«Варанасі - місто тисячі храмів"

Реферат Валеева Марата Рамільевіча

Московська Державна Академія Приладобудування та Інформатики

Москва 1998 г.

У Варанасі [1] приїхали рано вранці. Ще по дорозі ми бачили безліч людей, які рухалися по обабіч дороги. Обличчя й одяг їх були покриті пилом. Кожен тримав у руках невеликої вузлик з їжею. Люди похилого віку спиралися на довгі палиці. Це були паломники. Вони тримали шлях до Гангу. Деякі, щоб дістатися сюди, проробили величезний шлях, часом у кілька сот кілометрів, але на втомлених обличчях світилася радість: останнє зусилля - і вони в заповітному місті, священному Варанасі. Ніхто не вважав, що пілігримів відвідує місто, але всі одностайно сходяться на цифрі у кілька мільйонів на рік.

Таке число не здається перебільшеною, якщо взяти до уваги, що кожен поважаючий себе індус вважає обов'язковим, хоча б раз у житті, відвідати священне місто. Людині заможного це зробити легше, сучасний транспорт доставить його сюди з будь-якого кінця країни саме більше за дві доби. Бідняк складніше, але і він, відриваючи по крихтах від своїх і без того мізерних заробітків, рано чи пізно добирається до міста. Багато бредуть сюди вмирати: адже індуїстська релігія вважає, що немає більш високого блаженства, ніж віддати богу душу тут на заповітної землі і, перетворилися на попіл, зникнути у водах Гангу.

Перш ніж потрапити в Варанасі, ми зупинилися в Моголсарае, маленькому, але шумному містечку - батьківщині покійного прем'єр-міністра Індії Лал Бахадура ШАСТРА. Сюди прибувають поїзда зі сходу країни. Містечко розташоване проти Варанасі на іншому березі річки.

Машина котила по дорозі, обсадженій тінистими великими деревами. І через деякий час ми їхали по довгому мостом, перекинутим через Ганг. Звідси добре було видно весь Варанасі. Сонце грало на золотих куполах і баштах храмів, зібрались біля самого берега. Здавалося, в місті не було вулиць: так щільно стояли будинки один до одного.

Скільки років місту, ніхто точно не знає, принаймні три тисячі років тому він вже існував. Перше історично виразне згадка про нього можна зустріти в записах китайських пілігримів Фа Сяня і Сюань Цзан. Перший відвідав Індію в V столітті, а другий - на 250 років пізніше. У всякому разі в той час, коли Будда прибув до Сарнатх (поблизу Варанасі), щоб виголосити свою першу проповідь, місто вже був великим науковим і релігійним центром. Стародавні буддійські запису донесли до нас відомості, що Варанасі славився палацами і павільйонами, в яких проводилися філософські та релігійні дискусії.

Наприкінці XII століття, коли перші мусульманський правитель запанував в Делі, для міста настали чорні дні. Варанасі багато разів грабували, а храми руйнували. До наших днів збереглося тільки кілька стародавніх храмів.

Але місто мало змінився за останні сторіччя. Став іншим лише транспорт. Якщо за старих часів і багатий і бідний йшли сюди пішки, витрачали деколи роки, щоб дістатися до міста, то тепер до послуг заможних людей і поїзда, і машини, і літаки. Але як би там не було, життя міста, як і раніше, визначають сотні тисяч паломників - індуїстів і навіть буддистів.

Для прочан побудовані заїжджі двори, так звані дхармашали, в яких панує аскетичний дух, цілком відповідний тій платі, яку можна взяти з незаможного. Втім, паломники і не претендують на великі зручності, адже вони приїхали сюди не для того, щоб відпочивати і розважатися, а молитися.

Більш дохідну статтю для місцевих підприємців представляють іноземні туристи, яких тут дуже багато. У будь-який туристичний маршрут по країні обов'язково входить відвідування Варанасі. Для іноземців побудовані прекрасні готелі, що задовольняють найвибагливішим вимогам.

Так як ми не були паломниками, а приїхали сюди працювати, нас відвезли в Кларк готель, де ми й зустрілися з Мішра, який повинен був супроводжувати нас.

Привітно привітавшись, він провів нас на веранду готелю, стіну якого прикрашала велика фотографія дружини американського президента Жаклін Кеннеді з її автографом.

- Ви будете жити в номері, де зупинялася мадам Кеннеді, - урочисто потішив нас Мишра і, задоволено погладив свої капуровскіе вусики, провів у велику кімнату, вистелену величезним м'яким килимом. І нехай дружина президента пробула тут якісь три години, цей факт не залишився поза увагою господарів готелю і широко використовувався для залучення туристів. Реклама - двигун торгівлі, це відмінно засвоїли індійські комерсанти.

Якщо б ми були любителями сувенірів, нам варто було б захопити з готелю або графин, з якого вона, можливо, пила воду, або відламати від спинку стільця на якому, мабуть, вона сиділа. Але лаври колекціонерів сувенірів нас не влаштовували, і ми сприйняли інформацію Мишра досить спокійно, ніж привели його в деяке замішання. Втім, він не схильний був довго сердитися на наше неувага до настільки видатному події. Він запропонував нам відпочити, а завтра обіцяв показати таке, чого не побачиш ні в одному місті світу: повезти до місця масового паломництва на берег Гангу.

Був кінець жовтня, початок самого хорошого пори року в Індії. І місто було схоже на розбурханий мурашник, натовпи людей рухалися в самих різних напрямках. До готелю безперервно під'їжджали але все--ві й нові машини з туристами.

По двору готелю водили слона. На його спині красувалося споруда, яка нагадувала здвоєну садову лавку. Старі американці (молодих представників цієї нації рідко побачиш подорожуючими) по черзі заходили на слона і позували перед апаратами. Тут же поруч розташувалися приборкувачі змій. Настав гарячий час туризму. Літня спека на час спала, і можна було трохи заробити, адже прийде зима, і знову ці бідні люди - і приборкувачі, і погонич слона - будуть мріяти про жмені рису.

Місто півкільцем охоплює дорога Панчкоші. Її протяжність більше 50 км. Прочани вважають для себе обов'язковим виконати такий шлях. І хоча дорога виглядає зараз цілком сучасно, покрита асфальтом і обсаджена великими тінистими деревами, вона ровесниця міста. Кожен крок нагадує про її святості. По боках незліченна безліч маленьких каплиць, в яких видніються фігури богів, оповитих квітковими гірляндами. У тіні дерев подорожні стомлено дрімають, напівзаплющив очі, або зосереджено моляться. А по дорозі йдуть і йдуть люди. Деякі вельми незвичайним способом. Ось худий старий, шкіра та кістки, лягає на дорогу, потім встає і, зробивши пару кроків, знову лягає, немов аршином вимірюючи свій шлях. Хто знає, яка відстань покрив таким способом релігійний фанатик.

Може бути, він один з тих святих, які здійснюють так звану прадакшіну, паломництво, вздовж усього перебігу Гангу від верхів'їв до гирла і назад. А воно продовжується в цілому шість років. Деякі здійснюють цей подвиг поповзом або, як цей старий, вимірюючи своїм тілом найбільш важливі ділянки дороги.

Кругом зображення бога Шиви. Варанасі вважається його містом. У міфології Шива - великий білолиций аскет з Гімалаїв. Він трехглав і пятірук. Але тут він представлений головним чином фалічної емблемою лин-гой - символом відтворюючої сили, яким він створив Брахму, Вішну і самого себе.

Гати

Ніч пролетіла як одна мить. Може бути тому, що була дуже короткою - нас розбудили, коли за вікном була ще нічна тьма. Підкріпившись традиційним індійським чаєм, ми, супроводжувані Мішра, рушили до Гангу. Місто ніби й не лягав спати, вулицями квапливо крокували люди, на порогах крамниць сиділи торговці. Чим ближче до річки, тим щільніше ставала натовп. Вулиці і без того не дуже широкі стали ще вже, і, хоча майже розвиднілося, світло насилу проникало вниз, чому багато в чому заважали майже сходяться над головою балкони неймовірної величини. Зовсім близько до ріки вулиці звузилися до межі, здавалося, варто розвести руки, як дістанеш до протилежних будинків. Втім, розсунути руки було неможливо, тому що люди рухалися суцільним щільним потоком.

Сонце ще не зійшло, і люди йшли мовчки, поспішаючи зануритися у води Гангу до сходу світила. Під ногами був вологий килим з розкиданих квітів, які мало не суцільно вистилали землю, ноги ковзали по цій багнюці, і треба було зберігати рівновагу, щоб не впасти. Нещодавно пройшли сильні дощі, вода в Гангу піднялася, ледь не затопив прилеглі вулиці. Біля самої ріки ноги занурювалися у воду мало не по кісточки. У нинішні роки Ганг милостивий до Варанасі: останнє жахливе повінь було давно - 20 років тому. У 1948 р. річка вийшла з берегів і ринула до міста, багато тисяч людей загинули в митних мулистих водах річки. Про цю подію досі нагадують величезні дірки в кам'яних стінах будівель, що стоять біля річки.

Вулиця звузилася до межі, за обома сторонам її розташувалися торговці. Як вони ухитрялися торгувати в цій густий натовпі, розуму незбагненно. Більше за все продається квітів, їх тут цілі гори на великих металевих підносах і прямо на землі. Пряний аромат жасмину і якихось жовтих квітів плив над вулицею. До нього домішувався гострий запах спецій, який можна додавати в їжу, яку готували прямо на вулиці, адже треба нагодувати тисячі людей. Вздовж вулиці стоять ряди мідних глечиків, самих різноманітних розмірів і форм. Але найбільше вузькогорлого високих судин - ними торгують особливо жваво. Численні прочани наберуть у них святу воду з Гангу і повезуть додому. Фігури богів, копій храмових зображень, навперебій пропонуються-прочанам. Фігурки Шиви зустрічаються особливо часто.

Але ось вулиця робить останній поворот, і перед нами відкривається широкий простір. Добре видно протилежний широкий берег річки. Горизонт затягнутий серпанком. Сонце ще не піднялося, але вже відчувається, що ось-ось викотиться його помаранчевий диск.

А внизу, немов у величезному античному амфітеатрі, розташувалися люди. Чоловіки і жінки, люди похилого віку і діти. По обидва сторонам спуску до річки вишикувалися жебраки. Сліпі, безногі, вкриті виразками, вони боязко простягали свої руки в надії отримати милостиню.

За дощатим кладки ми спустилися до самої воді. Ліворуч і праворуч тяглися нескінченні ряди великих парасольок, зроблених з пальмового листя. Під ними сиділи брахмани. Тим парасольками бродили, ліниво киваючи головами, корови і кози, підбираючи що впали квіти.

У легкій дощатих причалів стояли десятки суденець - зовсім крихітні поруч невеликі човни і катери. Деякі з них нагадували спущені на воду різьблені будиночки. До човнам вода прибила лушпиння, горіхи, шкірку бананів, все це плавало в каламутній воді чорнуватої святої ріки. Човнярі, мов солдати перед десантом, вишикувалися у своїх суден, пропонуючи туристам покататися.

Мишра провів нас по хитким кладки до витіювато спорудження, похитується на воді. За старою дерев'яних сходах ми піднялися на судно, де уздовж невисокого парапету стояли різномасті стільці. Два човняра, весело усміхаючись і впевнено орудуючи своїми довгими веслами, вивели наш човен на широку гладь річки.

Коли ми відпливли досить далеко, стало видно величезну півкруг всього берега.

Тисячі людей розташувалися на широких кам'яних сходах, що іменуються Гхате. Сходи вели у воду. Люди стояли, лежали, сиділи, але особи всіх були звернені в бік готового вийти з-за горизонту сонця. Деякі вже занурилися в воду, молитовно склавши руки і напівзаплющив очі. Багато тримали в руках мідні судини і квіти. Все застигло в напруженому очікуванні.

Тут, на березі Гангу, можна побачити багато цікаві звичаї індуїзму, продиктовані вірою в життя після смерті, вірою в переродження.

Ось до численних парасольки підходять паломники, беруть різнокольорову пудру і накладають її собі на лоба. Кожне рух, кожен жест робиться за суворо встановленими правилами. Адже ці сцени відбуваються на березі день за днем вже багато сотень років. Вони виражають пошану до всемогутньому - що дає життя і що бере життя. Індус вірить в те, що якщо він прожив добродійне життя, то зможе в майбутньому переміститися на більш високу ступінь.

І ось раптово, коли перші промені ранкового сонця падають на Гати, величезний амфітеатр вибухає життям. Гортанні крики човнярів зливаються з голосінням паломників, все приходить в рух, а на вузеньких вуличках починається трудове життя.

Річка вирує від великої кількості занурилися в її води людей. Над натовпом ореол іскристих бризок. Моляться намагаються подалі отплеснуть воду, бо це, згідно з повір'ям, приносить більше милостей. Жерці шепочуть над водою таємниче слово «му», співають гімни, звертаються до сонця і обливаються водою.

«Води,-кажуть вони,-дайте нам силу, як люблячі матері, благословіть нас, і хай проникне в нас ваша святість! Про Гангу, улюблениця Вішну, очисти нас від гріха-народження і до смерті пильнуй нас, твоїх служителів! »

Брахмани славлять всіх богів, вимовляючи вислови з «Махабхарати», «Бхагавад-Гіти» і численних священних книг.

Жрець перекладає свій священний шнур на ліве плече, зачерпує воду з річки і пропускає її цівками між пальцями тієї ж руки.

Стоять баби в прилиплих до тіла сарі, поруч з ними старий запекло б'є себе в груди, не забуваючи при цьому поливати свою голову. Тут же зовсім молодий хлопець зосереджено черпає воду невеликий круглої чашкою і багатозначно виливає її тонкою цівкою. Деякі, високо закинувши голову, вливають каламутну воду в рот, інші дують на воду, третє, завантаживши у воду особа, виробляють ротом клекочучих звуки.

Але не всі прийшли сюди, щоб помолитися. Ось біля самого берега двоє юнаків весело розмовляють і запекло намилюють свої коричневі тіла. Білосніжна піна, змивається водою, скочується до їх ногах, і вони весело регочуть, мабуть отримуючи задоволення від раннього купання. Звичаї забороняють користуватися милом при обмивання. Мило може осквернити священні води Гангу. Але молодь не звертає уваги на ці заборони, ці двоє здорові, повні життя, і їх аніскільки не бентежить святість річки. Для них це просто вода.

А поруч на хвилерізі, який відокремлює Гхате один від одного, граються хлопчаки. Вони наввипередки стрибають з нього, підпливають до човнів і вимагають традиційний бакшиш. Тут же біля самого берега, розштовхуючи паломників, бродять корови. Вони підбирають загублені ким-небудь квіти і несамовито жують їх. Вони голодні. У багатьох немає господарів: адже по суті про священних тварин ніхто не дбає. Так вони й перебиваються з дня на день то загублений квіткою, то пучком соломи з підстилки покійного.

Ми їдемо уздовж Гхате. Вважають, що їх у Варанасі сорок сім і кожен має "свою історію і своїх шанувальників, з кожним пов'язана та чи інша легенда. Ось, наприклад, Дашашвамедха Гхате. Благочестиві індуси вважають його одним з п'яти священних місць міста, саме звідси паломники починають свій шлях по річці. У місяці карттік (жовтень - листопад) в останній день богослужіння богині Калі тут збирається багато людей. Коли сонце ховається за горизонтом, брахмани виносять зображення Калі і опускають його в священні води Гангу.

За Гхате, приступаючи до самого берега, суцільною стіною стоять палаци та храми. Високі фундаменти палаців рятують їх від розливів річки. Фасади глухі, і тільки на самому верху видно вікна, тераси і балкончики, з яких відкривається широкий вигляд на протилежний берег річки.

У минулі часи сюди були раджі і махараджі, супроводжувані почтом, і жертвували храмам великі гроші. Багато самі збудували тут палаци та храми. У XIX столітті Махараджа Ранджіт Сінгх, правитель Панджабі, пожертвував храму Вішванатха позолочені мідні листи, якими були покриті його купол і склепіння. З тих пір він став називатися золотим. Цей храм присвячений Шиві, покровителю Варанасі. Він вважається найбільш священним храмом міста, і в нього цікава історія.

Переказ свідчить, що ще дві тисячі років тому в Варанасі був храм Вішванатха, який був згодом зруйнований мусульманськими правителями.

Один з Великих Моголів, Аурангзеб, наказав побудувати на місці зруйнованого храму мечеть. При її спорудженні використовувалися матеріали зруйнованого храму. При будівництві нового, тепер вже Золотого храму індуси так загородили головний вхід до мечеті, що поборники ісламу змушені пробиратися в неї через вузьку бокові двері.

Неподалік від Золотого храму знаходиться Гьян Вапі - Ставок знань, одне знайбільш шанованих місць. Звідси прочани починають коло своїх мандрів. Колонада оточує ставок з досить брудною водою. Навколо, розташувавшись групами, відпочивають притомилися паломники.

Легенда донесла до нас історію виникнення цієї водойми. Одного разу Варанасі сильно постраждав від посухи. Люди знемагали від спраги, тисячі гинули від страшної спеки. Тоді один з великих мудреців, побачивши настільки сумну картину, взяв тризуб Шиви і вдарив ним у землю. Земля розверзлася, і звідти вдарив фонтан води, яка полегшила страждання народу. З тих пір і існує цей священний ставок. Його святість зросла в багато разів з того часу, як був зруйнований старий храм Вішванатха, бо, за переказами, саме в ставок переселився тимчасово залишився без житла Шива.

Вважається доброю справою прийти сюди, щоб очиститися від гріхів, зробити обмивання перед весіллям, взяти звідси воду і обмити небіжчика. Біля ставка священнодіє брахмани, які не забувають збирати гроші за користування таким прибутковим для них ставком. Ніхто не зупинить хворого, тіло якого вкрите страшними виразками. Він прийшов сюди зцілитися. Чи не зупиняється і здоровий, що прийшов замолювати гріхи. Священна вода знищить всяку заразу і не дасть захворіти. Ми бачили, як зовсім маленькому грудному немовляті давали випити цю воду, посилаючись на її святість.

Ноги ковзають по липкою підстилці з бруду і квітів. Квіти, до яких ми, мешканці півночі, відчуваємо зворушливе почуття, тут починають, мабуть, пригнічувати,

Може бути, тому, що їх дуже багато, а швидше за все тому, що їх безжально топчуть, а немає нічого сумніше, ніж вигляд розтоптаних квітів.

Ми піднімаємося вище по річці і пливемо повз Ман-мандір Гхате, відомого своєю обсерваторією. Це найстаріше з усіх існуючих споруд міста. Обсерваторія побудована правителем Джайпуру в XVI ст. Суворі геометричні форми, прекрасні кам'яні балкони. І хоча в середині минулого століття будівля була грубо реставровано, воно виробляє сильне враження.

Але ось Гати закінчуються, ще кілька сходів - і замість каміння перед нами земля. Тут паломників вже немає, хоча місце виглядає більш привабливо. Зелена трава та тінисті дерева розташовують до відпочинку, та й сам Ганг тут прозоріше: він ще не пройшов через чистилище міста.

Тут царство дхббі, прачок (ремесло, яким в Індії займаються чоловіки). Люто покректуючи при кожному ударі, б'ють вони білизна про здоровенні камені, опущені одним кінцем у воду. «Дві тисячі років намагаються дхобі Індії розбити скелясте підставу країни,-писав колись Р. Кіплінг,-і поки що безуспішно ».

Після такого прання марно шукати гудзики на своїх сорочках. Сорочки будуть чудово випрані, від них буде пахнуть сонцем і свіжістю, але застебнути ви їх не зможете.

Дхобі відносяться до касти недоторканних, вони, як правило, живуть окремо, і їх квартал зовсім неважко впізнати по величезній кількості білизни на мотузках, простягнутих у всіх напрямках. Щоправда, останнім часом їм теж стали відомі секрети сучасної прання при допомогою різних синтетичних засобів.

Зворотний шлях у нас зайняв менше часу, так як тепер човен плив за течією. Минувши причали, ми побачили струмені диму, піднімалися з Гхате, до якого наближалися.

Головний похоронне багаття Індії

- Тут фотографувати заборонено, -- попередив нас провідник, коли наш човен порівнялася з Маннікар-ника Гхате. Перед нами відкрилися напівзруйновані

сходи, що ведуть у воду, і невеликий трикутний шматок землі, відгороджений від міста високою, трохи накренившись стіною. Все виглядало як величезна театральна декорація.

По землі слався дим, він тягнувся і над річкою, досягаючи човнів, суцільним потоком пливли вздовж берега. На невеликому клаптику землі горіло кілька вогнищ, біля яких, озброївшись довгими палицями, були священиками люди похилого віку.

Перед нами був своєрідний крематорій. Похоронний багаття, у якого метушилися люди похилого віку, можна без перебільшення назвати головним в Індії. Бути спаленим тут - для індуса вважається найвищим благом, про який він тільки може мріяти всю свою многотрудною життя.

У води на носилках лежить загорнуте в покривало тіло. Юнак, видно син покійного, час від часу зачерпує воду з річки і поливає ноги свого померлого батька. Обличчя молодої людини не здається сумним, навіть, навпаки, якесь задоволення проглядає в ньому. Напевно, від того, що йому вдалося привезти мертвого батька сюди в Варанасі і він згорить тут, а попіл його опустять у священний Ганг, який закінчується з голови Шиви. Адже немає гріха, не змиває Гангом.

Вище, на камінні, поруч з оберемками дров та хмизу сидять навпочіпки люди. Це родичі покійного, вони прийшли попрощатися з ним і брати участь в обряді спалення. Вони провели тут усю ніч. Учора ввечері ми бачили їх, коли вони прямували до річки. Попереду йшов, невпинно брязкаючи дзвіночком, молодий чоловік, прокладаючи дорогу через натовп. За ним несли четверо легкі ноші, на яких лежав небіжчик. Він був укритий з голови до ніг квітчастим покривалом. За носилками, витягнувшись вервечкою, крокували родичі. Кожен з них ніс на плечах в'язку хмизу або поліно. Вони йшли швидко, мало не бігом, тому старші люди відстали і процесія розтягнулася на добру сотню метрів. Минуло всього кілька хвилин, і процесія зникла за рогом, у вузенькій вуличці, що веде до Гангу, але ще довго чулося монотонне позвяківаніе дзвоника.

покійника, який чекав своєї черги, пощастило. У нього був син. Адже саме син, вважають віруючі індуси, повинен забезпечити загробне життя батька. Стан душі померлого залежить в сильній мірою від його нащадків по чоловічій лінії. Від того, як правильно зроблять вони обряд спалення трупа і як будуть поминати його. Вони повинні врятувати душу батька від вічного блукання по землі, яке вважається гірше пекла. Жертвопринесення дозволять душі померлого одягтися в загробне оболонку і, дивлячись по заслугах, спуститися під «тимчасовий пекло», пройти через вогонь чистилища або піднятися у «Тимчасове небо», де душа буде чекати нових перероджень, блаженствуя в суспільстві богів. Борг перед покійним не обмежується лише похоронами і вшануванням його пам'яті, необхідно здійснювати постійні приношення, що складаються з води і рису.

Кожен індус дивиться на вчинення похоронних обрядів як на найперший обов'язок і тому поспішає обзавестися сином чи онуком, очікуючи від них такого ж старанності після своєї смерті. Без сина індуси ніяк не можна, і, чим він побожні, тим старанніше молить він богів дати йому сина. На третій місяць вагітності жінка деякий час витримує найсуворіший піст, по закінченні якого чоловік власноруч годує її особливу їжею, що складається з бобів, зерна та сиру. Під час цього годування дружина тричі вимовляє молитви про сина.

Шлюб майже обов'язковий для індуса незалежно від того, бідний він чи багатий. «Людина досягне досконалості тільки з тієї хвилини, як почне складатися з трьох: з себе, дружини й сина »- так сказано в законах Ману.

В індусів встановлено 12 способів поминання предків. Здійснюються вони келійно або синклітом жерців. Голова сім'ї щоденно займається поминанням, а решта родичів - час від часу. Поминають при кожному зручному випадку. Будь то сімейне свято, чи весілля, або народження онука. Поминають всіх до третього коліна включно ...

Сім'я у індусів ніби ланцюг з семи ланок. Глава її - середня ланка, що уособлює справжнє. Воно пов'язане з минулим - батьком, дідом і прадідом, з майбутнім - сином, онуком та правнуком. Перші три ланки залежать від середнього, а потім і глава родини сам стає залежним від майбутніх поколінь.

Обряди поминання вимагають значних коштів. Але навіть бідняки намагаються зробити все за правилами - купити частування, запросити брахмана. Щоправда, після цього багато залазять у борги, розплачуватися за які доводиться багато років.

Коли індус з бідної сім'ї смертельно захворює і брахман заявляє рідним, що людина приречена, то родичі перестають піклуватися про тіло вмираючого і перемикаються на турботи про його душі. Назбиравши по крихтах дещицю грошей і, звичайно, сходив до лихваря, вони збираються в дорогу до священного Гангу.

І ось вони на місці, біля самої річки. Час вмирати ще не прийшов, і хворого кладуть біля берега, а в напіврозкриті рот вливають воду.

Але не всім є померти на берегах ріки. У цьому випадку існують інші обряди, які в якійсь мірі замінюють паломництво до Гангу.

Але ось хворий помирає, і син починає готувати його тіло до спалення - останню жертву, яку у вигляді свого тіла приносить померлий богам. Волосся повинні бути збриті, а у жінок обпалені (син спалює їх факелом, але при цьому не дивиться в обличчя покійної, а коштує у головах спиною до неї). Потім небіжчика обмивають свяченою водою, маститись пахощами і прикрашають гірляндами з квітів, часто замість останніх використовують тину з Гангу, обмазуючи нею все тіло. Після цього небіжчика одягають у всі чисте і кладуть на ноші.

Закінчивши такі приготування, син здійснює першу жертву: він підносить божественним зберігачам душі батька порцію рису, щоб вони оберігали тіло батька від злих духів по дорозі до багаття. Потім він голосно вимовляє ім'я батька. Жінки, які беруть участь у похоронах, в цей час ходять близько померлого і голосно голосять, і їхні крики розносяться далеко навколо.

Але всі попередні обряди завершені, і четверо родичів, піднявши тіло, несуть його до багаття. Попереду носилок йде син, в руках якого посудину з вогнем, взятим із домашнього вогнища.

Буває й так, що у покійного немає родичів. У таких випадках ці обряди виконують чужі люди, але обов'язково що належать до тієї ж касти. Брахмани не мають права торкатися до тіла нижчого за касти, а якщо покійний належить до високої касти, то до нього не може доторкнутися нижчий за касти, тому що цим завдасть йому непоправне образа. Все це до сих пір надзви строго дотримується, хоча в цілому кастові встановлення починають порушуватися.

Скласти вогнище - справа не проста, а поки він готується, тіло поливають водою з річки. Син кидає у каламутні води річки рис, зварений з кунжутом, який повинен стати їжею для загробного оболонки душі покійного.

І тільки після цього тіло кладуть на високий метровий багаття. Зверху покійного прикривають хмиз, після чого син п'ять разів обходить навколо і сам запалює багаття, вимовляючи при цьому відповідний гімн. У вогонь підкидають сім полін сандалового дерева, вливають очищене ДХІ (топлене масло) і ароматичні есенції. Це -- жертвоприношення богу вогню.

Ледве тіло згоріло наполовину, син приступає до своєї найстрашнішої (звичайно, на наш погляд) обов'язки: він повинен шматком дерева розбити череп батька. Робиться це на всяк випадок, якщо душа з якої-небудь причини не покинула тіло. За повір'ями, у момент смерті душа виривається з тіла в один з отворів. Шляхетна душа виходить через одне з верхніх отворів (маківку голови, рот, очі, вуха, ніздрі). Численні родичі розташовуються тут же, чекаючи закінчення обряду. Брахмани при спалюванні присутні рідко: цей обряд вважається справою суто сімейним. Правильне спалення вимагає чималих витрат. Особливо дороги дрова. У вогнищах безслідно зникають багато сотень кубометрів найціннішого сандалового дерева.

У провулках, що примикають до Маннікарніка Гхате, сидять домри, представники нижчої касти, що доставляють сюди дрова. Люди бідніші обходяться одним хмиз, багатший - беруть сандал. Кажуть, домри, незважаючи на «низьке» походження, заробляють значні гроші своїм незвичним ремеслом. Люди багаті часто жертвують на багаття по тисячі рупій і більше, не враховуючи витрат на олію та есенції.

Після кремації всі, хто був присутній при обряді, занурюються у воду або звільняються жертвопринесенням з води і насіння кунжуту. Тіло покійного вважається нечистим, нечиста і душа його до тих пір, поки не буде здійснений обряд першого поминок. Ця нечистота переходить на всю рідню, яка і намагається всілякими способами очиститися. Потім всі відправляються додому. Але обряд похорону ще не закінчений. На четвертий день здійснюється церемонія «збирання кісток». Родичі тричі обходять те місце, де було скоєно спалення, і, зібравши рештки в глиняну урну, закопують її наполовину в землю. А через кілька днів вони знову повернуться і розвіють останки у водах ріки.

Після смерті близького родичі на протягом двадцяти днів постять. Вони їдять у цей час найскромнішу їжу. Якщо купаються, не сміють вживати рушник і мило, не мають для свого туалету використовувати масло. Спати зобов'язані на підлозі, а сидіти на свій. Не можна носити взуття і ховатися під парасолькою. У бідняка при виконанні цих обрядів є певна перевага, так як з парасолькою він взагалі не знайомий і круглий рік звик обходитися без взуття.

Після закінчення трауру син обходить родичів і сповіщає їх про день поминання. У призначений день він, супроводжуваний брахманом, вирушає до річки. Для здійснення обряду Брахману необхідні срібна і мідна начиння, шалі і монети. З цими предметами сім'я покійного може зі спокійною совістю розпрощатися, вони більше не повернуться в будинок, а залишаться у брахмана, який таким чином поповнить свої багатства.

... Так йде з життя благовірний індус, спалений у Варанасі і похований у водах священного Гангу, на берегах якого пройшла вся його важке життя. Його родичі задоволені тим, що померлий пройшов через ворота до раю і потрапить у царство Брахми, звідки немає повернення на землю.

Йоги

Іноземцю, який прибув на береги Гангу, звичайно, хочеться побачити йогів. Він багато чув про них, читав про чудеса, які вони можуть робити. Він зупиняється в готелі і в той же день з вікна свого номера бачить довговолосого злого людини в трусах, який робить спритні акробатичні трюки. Поступово навколо утворюється невеликий натовп. Іноземець поспішає у двір. У дверях він стикається зі служителем готелю, який розносить чай, і плутано запитує про довговолосим людину. Слуга відповідає, що це просто-напросто йог, і спокійно продовжує свій шлях.

«Перший день в Варанасі, і вже бачу йога, от пощастило! »-приблизно так міркує наш знайомий і продовжує спостерігати за фокусником, який під запеклий клацання затворів фотоапаратів закінчує свій виступ.

На наступний, а може бути, якщо він дуже нетерплячий, і в той же день приїжджий відправиться вузенькими вуличками Варанасі, тримаючи шлях до Гангу. По дорозі, ближче до річки, він зустрінеться з заклинателі змій, побачить зарослих напіводягнених людей, що стоять або сидять в самих неймовірних позах. Біля самої ріки він може раптово натрапити і на зовсім оголеного людини. Побачивши все це, він обов'язково запитає у свого проводиря, хто ж ці люди? І той абсолютно холоднокровно відповість, що це всього-на-всього йоги.

Люди, які відвідують Індію, найчастіше стикаються з самими звичайними фокусниками. І фокуси у них теж самі звичайні, на рівні ярмаркового цирку. Досить подивитися виступ одного, і пропадає всяке бажання дивитися інших. За старих часів у них на озброєнні було два головних фокусу: «зростаюче дерево» і «літаючий дитина». У персом фокусі виконавець кладе в пісок насіннячко, присипають його зверху, а потім накриває великий кошиком. Напівзакриті очі, численні проходи при сліпучому сонце відволікають увагу глядачів - і під піднятою кошиком виявляється тоненька билина. Знову вступає у справу кошик, очі і руки, і при наступному підняття корзини на місці билинки виникає кущик. Якщо не відволікатися, можна побачити, як фокусник спритно підсовує під кошик свої руки, вставляючи в пісок то билинку, то кущ.

Не набагато складніше і другий фокус. Під незмінну кошик поміщається чи дитина, чи жінка. Потім кілька магічних заклинань - і підняті до неба руки показують, що людина з-під корзини полетів на небо. На підтвердження цього фокусник оголює гнучку шпагу і протикає нею кошик у всіх напрямках. Потім він знов просить «відлетіли» повернутися і урочисто піднімає кошик. Ці фокуси більше не турбують уяву туриста, тому що їх він може побачити в у себе вдома у виконанні сучасного ілюзіоніста.

Треба сказати, що справжніх йогів в Індії залишилося зовсім небагатого. Людина непосвячений часто приймає за йога, за мудреця звичайнісінького шарлатана або факіра, який вештається по містах і селах, показуючи різні фокуси. Іноді ці люди водять з собою дресированих тварин: мавп, ведмедів, змій. Одягнені факіри в лахмітті, через які проглядає давно не мите тіло. Більшість з них - жебраки, часом сольні.

Значно рідше зустрінеш фанатиків-самоістязателей. Але в Варанасі їх досить. На підступах до Гангу вони лякають туристів своїми страшними каліцтвами, збираючи щедру милостиню з паломників. Ось один фанатик стоїть з високо піднятою догори рукою. Багато років тому він підняв її і тримав в такому положенні до тих пір, поки вона не висохла. Тепер же її вже немає потреби підтримувати, вона немов окостенела, і, якщо б навіть він захотів опустити її знову, він не зможе цього зробити.

Інший сидить зі стиснутим кулаком, а крізь тильну сторону його долоні переглядають кінці пророслих нігтів. Потрібні роки мук, щоб домогтися такого «успіху».

У третьому голова й обличчя покриті страшними шрамами. Можна подумати, що його катували середньовічні кати-нелюди. Але це не так, він сам з доброї волі понівечив себе, долаючи біль. І тепер його вигляд зупиняє богомільний пілігримів і відкриває їх гаманці.

І все ж постараємося бути неупередженими. Часом не за своєю волею люди перетворюються на жебраків - факірів і садху. Спробуй пошукай в Індії роботу, бий ноги біля порогів багатих господарів так поголодувати. Деяка частина садху спекулює на святості, отримує непогані доходи, набагато вищі, ніж у фабричного робітника. Тому число їх майже не зменшується, у всякому разі в Варанасі.

А справжнього йога тут, у місті, немає. Він уникає гучних місць. Він любить самотність і тишу, мають в своєму розпорядженні до споглядання. Філософи Індії вважають, що одні теоретичні пізнання філософії не можуть допомогти в осягненні мудрості. У йогів існує ціла система фізичного і духовного вдосконалення. Все починається з того, що учень, який вирішив присвятити себе вивченню йог, віддаляється у відокремлене місце. Часто це буває маленька келія, а часом і просто природна печера. У печеру або келію веде один-єдиний хід. У силу цього там зберігається стала температура, що вкрай важливо. Тільки найбільш необхідні речі він бере з собою: мідний глек, в якому зберігається вода для пиття і обмивань, листя, що виконують роль тарілок, і невеликий триніжок, прикрашений квітами. Сидить чи спить він на звіриному вигляді, найчастіше тигровій або леопардової. За повір'ями індусів, вона захищає людини від впливу навколишнього середовища.

Живиться молодий йог надзвичайно скромно. Молоко, олія, рис і мед - ось, мабуть, все, що він їсть. Обмежена їжа при малої рухливості дозволяє помітно скоротити фізіологічний обмін речовин. Спочатку учень вивчає різні пози, які поступово ускладнюються. Кожна поза відповідає бажаного настрою. Усього налічується більше тридцяти поз, і він повинен оволодіти усіма. Відбувається це, звичайно, пос