Парфуми - духи

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

ПАРФУМИ ТА ІСТОРІЯ.

ПАРФУМИ в античності.

а) Стародавній Єгипет.

б) Греція.

в) Рим.

г) Ісламський світ.

ВІД СЕРЕДНІХ СТОЛІТЬ до класики.

ЕПОХА ОСВІТИ.

НА ЗОРІ СЬОГОДЕННЯ.

ПАРФУМИ XX СТОЛІТТЯ.

КЛАСИФІКАЦІЯ запах парфумів.

а) цитрусові

b) квіткові

d) шипр

с) папортнікі

е) деревні

f) амброві

g) шкіра

ТВОРЦІ ВІДОМИХ Духів.

ПАРФУМИ ТА ІСТОРІЯ.

Історія парфумерії нерозривно пов'язана з історією людства. Ще в стародавні часи люди зрозуміли, що, спалюючи дерево і смоли, можна поліпшити смак їжі. Далі настав час єгиптян, які прославляли своїх богів обкурювання й виготовляли пахучі мазі і ароматні масла, що супроводжували різні обряди і доповнювалися жіночі туалети.

Греки ж привезли зі своїх експедицій нові аромати, а в античному Римі запахів надавалася цілюща сила. Нашествия варварів призупинили вживання ароматів на Заході. І тоді народи ісламу стали розвивати мистецтво парфумерії

араби та перси перетворилися на незрівнянних знавців прянощів, винайшовши перегінний куб та поліпшивши дистиляцію.

Потрібно було дочекатися XII століття, щоб християнський світ знову зміг відкрити насолоду від запахів при їх використання, з метою чи гігієни або ж просто заради задоволення, або для боротьби з чумою чи міазмами. XVI століття з'єднав професію перчаточніка з професією парфумера, тому що в моду увійшли парфумовані рукавички. Якщо середньовічне суспільство практикувало ванни і обмивання, то в епоху Відродження і далі, в XVI і XVII століттях, відмовилися від їх використання. Як реванш споживання ароматів подвоїлася для маскування неприємних запахів ...

XVII століття пропонує на вибір сівет і мускус, яким у епоху освіти вважали за краще ніжні, квіткові і фруктові запахи. XVIII століття відомий як століття блуду, бога-тий новими запахами (отдушівалі навіть попіл в середу першого тижня Великого посту!), А також флаконами. У XIX столітті прогрес у галузі хімії дозволив штучний де-ним шляхом відтворити запахи, що існують в природі, але також і створити нові. Це було початком парфумерної промисловості, і Грасс затвердив свою майстерність в області переробки квіткового сировини.

Наше століття, нескупой ні на люкс ні на прогрес, не припинив підтверджувати місце парфумерії в привілейованому світі мистецтва, але також і в безжальному світі комерційної конкуренції ...

ПАРФУМИ в античності.

Стародавній Єгипет

Навіть якщо парфуми в сучасному понятті з використанням спирту і не існували в стародавньому Єгипті, пахучі речовини в цієї великої цивілізації відігравали величезну роль, їх застосовували у двох сферах: при обкурювання і при виготовленні мазей і бальзамів.

обкурювання відбувалося досить просто: потрібно було лише покласти дерево, прянощі, плід або смолу на джерело тепла і чекати, поки запах пошириться. Цей метод був незабаром перейнятий храмами, де поступово прості компоненти витіснялися все більш складними сумішами, про це свідчать рецепти у вигляді ієрогліфів, знайдені в Едфу і в Філах. Наприклад, інгредієнтами відомого пахощі Kyphi були мирра, мастиковою дерево, ягоди ялівцю, насіння пажитник, фісташки, їх товкли, потім просіваючи-ли. Отриманий порошок змішували з вином, а потім з продуктом, отриманим на основі смоли хвойних деревьв і меду.

Для поліпшення ефекту обкурювання єгиптяни використовували два види ємностей: металевий посуд з вугіллям, що горить і "руку з ладаном", у вигляді рукава з дерева або бронзи, що закінчується розкритою долонею, на якій спочивав посудину з ладаном. Що стосується мазей і парфумованих олій, їх наносили на здорову чи хвору шкіру для використання в косметичних або терапевтичних цілях. Дистиляція була ще невідома, а звідси і чистий спирт, і тому використовували жири (рослинні олії, тваринний жир) для поглинання запахів квітів або смол. До цій основі додавали барвники та цілющі продукти. Мазі зберігали у вазах, найчастіше з алебастру, або в судинах для вина. Знаходили також маленькі флакони з фаянсу, каменю або кераміки зазвичай у формі тварин! По-зднее з'явилися скляні флакони: глечики з ручками, амфори, вази, і посуд, прикрашені різнобарвними малюнками.

Від Древньої Імперії до кінця Середньої Імперії пахучі речовини, в основному, використовували в релігійних цілях:

, поховальні;

, змащування;

, богослужіння;

, обряди очищення.

що використовуються у свята в період Нової Імперії (1580-1085 рр.. до н.е.), коли кожне святкування мало свій особливий аромат, запашні продукти стали об'єктом світського застосування, навіть якщо вони і були виготовлені священиками. Жінки використовували мазі і парфумовані масла для своїх туалетів або для омолоджування і не обходилися без них під час любовних ритуалів.

Греція

Слідуючи досвіду єгиптян, греки збагатили гаму ароматизованих продуктів і збільшили їх застосування, як в релігії, так і в повсякденному житті. Під час прийняття ванни, до і після їжі вважалося правилом хорошого тону покривати своє тіло маслом та мазями, як у цілях гігієни, так і для задоволення.

Греки приписували ароматів божественне походження. Покійні, чиї тіла були парфумованих, погребались разом з особистими предметами, куди обов'язково входив флакон з парфумами. Посудини сферичної форми дозволяли легко наносити мазь безпосередньо на шкіру. Вони виготовлялися в Коринті, так само як і вази з алебастру або глеки з однією ручкою, прикрашені Античні малюнками. Починаючи з VI ст. до н.е., флакони, виготовлені в Родосі, ставали все більш оригінальними: ступні, взуті в сандалі, божества, тварини, сирени ...

Рим

Під впливом Сходу і грецького світу, Римляни поспішили зайняти гідне місце в області парфюмерії, незважаючи на те, що Юлій Цезар стримував використання екзотичних ароматів. Релігійні та похоронні ритуали, повсякденне застосування ароматних продуктів стали настільки популярні, що завдяки розширенню торгівлі їх розповсюдження дійшло до Індії, Африки та Аравійського півострова.

Римляни наділяли аромати цілющими властивостями і продавці ароматизованих продуктів часто тісно стикалися з медициною. Римлян вперше належить використання скляних посудин (флакони для бальзамів, ампули для духів), техніка видування скла була винайдена раніше, в Сирії в 1 в. до н.е.

Ісламський світ

Наступ епохи християнства поклало край використанню парфумерії на Заході як в повсякденному житті, де вона стала синонімом марності, так і в релігійному, коли зникли об'єкти поховання.

Навпаки, араби підтримали це мистецтво торгівлею квітковими прянощами, винаходом перегінного куба (по-арабському "al'inbiq" означає "ваза") і поліпшенням техніки дистиляції.

Що стосується вишуканості та місця, яке займали пахощі в житті арабів для того, щоб їх оцінити достатньо лише поглянути на сади Альхамбра в Гренаді. І не підтвердив це Магомет, оповідей, що більше всього на світі він любив "жінок, дітей і парфуми "? І треба було чекати хрестових походів на Святу Землю, щоб Європа через кількох венеціанських віруючих, залучених більш отриманням задоволення, ніж ведених вірою, знову кохалася до використання парфумів і мила.

ВІД СЕРЕДНІХ СТОЛІТЬ до класики.

Падіння Римської Імперії, нашестя варварів і нескінченні війни завантажили західний світ в похмурий період, де не було місця парфумерії. Необхідно було дочекатися XII ст. і розширення торговельних відносин, щоб цей феномен знову отримав розвиток. Відкриття університетів у великих містах дозволяє нарешті поглибити знання в галузі виробництва парфумерії, чому немало сприяють алхімічні знання і майстерність застосування дистиляції, що прийшли від арабів. І якщо ладан і мирра залишаються священними пахощами, то королі, пани та придворні відкривають для себе гігієнічні та спокусливі властивості парфумерії. Красуні обприскують свої вбрання і житла так, ніби вони беруть участь в релігійній церемонії. Вони приймають ванни з квіткових вод і змазують себе ароматизованими маслами, як це робили афінянкі, хоча більш стримано, ніж в Античності. Так, у суперечність існуючих відомостями. Середньовіччя широко поширює практику обливань і ванн. І на світ з'являється новий посудина, помандер для мускусу, амбри, смол і парфумованих масел. Такий металевий шар дозволяє запаху виходити назовні через ажурні прикраси. Цим випарів приписують терапевтичні властивості, проганяйте чуму та епідемії, що полегшують травлення, що оберігають жіночі органи або лікують чоловічу імпотенцію ... Дуже швидко Венеція стає столицею парфумерії. Саме вона стає центром переробки пряностей зі Сходу. Мандрівник на ім'я Марко Поло з одного з своїх подорожей привіз перець, мускатний горіх і нирки гвоздики. Завдяки арабським морякам, захоплюючим з собою в дорогу прянощі і довозящім їх до Індії та Цейлону, стають відомі також кориця, імбир, шафран, кард-мон. Там вони поповнюють свої запаси азіатськими товарами з Китаю та Малайзії. Що стосується Європи, то вона вже давно вирощує аніс, чебрець, базилік, шавлія, кумін ... Друга половина XIV ст. є свідком народження рідких духів на основі спирту та ефірних олій, які використовують під назвою ароматичних вод. Перша, "Вода королеви Угорщини", на основі розмарину, заслуговує на те, щоб ми зупинилися на її походження. Легенда свідчить, що в 1380 р. вона була подарована королеві Угорщини Єлизаветі одним ченцем! Пані, у віці 70 років була дуже хвора, і коли вона спробувала воду (нагадуємо, що ці води пили) знову набула здоров'я. Вона так помолодшала, що король Польщі запропонував їй вийти за нього заміж. Відкриття Америки в XV ст. призводить до втрати Венецією її привілейованого становища.

Португальці, а потім Іспанці у свою чергу розвивають торгівлю прянощами (ваніль, какао, тютюн, кориця ...). У XVI ст. в цій області проявляють себе також голландці. На відміну від своїх попередників, зайняті тільки лише торгівлею, вони стежать за виробництвом сировини на місцях і покращують сільськогосподарські технології. З'являється багато найрізноманітніших ароматичних вод, що складаються з одного компонента (рожева, лавандова, флерд'оранжевая) або ж що включають квіти і прянощі з додаванням мускусу і амбри. Крім фармацевтичних властивостей вони дозволяють маскувати запахи тіла. І якщо середньовіччя надавало великого значення гігієни, то в епоху Відродження ароматична вода сприяє перемозі над чумою та міазмами. Духи зберігаються у флаконах або в ампулах, видутих зі скла. Знаходять також флакони, виготовлені за венеціанським технологіями, з кришталю або з білого молочного кольору скла, що нагадує східний фарфор. Дуже багато металевих флаконів з недорогоцінних та дорогоцінних матеріалів. Зустрічаються помандери, розбиті на декілька частин, як часточки апельсина, що дозволяють заповнювати кожну частину своїм ароматом.

У XVII ст. парфумерія пізнає незвичайний успіх. Можна навіть говорити про деяке нестямі, назад пропорційному чистоті! Пудри і парфумовані води покривають обличчя і перуки двору Короля-Сонця. У 1656 році з'являється Всесвітній перчаточніков-парфумерів. Через деякий час захоплення аристократії рукавичками наштовхнулося на недосконалість методів дублення, при яких залишався нудотний запах на шкірі. Тоді вирішили отдушівать рукавички сильними запахами. Корпорація перчаточніков під заступництвом Людовика XIII, а потім і Людовика XIV скористалася випадком і захопила монополію на розповсюдження парфумерії на шкоду аптекарям, виробникам продуктів дистиляції, алхімікам. У XVII столітті жасмин, тубероза і троянда приєднуються до гамі продуктів для виробництва ду-хів. Що стосується флаконів, вони все більш і більш різноманітні. Помандер стає більш "демократичним" і залишається в моді до кінця XVIII століття. Існує безліч маленьких флаконів з прозорого, пофарбованого або матового скла. Чорніння срібло пізнає відвертий успіх, так само як і мідь, срібло, золото з емаллю або тверді камені. Період бароко стає свідком появи скриньок для духів і для флаконів у вигляді екзотичних фігурок.

ЕПОХА ОСВІТИ.

Століття філософів і Революції є також і століттям парфумерії. Двір Людовика XV отримав назвою "парфюмированный двір" завдяки заходам, які щоденно поширювалися не тільки від шкіри, але й від одягу, віял та меблів.

Ароматичні води продовжують відігравати важливу роль і конкурують з туалетним оцтом. Оцту приписують незрівнянне дезінфікуючий властивість. Найвідоміший з них, "Оцет чотирьох злодіїв", зробив диво в Марселі під час жахливої чуми 1720 Чотири людини, який не соромився грабувати трупи, уникнули зараження завдяки цій продукції власного винаходу. Спіймані шахраї уникли покарання, розкривши владі секрет чудодійною мікстури, який був розклеєний на всіх стінах зараженого міста, проте можна посперечатися, що дієвість оцту була в тому, що він відганяв комах, головних переносників хвороби.

Але справжня революція в XVIII ст., яка набагато просунула вперед історію парфумерії, пов'язана з одеколоном. Ця ароматична вода зі свіжим запахом, що складається з розмарину, неролі (флерд'оранжа), бергамоту і лимона, мала різне вживання: додавалася у воду під час прийняття ванн (що роблять все частіше в XVIII столітті), на вино, на цукор, у воду для полоскання рота, у воду для прання, для ін'єкцій, в пластир ... Історія його походження настільки суперечлива, що вона заслуговує на те, щоб їй присвятили ціле видання! У цю нещадну боротьбу за авторство вступають дві родини: Феміна і Фарина. Найбільш дивна гіпотеза висувається сім'єю Фарина, походженням з Емілі, що претендує на створення обговорюваної води, яку потрібно було б назвати водою з Болоньї! Більш поширена версія приводить нас до монастиря Санта Марія Новела під Флоренції, де в XIV столітті віруючі готують acqua regina. Успіх її був такий, що в XVII столітті якийсь Джованні Пауло Феміна використовує всі засоби спокушання, щоб вивідати рецепт у ігумені монастиря ... Будучи аптекарем в Кельні, він поспішив виготовити і продати свою знахідку, яку спочатку назвав "Eau admirable", а потім "Еаі de cologne". Пізніше Феміна викликав з Італії свого племінника, Джон Марія Фарина, який продовжував справу свого дя-ді до 1766 Але історія на цьому не зупинилася, і незабаром інші Фаріна претендували на авторство щодо винаходу одеколону. У 1865 р. в Кельні налічувалося 39 крамниць з цією вивіскою. Такий собі Жан-Марі Фарина (справжній чи ні?) Почав працювати в Парижі в 1 806 р. як парфумер. Якість що випускається їм продукції та його комерцій ські здібності визначили популярність парфумера. Одним з найбільших споживачів цієї ароматичної води був Наполеон, який капав її на цукор.

Інша версія, датована 1792, приводить нас до резиденції банку Мюльхенз в Кельні на весілля Вільгельма, сина банкіра. Один з гостей, чернець, подарував молодятам пергамент з рецептом однієї з цілющих вод, acqua mirabilis. Молодий чоловік продавав цю воду під назвою

НА ЗОРІ СЬОГОДЕННЯ.

Як в мистецтві і промисловості в парфумерії відбуваються глибокі зміни в XIX ст. Еволюція запахів, з появою сучасної хімії, дозволила отримати таку картину ароматів, яку ми спостерігаємо сьогодні.

Французька революція не змінила смак суспільства до духів. Випустили навіть парфуми, названі "Parfum a la guillotine "! В епоху Директорії знову наважилися показати свою схильність до розкішної продукції, у тому числі і до духів. Нарешті, Імперія заохочувала широке застосування парфумерної продукції, Наполеон і його оточення самі стали її великими споживачами. А Жозефіну, що зберегла з часів своєї креольської юності пристрасть до сильних запахів, називали "сходить з розуму по мускусу". Її туалетна кімната в Мальмезоне була настільки просякнута запахами, сумішшю мускусу, сівета, ванілі і амбри, що навіть через сімдесят років цей запах ще відчувався. Вона витрачала щорічно цілий стан на свої улюблені парфуми фірм Любен і Убіган. Що стосується Імператора, то його відношення до духів було дуже суперечливим. Він їх не любив, якими б прекрасними не були запахи, і часто виходив з будуара Жозефіни, тому що не міг просто дихати таким насиченим аРомат повітрям. Однак, не минало й дня, щоб його слуга не мазав його з голови до ніг одеколоном, тим самим, який випускав Жан-Марі Фарина. Парфумер навіть створив для нього спеціальний флакон у вигляді валика, щоб Імператор міг носити його в чоботях. Він купував до 60 таких флаконів на місяць, тому що казав, що це ароматна вода стимулювала роботу його "сірого речовини ". Запахи стимулювали також його плотські бажання, про це свідчили його листи. Хіба не писав він Жозефіні:" Не мийся, я поспішаю і через 8 днів я буду тут, біля твоїх ніг "? З Реставрацією прийшов більш спокійний період в світі ароматів. Сталі цінувати м'які і квіткові запахи на шкоду тваринам ароматів. Під час правління Людовіка XVIII модні парфуми називалися "Les Larmes de I'aurore" ( "Сльози зорі") або "L'Eau des belles" ( "Вода красунь"), в той час як в епоху Карла Х користувалися духами "Dame Blanche" ( "Біла дама ") або" Troubadour "(" Трубадур "). Пізніше романтизм увів в мо-ду солі, постійні супутниці розслаблених красунь. Друга Імперія та імператриця Євгенія прищепили смак до п'янким духам на основі пачулі, які поступово змінювалися до запахів все більш тонких, плодів праць парфумерів. Місто Грасс став дуже швидко найбільшим центром з виробництва сировини рослинного походження, зокрема, завдяки культурам жасмину, троянди і помаранчевих дерев. Місто вже давно мав непрямі зв'язку з парфумерією через дубильні майстерні і через професію перчаточніков-парфумерів, яка поступово перетворювалася на професію парфумера. Створення в 1724 р. Статуту парфумерів Грасса, використання першим сучасних перегінних апаратів остаточно визначило спеціалізацію міста. У період між 1770 і 1900 рр.. з'явилися великі фабрики, назви яких відзначили початок промислового етапу в парфумерії: Шіріс (1768 р.), Л.Т. Півер (1774 р.), Лантьє (1795 р.), Рур-Бертран-Дюпон (1820 р.), Созьо (1840 р.), Робертс (1850 р.) і Пейан-Бертран (1854 р.).

А незабаром і Париж став комерційним партнером Грасса і містом-маяком парфумерії. Крім таких імен як Убіган, Любен або Л.Т. Півер, знаходили завжди вивіску Жан-Марі Фарина. Ця марка, продана якомусь Леонсіо Колла, була згодом передана двом кузеном, Арманду Роже і Шарлю Галле.

Фірма Роже і Галле зіграла значну роль в сучасній парфумерії завдяки чудовим духам, милу високої якості, а також упаковці та етикеток рідкісної краси. З'явилося нове ім'я, яке дало народження цілої династії парфумерів: Гер-льон. П'єр-Франсуа Паскаль Гральні, молодий медик-хімік, відкрив в 1828 р. магазин на вулиці Ріволі, щоб продавати в ньому пудри, авторські парфуми, серед яких L'Eau de Cologne imperiale ", що приніс йому престижний титул" постачальника її величності імператриці Євгенії ". Сини Еме і Габріель перейняли справу батька, закінчивши век прекрасним творінням:

Jicky. Але прогрес у XIX ст., Який визначив перехід парфумерії в стадію промислового виробництва, зобов'язаний органічної хімії. Вона дозволила дослідникам виділяти з'єднання, запах яких представ-лял інтерес і відтворювати їх синтезом. Парфумери могли дати волю своїй уяві і створювати поєднання запахів, що не існують в природі. Так народилася нова професія парфумера, яка пізнала все добро в XX в. і відкрила парфумерії різні шляхи у виборі творчого стилю. Що стосується флаконів, їх виготовлення також не уникнуло індустріалізації, але, стаючи більш прогресивним, виробництво зберігало якість. Усе ще високо цінується кришталь; Богемія, Франція і Великобританія відрізняються незвичайним майстерністю в цій техніці. Важливим відкриттям століття би-ло винахід в 1870 р. Брий-Савареном пульверизатора.

ПАРФУМИ XX СТОЛІТТЯ.

Наприкінці XIX ст. у французькій парфумерної промисловості було зайнято близько 20000 чоловік, і третина її товарообігу реалізовувалася за рахунок експорту. У 1900 р. такому успіху була присвячена універсальна Виставка в Парижі. Парфумерна секція була багато прикрашена центральним фонтаном, що з'єднує різні стенди. Господарі стендів не посоромилися звернутися до великих майстрів у світі Мистецтва. Це Hector Guimard, творець прикрас на входах паризького метро, який намалював флакони для фірми Майо, і графік Alfons Mucha, який працював для Убіган.

Так поступово змінилося сприйняття духів. Крім самого запаху, стали важливими такі елементи, як флакон, упаковка і також реклама. Парфумерні фірми працювали з відомими скляний-ми заводами Лалік, Баккара, графіками та рекламними кампаніями. Співпраця парфумера Франсуа Коті і Рене Лаліка стало одним із найбільш плідних. Воно дозволило майстрам з кришталю вдосконалити технологію і виробляти, крім флаконів для Коті, флакони для інших парфумерних фірм, таких як Д'0рсей, Гральні, Любен, Молінаро, Півер, Роже і Галле, Вільні ... Інші скляні підприємства також внесли свій внесок у виробництво флаконів. Перш за все Баккара, який створив безліч флаконів для фірми Герлен, (Mitsouko, Shalimar, Coque d'or ...), Деспре, Убіган і Карон (Narcisse noir); потім скляні заводи Броссе, що вийшли на ринок в 20-і роки зі своїм прекрасним флаконом в строгому стилі для Шанель № 5 і відомим чорною кулею для Агреде Жанни Ланвен.

Що стосується духів, вони продовжували еволюцію, уникаючи відтепер короткочасності. Франсуа Коті став першим, хто поєднав в композиціях натуральні запахи з запахами, створеними штучно. L'Origan, які він створив у 1 905 р., - перший із сучасних духів. У 1917 р. він випустив Chypre (Шипр), що став згодом прабатьком для цілого сімейства запахів, які носять цю назву і що мають відтінки дубового моху, ладаника-лабданума, пачулі і бергамота ... Розвивалися так звані східні і амброві запахи, що передають м'які, пудрові, ванільні і яскраво виражені тварини аромати, які ми знаходимо в 1'Неіге Иеіе і в Shalimar Герлен. Якщо синтетичні продукти зробили революцію в об-ласті запахів у Наприкінці XIX ст., то нова категорія парфумерів перевернула саму парфумерію, це були кутюр'є. У 1911 р. Поль Пуаре, який вже придбав свою популярність, звільнивши жінку від корсета, став першим, кому спала на думку ідея ароматами доповнити лінії одягу. Він назвав свої парфуми Les Parfums de Rosine на честь своєї старшої дочки. Але, якщо Пуаре хотів лише додати промінчик парфумерії до свого одягу, то комерційну логіку цієї ідеї він не довів до кінця. Це зробила велика Габріель Шанель, що випустила в 1921 році парфуми зі своїм товарним знаком. Цей пробний удар став ударом майстра! Відтепер легендарні № 5, створені Ернестом Во, стали першими духами, що містять альдегіди, синтетичні продукти, які мають дуже інтенсивним запахом, і крім того силою розповсюдження в композиціях. Ланвен в свою чергу використовувала ці продукти в Агреде. У тридцяті роки з'являються нові запахи, названі "Cuir" (шкіра), з сухими відтінками, що нагадують запах шкіри і квітів. Замовлення запахи розвивалися разом з такими духами, як Je reviens Ворс (1932 р.), Fleurs de rocaille Карон (1933 р.), або Joy Жана Пату (1 935 р.). Після 2-ї Світової війни свою форму змінив "Шипр" з появою Femme Роша (1 944 р.), Ма Griffe Карвая і Miss Dior, Діор (1 947 р.) L'air du temps Ніни Річчі (1947 р.) принесли нове зміна в сімейство квіткових запахів, так само як Vent vert Бальмен (1945 р.). У 50х роках французька парфумерія досягла свого апогею. Після Пуаре, Шанель, Ворс, Ланвен і Пату всі великі імена будинків моди звернулися до парфумів: Ельза Шіапареллі, (чиї флакони, що зображують персонажів, вражали своєю оригінальністю), П'єр Бальмен, Карвая, Жак Фат, Крістіан Діор, Ніна Річчі, Юбер де Живанши. У Франції працювали найталановитіші з-ставників духів - парфумери. Серед них Едмон Рудницька, що приніс нову маленьку революцію в парфумерію з використанням гедион у своєму прекрасному творінні для чоловіків L'Eau sauvage. Як наслідок, парфуми для чоловіків почали свій зліт. У цей період загострилася міжнародна конкуренція з приходом духів з-за Атлантики. Сьогодні парфумерія є як ніколи елітної промисловістю, яка, як і всі економічні сфери стикається з деякими проблемами. "Носи" не можуть більше не рахуватися з результами маркетингу і повинні поступатися все більш вимогливою клієнтуру. Якщо парфумерія XX століття збагачувалася за рахунок прогресу в хімії запахів, то парфумерія XXI століття повинна буде протистояти моді, легкості і вводити такі ж революційні технології як генетика. І все це, звичайно ж, не будемо забувати про це, не повинно бути позбавлена творчої забарвлення ...

КЛАСИФІКАЦІЯ запах парфумів.

Технічна комісія Французького Товариства парфумерів встановила класифікацію родин парфумів по запахів, випущену Французьким Комітетом з духам.

Тепер ви дізнаєтесь, до якого сімейства належать ваші улюблені парфуми ...

А. Цитрусові

В "цитрусових" відчуваються ефірні масла, отримані вижимання цедри плодів, таких як лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут і т.д. У цьому сімействі знаходяться перший одеколони, які використовуються чоловіками і жінками.

1. Цитрусові

2. Цитрусові квіткові шипрові

3. Цитрусові пряні

4. Цитрусові деревні

5. Цитрусові ароматичні

В. ЦВЕТОЧНЫЕ

Це сімейство, найважливіше, групує духи, головною темою яких є квітка: троянда, жасмин, фіалка, бузок, конвалія, нарцис, тубероза ...

1. Одна квітка

2. Квітка лаванди

3. Квітковий букет

4. Квітковий, зелені

5. Квітковий, альдегідний

6. Квітковий, деревне

7. Квітковий, деревний, фруктовий

С. ПАПОРТНІКІ

Ця назва не має ніякого відношення до запаху па-Поротніков, містить акорд із нот лаванди, дереви-них, дубового моху, кумарину, бергамоту і т.д.

1. Папороть

2. Папороть, амбровий, м'який

3. Папороть, квітковий, амбровий

4. Папороть, пряний

5. Папороть, ароматичний

D. Шипр

Назва цього сімейства йде від духів, які Фран-СУА Коти назвав так при їх випуску в 1917 р. Успіх цього шипр був таким, що він став главою великого сімейства, яке об'єднує духи, засновані, головним обра-зом, на акордах дубового моху, ладаніка-лабданума, пачули, бергамоту ...

1. Шипр

2. Шипр, квітковий

3. Шипр, квітковий, альдегідний

4. Шипр, фруктовий

5. Шипр, зелені

6. Шипр, ароматичний

7. Шипр, шкіри

Е. ДЕРЕВНИХ

Це сімейство включає духи з теплими відтінками, таки-ми як сандал і пачулі, іноді сухими, як кедр, і ветивер. У чоловічих композиціях поряд з деревними при присутність лавандові та цитрусові ноти.

1. ДревеснГ

2. ДревеснГ хвойний, цитрусовий

3. ДревеснГ, ароматичний

4. ДревеснГ, пряний

5. ДревеснГ, пряний, шкіри

6. ДревеснГ, амбровий

F. Амброві

Під назвою "парфуми амброві", які ще називаючи-ють "східними духами", групуються композиції з м'якими, пудровим, ванільними, ладаніка-лабданума і яскраво вираженими тваринами нотами. Підродина з м'яким амброві запахом найбільш Представницький в цій категорії.

1. Амбровий, квітковий, деревний

2. Амбровий, квітковий/пряний

3. Амбровий, м'який

4. Амбровий, цитрусовий

5. Напівамброві, квітковий

G. ШКІРА

Своєрідне в парфумерії сімейство об'єднало ду-хи з сухими нотами, в яких намагалися відтворити характерний запах шкіри (дим, спалене дерево, та-бак) з "головними" квітковими відтінками. Існує небагато духів цього типу. Тому ми не представляємо їх барвисто.

1. Шкіра

2. Шкіра, квіткові

3. Шкіра, тютюн

ТВОРЦІ ВІДОМИХ Духів.

Раніше, коли виробники хороших запахів, перчаточнікі-парфумери, аптекарі працювали тільки у своїх лавах, їх сла-ва не переступала кордонів своїх вулиць і міст. Це майстерність цінувалася як робота хороших ремісників. З початком промислового виробництва і більш широким поширенням духів піднявся престиж парфумерів. З ремісників виділилися кілька імен, які хотіли завоювати подвійне становище: художника і підприємця.

Фірма Герлен, створена у 1828 р. П'єр-Франсуа-Паскаль Герленом, є наочним прикладом цього розвитку. Постачальник імператриці Євгенії, парфумер завойовує репутацію, яка дозволить його синові Еме створити Jicky та його молодшому синові Жаку скласти з 1892 р. самі новаторські духи того часу: Mitsouko, Shalimar, L'heure blеіе, Vo/de nuit, Apres I'ondee ...
З Жан Поль Герленом, що є на даний час "носом" престижної фірми, онуком Жака - це вже п'яте покоління парфумерів, що продовжують сімейне творчість.

Народжений в 1874 р., так само як і Жак Герлен , Франсуа Коті є одним з перших представників нового покоління парфумерів бізнесменів. Приїхавши з Корсики, він оселяється в Парижі в 1900 р., а далі поширює свої творіння у великих магазинах. Відкриття нового магазину на площі Вандом дозволяє йому розвивати аж до 1929 р. плідну співпрацю зі скляним заводом Лалік. У цей час крах на Нью-Іоркской біржі зупиняє його злет. Крім L'Origan і Emeraude, звичайно ж найвідомішим його створенням є СП/рге, запах якого з'явився настільки примітним, що дав початок народженню цілого сімейства духів: шипр.
Ім'я іншого парфумера, Ернеста Бо пов'язано з найвідомішими духами: Шанель № 5. Народившись в Москві в 1881 р., він швидко робить собі кар'єру на фірмі Рале як російський парфумер французького походження. Він повертається до Франції і після війни продовжує свою роботу в Грассе, куди поїхала від революції фірма Рале. У 1920 р. на запит мадемуазель Шанель він пропонує 2 пробні серії, пронумеровані від 1 до 5 та з 20 до 24. І № 5 привернув увагу великої кутюр'є ... Його оригінальність - у використанні вперше альдегідів, синтетичних продуктів з інтенсивним запахом. Творіння Ернеста Бо , автора № 22 і Cuir de Russie Шанель, а також Soir de Paris Буржуа, відзначені постійним пошуком нових запашних речовин.

Жермен Сельє - перша жінка, яка підкорила закритий світ укладачів духів. Народившись в 1909 р. в Бордо, в 1930 р. вона вивчає хімію в Парижі. Зацікавившись світом запахів, вона надходить на парфумерну фірму Рур-Бертран-Дюпон. Дуже швидко про цю красивою молодою білявою дружин-щині починають говорити. Її відвертий і колоритна мова не щадить нікого і ті, хто її знав, називають її "білявою Арлетті". У той час фірма Рур, що випускає парфюмерно сировина, робить новий крок у своїй діяльності, створює свої закінчені парфуми для відомих кутюр'є. Для Жермен Сельє - це ідеальні умови для використання своєї уяви. Вона любить короткі, закінчені формули. Вона впевнена, що парфумерія - це дар, у якого немає правил і якому не можна навчитися. Для Робера Піже , моделістів, у Поля Пуаре , який заснував свою фірму, вона створила в 1944 р. чудові Bandit, - шипр з нотами шкіри, сильний і чуттєвий. Після її зустрічі з кутюр'є П'єром Бальмен з'являється Vent vert, перші духи з нотою зелені, куди вона сміливо додала 8% гальбанума. Її лукавство його темперамент і постійний пошук нової сировини віддаляють її від Рур. Вона стає керівником фірми Екзаром в 1946 р. Тут був знятий перший рекламний фільм про духів, текст до якого був взято з прекрасної поеми Луїзи де Вільморен. У 1946 р. вона створює Соеіr joie, перші парфуми Ніни Річчі з прекрасним квітково-альдегідний запахом. Далі слідують завжди оригінальною не комформістскіе духи, такі як Jo/ie Madame, Бальмен (1953 р.), Monsieur Balmain (1964 р.) і безліч інших духів, проданих у США Елізабет Арден . Слід зазначити вірність відносин, що встановилися між парфумером і кутюр'є при появі перших же духів.
Назва Андре Фрейса пов'язано з ім'ям Жанни Ланвен . Швейцарець, який вирішив в 18 років стати французьким громадянином, він зустрічає в 1925 р. цю кутюр'є і починає працювати для парфумерної фірми Ланвен. Його перший створення - My Sin (1925г.), незабаром пішли Аrpеg (1927 р.), тонке поєднання троянди з Болгарії, жасмину з Грасса, чубушника, конвалії і жимолості, укладена у відомий чорний куля, що служить віднині флаконом для парфумів Ланвен.

"Як і любов парфуми повинні полонити жінку з першого погляду"
Андре Фрейс.

Для Ланвен він створює також Scandal (1932 р.), Rumeur (1932 р.) і Pretexte (1937 р.).

Якщо історія цих особистостей відома деяким знавцям, то парфуми є єдиним творчістю XX століття, зберегла найпотаємніше - творців?? Ухов - в невідомості. Дозволимо віддати тут честь таланту Анрі Альмера, творцеві Joy Пату і більшості духів Парфюм де Розин, Луї Арменжа, творця переважної більшості духів Л. Т. Півер, Моріса Бланше (Je reviens і Sans adieu Ворс), Жана Карла (Tabu і Canoe Дана, Ма Griff, Карвая), Ернеста Далтроффа (Narcisse noir і Fleurs de rocaille Карон), Анрі Робера (Pour monsieur, № 19 Шанель )...< br> Закінчимо словами Едмона Рудницька, одного з найбільш відомих парфумерів нашого часу, автора численних публікацій з парфумерії:

"Хороші духи - це ті, які виробляють" шок ", нюховий шок, який змінює наш настрій при першому ж їх відчутті, далі йде психологічний шок, ще довший, ніж той час, за яке духи повільно розкривають свою форму. (...) Парфуми - це поетичне творіння ".