум, енергія, вміння добувати гроші стали цінуватися вище, ніж аристократизм і знатність походження. Суспільство демократизувалося. Природно, що в першу чергу це торкнулося чоловічого одягу, з якої зникли вишивки, банти, атлас і мереживо, блискучі прикраси - все, що заважало їй бути простою і зручною, придатною для ділового, серйозної людини. Проте з часом не уникла цієї долі й жіноча одяг. Наприкінці XIX століття жіночі плаття повністю позбулися кринолінів і турнюрів, тепер значно легше, зручніше.

4. Двадцяте век

Корінні зміни в жіночій моді відбулися на початку XX століття, коли відомий французький модельєр Поль Пуаре скасував корсети. На той час це була нечувана сміливість. Адже корсети кілька сторіч були неодмінною приналежністю жіночого одягу. Вони, щоправда, зникли ненадовго на початку XIX століття, коли модна був одяг у стилі ампір, але потім повернулися й існували ще дуже довгий час.

Позбувшись корсетів, жіночі плаття стали набагато зручніше ще й тому, що Поль Пуаре наважився їх вкоротити. Звичайно, з нашої сьогоднішньої точки зору, вони залишалися довгими, усього лише відкривали щиколотки. Але тоді це було сприйнято як небачена зухвалість, як замах на мораль і моральність. Американський кардинал Ферль виступив з гнівною статтею про згубний, розбещуючої вплив французької моди. Американська цензура заборонила публічний показ фільму з колекцією моделей Пуаре, який художник взяв із собою, вирішивши відвідати Сполучені Штати.

Тим не менше одяг укоротився, і це негайно відбилося на довжині волосся. У моду входять короткі стрижки, які підкреслювалися легкими кучериками або «хвилями».

Трохи пізніше, в 20-і роки, знаменита Габріель Шанель зробила ще один сміливий крок, почавши найактивнішим чином впроваджувати в жіночий гардероб споконвіку чоловічі предмети одягу - піджак, штани, строгі сорочки з краватками, у корені змінивши тим самим стиль жіночого одягу. Спочатку це шокувало, а потім спокійно ввійшло в життя. Чому це стало можливим?

Як ми вже знаємо, мода не виникає на порожньому місці. Вона завжди і дуже точно, як лакмус, відбиває найменші зміни, що відбуваються в нашому житті. Перша світова війна забрала мільйони чоловіків, багато з яких не повернулися додому. Крім того, ще задовго до війни став помітно підвищуватися культурний, освітній рівень житті суспільства, воно ставало більш демократичним. Ниспровергая вікові підвалини, жінки активніше і сміливіше включалися в трудову, громадську діяльність. І новий стиль одягу як не можна краще відповідав змінилося укладу життя, в якому жінки всі частіше заміняли чоловіків на найвідповідальнішої і складній роботі.

Розвивалися фізкультура і спорт. На парадах жінки виступали нарівні з чоловіками. Теніс, велосипед, плавання, волейбол стали масовими видами спорту. Якщо раніше ідеалом жіночності були вишуканість і витонченість, ніжна округлість форм, то тепер модним еталоном стала худорлява, спортивна жіноча фігура з широкими плечима, невеликими грудьми, вузькими стегнами й довгими ногами, тобто фігура, схожа на чоловічу. Жіночі сукні, блузи та жакети стали прямими. Одяг укоротився настільки, що лише трохи прикривав коліна. Талія не підкреслювалася зовсім. А найбільш відчайдушні модниці бинтували груди, щоб вона була як можна більш плоскою.

Звичайно, така одяг прикрашав далеко не всіх. Тому не було нічого дивного в тому, що в 30-і роки мода повернулася до приталеним формам, які набагато більше відповідали природних пропорцій жіночої фігури і в якійсь мірі повертали звичний жіночий образ.

Еталоном краси стає романтична жінка з ляльковим обличчям, маленьким, пухким, яскравим ротом, з дрібною завивкою - перманентом. І як і раніше в моді висока, худорлява фігура з досить широкими плечима, тонкою талією й вузькими стегнами. (Саме такою стала ідеальна фігура манекенниці, такою вона залишається і тепер).

Насувалася друга світова війна. У жіночому одязі стали з'являтися підплічники, завдяки яким вона набувала більш чітких обрисів, що віддалено нагадують військову форму. А потім почалася війна, в якій жінки брали найактивнішу участь. І цілком природно, що модний жіночий одяг став ще більше походити на військову форму - широкі підняті плечі (тепер уже з масивними плечовими прокладками), затягнута талія. Короткі спідниці як би по контрасту підкреслювали жіночну округлість ніг. Такий одяг, дcполненная туфлями на високих підборах і товстій підошві - «танкетці» (сама назва була суто військовим), зберігалася в моді аж до 1947 року.

У цей час жінки майже не користуються макіяжем, лише іноді підфарбовують вії тушшю і фарбують губи. У моду входять короткі стрижки по типу чоловічих.

Але війна пройшла, і виникло природне бажання забути про жахи й нестатки. Хотілося спокійною, тихою, мирного життя. І мода проголосила новий образ. Його творцем став найвідоміший французький модельєр Крістіан Діор. Це була свого роду революція. Діор скасував плечові прокладки, які протягом декількох попередніх років були невід'ємною приналежністю всіх без винятку жіночих суконь, блузок, жакетів і пальто. Плечі тепер стали плавно похилими. Втачние рукава все частіше замінялися суцільнокроєні і регланів. Шию обрамляли витончені маленькі коміри. Напуск на талії змінився м'яким облягання, красиво змальовую стан. Спідниці різко подовжилися, закривши ікри ніг, взутих у «Туфлі-тапочки" (їх ще ласкаво називали «галошкамі»). Взуття на плоскій підошві робила ходу більш плавним і вільною. З'явилися нижні спідниці й прозорі капронові блузки.

Жінки знову починають виявляти цікавість до декоративної косметики. Особливу увагу вони приділяють очам. Верхні повіки підводять кольоровими тінями, із чітко подовжують очі контуром по війкового краю. У моду входять об'ємні зачіски (начосом).

Однак до кінця 50-х - початку 60-х років спідниці знову стали зменшуватися, у багатьох випадках перетворюючись на «бочки». І незабаром відбувся ще один переворот. З'явилися «Сукні-сорочки" - прямі, вільні, а не відрізні в талії. Здавалося б, що тут особливого? Просто чергова зміна форми. У 20-ті роки вже носили щось аналогічне. Яка різниця?

Різниця була, і дуже істотна. Раніше пряму, не приталену одяг носили всі жінки. Модний силует був однаковим для всіх. А тепер прямі плаття можна було носити по-різному - з поясом, що чітко позначає талію, з поясом на стегнах пли взагалі без пояса. Як кому йде. Тобто це була перша заявка на свободу вибору. Мода переставала покірно служити обраним. Вона змушена була прислухатися до реальних вимог більшості. І якщо спочатку вона позбулася тільки від корсетів, зайвої довжини й безлічі непотрібних деталей, щоб стати зручною, простою і доступною всім, то тепер вона зробила новий, хоча ще й боязкий, крок назустріч більшості. Художники прагнули створити одяг, що відповідає духу часу - лаконічну, чітку, виразну за формою, не захаращену «Фасончікамі» і що дозволяє кожному носити її по-своєму. Однак до справжньої волі було ще далеко. По суті одна і та ж форма, одні й ті ж пропорції пропонувалися всім підряд і не на один рік. Почалися пошуки різних форм, силуетів, пропорцій, з тим, щоб кожна жінка могла вибрати те, що їй більше підходить.

У цьому напрямі було зроблено ще один рішучий крок - у моду ввійшли жіночі штани, причому як повноправною одягу, такий самий, як спідниці. Одночасно стали стрімко зменшуватися в сукні та спідниці. З настанням кожного нового сезону вони здавалися занадто довгими, начебто минулого разу від них не було відрізано по 5-7 см. Почався тріумфальний хід міні-довжини, спочатку, як звичайно, зустрінутої в штики, а потім укоріненою повсюдно.

Чому виникла ця мода? Адже практичної необхідності в такій короткій одязі не було, особливо якщо згадати, що коротким було все. Виключення не склали навіть зимові пальта. Потрібний був виклик загальноприйнятим нормам. Це було необхідно чисто психологічно. Справа в тому, що зміни моди виникають під впливом різних обставин. З одного боку, це практичні, соціальні вимоги, пов'язані зі змінами умов життя, а з іншого - завжди властива людині потреба відновлення, зміни вражень. Дуже добре сказав про це французький модельєр Поль Пуаре: «... людина, єдина з усіх тварин, винайшов одяг і, розплачуючись за це, зобов'язаний її змінювати, ніколи не зупиняючись на одній і тій же формі ».

Таким чином, можливості вибору розширилися ще більше. Ми могли носити пряму одяг, приталену або полупрілегающую. Якщо нам не хотілося привертати увагу до своїх ніг, ми могли замінити міні-спідницю штанами. І все-таки повна свобода вибору не наступила. Рамки моди розсунулися, але залишалися досить жорсткими. Штани були однакового покрою, спідниці однієї довжини.

Потрібен був ще один різкий зсув, ще одне повалення прийнятих норм і традицій. Потрібно було раз і назавжди покінчити з елітарністю моди й рішучіше повернути її в убік реального життя переважної більшості людей, життя трудової, напруженою, з її все прискореним ритмом і все більш складними проблемами.

Саме це і відбулося в середині 70-х років, коли ключові позиції в моді зайняв джинсовий стиль, самий демократичний і популярний з усіх, коли-небудь, що приходять у моду. Його популярність зростала в геометричній прогресії, і це призвело б до смутному синього одноманітності, якщо б навздогін не прийшло таке ж масове захоплення фольклорними мотивами. На джинсових куртках і спідницях з'явилися яскраві вишиті букетики, потерті джинсові штани стали надягати зі світлими, вишитими хрестиком, блузками, витягнутими з бабусиної скрині.

Тоді вперше виник інтерес до старовини. Юнаки діставали з антресолей шкіряні «комісарські» куртки і пальта своїх дідів. Ми перестали легковажно викидати старі, унікальні речі - меблі, посуд, свічники, чорнильні прилади, ступки і тому подібну милу, затишну дрібниця. Чим швидше ставав ритм нашого життя, чим стрімкіше людство завойовувало все нові і нові рубежі технічного прогресу, тим природніше ставало бажання не втратити корінь, знайти моральну опору в минулому, чинити опір стандартності навколишнього середовища, внести у свій побут щось індивідуальне, своєрідне, зберегти якісь предмети, нехай навіть не дуже потрібні і практичні, але зігріті теплом живих людських рук, які працювали колись над їх створенням. Цим почасти було підготовлено й наступну зміну моди. У її розвитку є одна закономірність. Чим популярнішим стає той або інший стиль одягу, ті або інші її форми, тим скоріше їм на зміну повинне прийти щось інше. І ось, відсунувши на другий план джинсовий одяг, на рубежі 1978-1979 років у моду ввійшов зовсім інший за характером стиль одягу.

Це був стиль ретро, відмітною рисою якого стало звернення до мотивів минулих років, а саме 40-х і 50-х років. Справа в тому, що джинсова мода з її невибагливістю, з рішучою відмовою від традиційних уявлень про елегантності створила для нас масу зручностей. У джинсах можна було ходити скрізь і скрізь, з ранку і до вечора. Їх носили всі - дорослі і діти, чоловіки і жінки, головним чином, звичайно, молоді.

Але, звикнувши до свободи і невимушеності, жінки стали забувати про свою жіночність, про витонченості ходи й постави. Та й чоловіки дуже скоро звикли ставитися до них як до приятелів, яких можна запросто поплескати по плечу і яких вже зовсім не обов'язково пропускати вперед, не кажучи вже про те, щоб поступатися місцем у транспорті, і про інших «забобони». Одяг робить набагато більший вплив на нашу поведінку, манери й взаємини, ніж це прийнято вважати. Зрозуміло, все це відбувається несвідомо, але мода і відноситься до області несвідомого. Це потім, по закінченні часу, ми починаємо розуміти, чим були продиктовані ті або інші її повороти. Нічого нам не пояснюючи, вона вражає нас своєю новизною, точно, безпомилково, як перелітні птахи, вгадуючи напрямок свого шляху. Ось і тепер, запропонувавши ретро-стиль, вона надала нам прекрасну можливість спробувати повернути загублену жіночність.

Причому цей стиль, що відродив класичні форми й види одягу, здавалося б, більше підходив дорослим, солідним людям. Але він був для них не цікавий. Вони таку одяг, нехай не точно таку, але дуже схожу, носили в молодості. Надіта тепер, після «міні» та «джінсовкі», вона їх нещадно старила. А от для молодих ретро-стиль приховував у собі надзвичайну принадність. Перед ними розкривалася чудова можливість перевтілення. Дівчата, що тільки що носили джинси, у яких вони, можна сказати, виросли, які стали для них буквально другу шкірою, вдягалися на очах, надівши подовжені спідниці, класичні костюми, сукні з жіночними, романтичними оздобленням.

Однак на те й існує мода, щоб постійно мінятися й змушувати нас переглядати своє ставлення до одягу. Стиль ретро, взагалі-то мало практічічний, виявився занадто зобов'язуючим, в якійсь мірі претенціоз?? им, а тому підходив не для всіх і не завжди. Цей стиль зберігся в моді для ошатного, а також для суто офіційної одягу (у класичних варіантах). Що ж стосувалося звичайного, повсякденного, універсального одягу, то тут потрібно щось інше.

Тому, незважаючи на всю свою привабливість, ретро-стиль протримався всього півтори сезону. У 1980 році рішуче й спокійно, як людина, абсолютно впевнена у своїй правоті і незамінності, в моду ввійшов спортивний стиль. Саме тоді з'явилися стьобані куртки та пальто, такі ж штани й комбінезони, а також кросівки - словом, все те, що раніше вважалося суто спортивним. Затишна, вільна, практична, позбавлена будь-якої було манірності, претензійності, цей одяг прекрасно сиділа на будь-якій фігурі, створюючи відчуття спокійної впевненості в собі, бадьорості, спритності і, якщо так можна висловитися, фізичної повноцінності.

Одяг спортивного стилю відразу ж знайшла гарячих прихильників серед молоді, але потім досить скоро перекочувала в гардероб дорослих людей, які оцінили її зручність, практичність і те, що вона допомагала виглядати молодше.

Здавалося б, нарешті знайдений оптимальний варіант, що влаштовує всіх і найбільш точно відповідає твердим реаліям нашого напруженого життя. Але ... мода перестала б бути модою, запропонувавши щось стабільне, придатне на всі часи. Старші люди знають, що всяке нововведення спочатку злегка шокує нас своєю несподіванкою, а потім ми входимо у смак, звикаємо, і нам здається, що тільки такий одяг гарна, зручна, розумна, практична і що тільки так ми тепер і будемо одягатися. Потім мода змінюється, і все повторюється спочатку.

Так от, за Після деякого часу з'ясувалося, що затишний, спокійний, демократичний спортивний стиль дивно одноманітний за настроєм. Адже одяг не просто сполучення форм, ліній, складок, гудзиків, кишень і т. п. У ній завжди присутній якийсь настрій. Вона буває серйозна і кокетлива, нудна і весела, сувора і недбала. Фасон, деталі, колір і малюнок тканини - це те, з чого складається настрій. Наприклад, легкі волани, волани, мереживо, особливо в ніжних світлих тонах, створюють чистий, поетичний образ, а класична біла блузка із глухою застібкою, доповнена краваткою або маленьким чорним бантиком, створює відчуття суворості.

У розвитку моди, тим більше в останні десять років, такі поняття, як образ, настрій, стиль, стали відігравати набагато більшу роль, ніж раніше. Звичні характеристики моди - довжина одягу, форма коміра або крій рукава - важливі лише остільки, оскільки з їхньою допомогою створюється якийсь образ. Якщо образу немає, одяг нудне, невиразна.

Одязі спортивного стилю властива деяка схематичність, як би заданість рішень - відома система оформлення застібки, кишень, характерний крій, фурнітура (блискавки, кнопки і т. п.), рядок, що закріплює краї деталей, тобто деяка обмеженість у використанні тканин і декоративних прийомів, що призводить до одноманітності.