ВСТУП
Слово «традиція» в наш час міцно увійшло в літературний, науковий,побутової лексикон. Узяте з латинської мови, воно зберігає своє споконвічнезначення: під ним мається на увазі культурну спадщину, а також процестрансмісії культури - передачі культурних досягнень від покоління допоколінню.
Народ свої звичаї і культурні особливості зазвичай сприймав якщось споконвічне. "Після зародження світу розселилися люди в різних місцяхі стали жити-поживати. Кожному народу був даний свій певний мова, свояодяг ..."- розповідається в одному з башкирських переказів.
Національний костюм служив найбільш яскравим визначником національноїприналежності людини. Його стиль, конкретний образ складалися в ходібагатовікової історії. Його особливості залежали від природних, господарськихумов, в яких жив народ, від домашнього укладу і виробничихнавичок. В костюмі втілювалися художньо-естетичні ідеали, знаходиввідображення духовний світ людей. Традиційний святковий наряд бувнеодмінним атрибутом обрядів і урочистих церемоній.
Територія, на якій в останні століття мешкали башкири, булавеликою. Аули і кочовища тягнулися від Волги до Тоболу, від Ками до Ілека.
Така розтягнутість сприяла роз'єднаності населення, тривалогозбереження етнічних (племінних, родових, локальних) відмінностей в культурі.
У різних природних зонах склалися свої господарські комплекси зпереважанням скотарства або землеробства. У північних лісах перехід доосілості почався рано, вже з перших століть II тисячоліття. Цестимулювало розвиток «осілих» ремесел, внесло зміни в побут іматеріальну культуру. На решті території осідання кочівниківрозтягнувся на століття.
В умовах осілості в північній Башкирії населення накопичила великийдосвід з виготовлення тонкої пряжі з рослинних волокон: конопель, пізнішельону; тут отримав розвиток візерункове ткацтво.
Населення південних районів, зберігаючи навички скотарського господарства,продовжувало виготовляти грубе і тонке сукно, катати взуття, валятьголовні убори.
У народному костюмі знайшли втілення багато майстерні вміння: візерунковеткання, в'язання, всіляка вишивка, аплікація, складання прикрас знанизаних на нитці коралів, з монет, ювелірне ремесло, орнаментаціяшкіри. Висока майстерність виконавців об'єднувало деталі в злагодженийансамбль, підпорядкований єдиному художньому задуму; в його основі лежалиглибокі історичні традиції. Разом з тим сила індивідуальноготворчості народжувала неповторні варіанти звичного.
Жінки і дівчата виділялися ошатною вишитій одягом. Щільний візерунокпокривав спідницю і рукави сукні, поділ і грудку фартуха. Рослиннийорнамент з химерно вигнутих гілок з листям і квітами, виконанийтамбуром, розташовувався на темному (чорному, темно-синьому, фіолетовому) сатин.
Манера вишивки з окреслення контуру одним кольором і заповненням фігуріншим надавала малюнку особливу об'ємність. Такі комплекти (плаття іфартух) готували до весілля; в скринях молодиць можна було виявитикілька пар вишитій одягу, привезеної в будинок чоловіка у складі приданого.
Майстерність дівчата оцінювалося умінням варіювати візерунок. Своєріднемистецтво представляла вишивка бісером, блискітками, перлами, металевоїниткою на очелише головних уборів-ковпачків.
У всіх башкирських селах процвітав звичай готувати до весіллязаздалегідь ошатний одяг для нареченої і нареченого. Були прославленімайстрині, що виконували замовлення селян. Після весільного торжества вишитаодяг ставала святковою. Крім вишитого сукні та нагрудногоприкраси з коралів і монет в жіночий комплект входило покривалокуш'яулик (подвійний хустка) з вишивкою по кромці в особи і традиційна взуттяз білими халявами. У таких барвистих вбранні молоді жінки ходили поселі.
Поширеною вишивальної технікою був тамбурних шов. Орнаментпереважав рослинний, але сильно стилізований, з набором традиційнихелементів, у яких вгадувалися дивовижних обрисів квіти, плоди, пензлі,з'єднані в гірлянди. Віяло архаїкою від манери обводити контури малюнка,не заповнюючи середини, довільно в процесі роботи міняти кольори ниток.
1. ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОСТЮМА.
Башкирська костюм в основі своїй сформувався під впливом стародавньогоі скотарського світу. З овчин шили теплу верхній одяг (шуби, кожухи),чоловічі головні убори. Знята шерсть вживалася для повсті і вовнянихтканин. З неї катали капелюхи і ковпаки, валяли зимове взуття. У південно-східному
Заураллі, на кордоні з Казахстаном, практикувалося утеплення одягупластами овечої і верблюжої вовни. Вироблялося домашнє сукно (тула)природного білого або коричневого кольору. Тонке сукно (Бустан)вживалося для святкової верхнього одягу, грубе (мелле) - дляповсякденної. З сукна шили жіночі і чоловічі Чекменьов, теплі штани, панчохи,робили халяви взуття, чоловічі головні убори. Для ущільнення сукнозвалювали, поливаючи гарячою водою і катаючи в рулоні. На півдні Башкирії звовни та козячого пуху ткали шалі жіночі і чоловічі шарфи.
З вироблені коров'ячих і кінських шкір місцеві шевці в Х1Х столітті іраніше робили черевики, глибокі калоші, чоботи. З тонкої козячої шкіри
(сап'яну, шевро) шили чобітки Сітек. Нерідко, виготовляючи ті чи інші видивзуття, поєднували шкіру з сукном, повстю, рідше - з домашнім полотном.
При виготовленні одягу знаходили застосування шкури і хутро диких звірів.
У фольклорних та етнографічних джерелах зустрічаються згадки про шуби іголовних уборах з рисьего, лисячого хутра, з заячих і болючих шкурок, зшкури молодого ведмедя, вовка. Бобром і видрою оторачівалі святкові шубиі головні убори.
Одночасно в башкирською побуті існували традиції виготовленняпряжі з рослинних волокон. Вони перегукувалися, з одного боку, знавичками обробки рослинної сировини у народів Поволжя, з іншого --виявляли багато спільного з ткацтвом в південному землеробсько -скотарсько світі. Як головний матеріалу, як і у народів Південної
Сибіру, Середньої Азії та Східної Європи, використовувалася коноплі - кіндер.
Домашнє виробництво конопляних ниток існувало у башкирів ще в минуломустолітті. У ХVIII столітті зафіксовані нерідкі в ту пору випадки вживання ікропиви.
В одязі, шитій з домашніх тканин, нерідко зберігався природнийколір. Білі полотняні сорочки і плаття можна побачити в башкирськихколекціях Уфи і Санкт-Петербурга. Їх прикрасою служив витканігеометричний або вишитий рослинний візерунок.
У південно-східних гірських і степових районах полотняні сукні фарбували вчервоний, зелений, синій, рідше в жовтий кольори. На поділ наносили мінеральноїфарбою смуги або нашивали два-три вузькі кольорові стрічки. У південних башкіроктакі смужки служили часто єдиною прикрасою сукні. У північно -східних (приуральських), у Челябінській і Курганській (зауральській) башкірокподіл облямовували вишивка, використовувалася і аплікація.
Прикраса Подолу суконь було прийнято у всіх башкирів. Орнаментовалісьтакож кінці рукавів, воріт. Нерідко комір викроював з тканини іншогокольору, в тон йому підбиралися ластка.
Шовку і полушелка в поєднанні з сукном і іншими домотканимиматеріалами визначали стиль одягу кочевнічьей знати ще в древнетюркськоїсуспільстві. Археологічні розкопки дозволяють зробити висновок, що населення
Тюркського каганату вважали за краще носити шовковий одяг, а також критішовком теплі повстяні халати і шуби.
В останні століття, після приєднання Башкирії до Російськоїдержаві, активізувалося надходження на південний Урал продукціїзахідноєвропейських і російських фабрик. Багаті башкири отримали можливістькупувати фламандські, голландські, англійські сукна. З середини ХVIII століттяв побут башкирів все активніше проникала продукція російської промисловості:московські та володимирські sitczy, кінешемскіе коломенкі і нанкі, казанськікумачу. Як і раніше доходили перські, хівинські, бухарські бязі,вибойкі, а також тонкі вовняні тканини, парча, атлас, оксамит та ін Одягз покупних тканин вважалася престижною, ніж з місцевих матеріалів, утому числі і з хутра.
Покупні, особливо шовкові та суконні, тканини використовувалисяпереважно для верхнього одягу: бешмет, елянов, сапанов, Чекменьов,камзол та ін; в сім'ях, які мали змогу купувати достатнюкількість готових тканин, з них шили й сорочки. Домашні ж полотна йшли,головним чином, на «нижню» одяг: штани, сорочки, плаття. Верхній одягз них шили тільки бідняки. Лише халати сиба у північних башкирів, якправило, були полотняними; для них виготовляли спеціальний смугастий полотно,в забарвленні якого простежувалося вплив середньоазіатського текстилю.
У складі башкирського чоловічого та жіночого костюмів, як і в іншихнародів Волго-Уральського регіону, були сорочка (у жінок - плаття) іштани. Минулого традиційний комплект доповнювала орні верхній одяг:приталена безрукавка або кафтан, просторий халат. Південні башкири нерідконадягали кілька верхніх одягів, кожна з наступних була довшою івільніше попередньої. Спадаючі поли халатів дозволяли продемонструватирізноманітність і ошатний вид одягу.
У будні поверх сорочки надягали камзол або козачину - кезекей. Нерідко,виходячи з дому, на цей одяг накидали чекмені або тканинний халат (елен,бішмет), а взимку - шубу або кожух.
Численність верхніх одягів, особливо у святковому костюмі, булав звичаї давніх кочівників. Манера надягати кілька халатів, один наінший, зберігалася до недавнього часу не тільки у башкирів, а й унапівкочових у минулому народів Середньої Азії: каракалпаків, казахів, киргизівта ін Одягалися так в будь-який час року, незалежно від погоди.
У районах гірської Башкирії, віддалених від східних ринків, одяг бувбільш однорідна. На Інзере у катайцев чоловічий костюм складався з ситцевійдовгої сорочки, полотняних штанів та легкого халата з бавовняної тканини.
Зимою тканинний халат замінювався суконної одягом; вона могла бути виготовленаі з верблюжої вовни. Характерно, що сорочка була «без голівки», але нахалат надягали пояс, до якого прикріплювався ніж у дерев'яних обтягнутихшкірою піхвах, прикрашених мідними заклепками і пластинками. Оправлено в лісабо на полювання, до пояса підвішують невеликий сокира з довгою ручкою.
Поширена була прикраса суконь нашивкою стрічок навколо нагрудногорозрізу і на Подолі. Про це пише М. Баїшев: "Літні жінки носятьситцеві сорочки, зшиті без всяких оборок, з довгими і широкими рукавами.
На грудях навколо діри сорочки півколом пришиваються полушелковие стрічкижовтого, зеленого і червоного кольорів у два або три ряди, кожна стрічка маєблизько одного вершка ширини. Такими ж стрічками в один або два ряди обробленасорочка і навколо Подолу ... Молоді жінки одягаються майже так само, як іпохилого віку, з тією тільки різницею, що матерія для сукні купується більшеяскравих кольорів; до нашивками у сорочок пришивають срібні монети різногогідності та мідні бляхи ".
Деякі особливості традиційного башкирського костюма передає
П. Назаров, добре знайомий з побутом південних і південно-східних башкирських околиць:
"Жінки перш носили кульмяк з грубого білого полотна; груди його з боківвишивали шовком на зразок хараусов ... Але тепер всюди поширенийкульмяк з червоного ситцю. Від татарського від відрізняється, по-перше, тим, щоу нього абсолютно немає оборок, а, по-друге, тим, що на Подолі в ньогонашивається одна або дві стрічки жовтого, синього, блакитного або зеленого кольору.
Сальвар жіночі також робляться з ситцю. Зверху носять Зіля, або Жіля --рід татарського халата, чорний, по краях оторочений червоним сукном,позументом та кольоровою стрічкою. У дівчат він прикрашається коралами, вишитимизірочками, раковінкамі, монетами ".
У башкирських жінок підперізувалися верхній одяг було мало прийнято.
У перші десятиліття нашого століття поширився в північних іцентральних районах фартух став не тільки робочого, але і святковоїодягом. Його пояс стягнув вільне плаття. Стан перетягували також поясомнагрудника, приталені кептарем або кафтанчіком.
Характеризуючи башкирський костюм, автори звертали увагу нанезвично великий обсяг одежі: "Рубахи шиються довгі з широкимкоміром, з широкими і довгими рукавами "; чоловіча сорочка« довга, нижчеколін, широка, особливо під пахвами, з широкими рукавами »; згадували
«Широкі шаровари», «довгі і широкі штани» і т.д. Помічали характернідеталі: «кумачние листівці», «великий відкладний комір» - у чоловіків,
«Нагрудну проріз, закриту невеликим кольоровим нагрудником або обшитукольоровий тасьмою »- у жінок.
Верхній одяг, як правило, шили на підкладці. Кутастий крій збоковинами, прямими рукавами і ластка в халатах майже не застосовувався. УВодночас розстібні речі, як і сорочки, часто не мали швів в плечах.
Покупні тканини, більш широкі, ніж домашні, дозволяли шити халати зцільного полотнища, без боковин, зі злегка обраними в талії і плавнорозширеними донизу боками. В інших випадках два полотнища стикувалисяпосередині спинки. Це давало можливість разом із спинкою викроїти іверхню частину рукавів. За тим же ознакою вирізали полички.
У старовинних халатах прітачівался шалевий комір, іноді він уступомпереходив у підлоги. На картинах першої половини ХІХ ст., Що зображалибашкирських воїнів, підлоги халатів глибоко загорнутого; верхня уступчастий статізакріплена справа (рідше ліворуч) майже у плеча. Невеликі вигини ворота,підкреслені позументні або суконної обшивкою, збереглися і у пізньомуодязі башкирів.
Для камзол і козакині був властивий приталений крій з вузькихвикройних деталей. Такий одяг зазвичай шили із заготівель-лекалами татарськікравці. У башкирських селах розходилася і готовий одяг «козачого»покрою. Викройная конструкція, що з'явилася під впливом міських фасонів,була перенесена в традиційні халати: тканинні бешмети, полотняні сиба,стьобані hирма і коnо, святкові елен.
Серед жіночих халатів чимало приталених, розкльошені в підлогах,іноді значно. До кінця ХIХ ст. у святкову жіночий одяг увійшла
«Мода» з підкрійні сосбореннимі клинами в боках. «Ос біллі бішмет», «буде зробитибіллі бішмет »- укорінені в розмовній мові поняття для характеристикиошатною розкльошеною одягу. Застосовувалася викройная конструкція і зі швами,перенесеними з боків на приталену спинку. У цільно-рукавахдеяких халатів вгадується крій кімоно, мало характерний длятрадиційного одягу башкирів.
Про тканинних халатах бішмет, елен, сиба дають уявлення описимузейних експонатів, схеми покроїв. Домоткані сиба могли прикрашатисяузорной рядком на комірі, уздовж підлогу і навколо кишень. На святковіжіночі бешмети нашивали тільки позумент. Дуже декоративно виглядалижіночі еляни. Саме ці халати мали на увазі останні відвідування башкирський крайвчені та мандрівники, коли писали про оздоблення верхнього одягувишивкою, коралами, бісером, монетами. У виданнях, присвяченихдекоративному творчості башкирського народу, чимало ілюстрацій ззображенням цієї унікальної одягу, що відобразила найбільш стародавнітрадиції башкирського художньої творчості, що зародилися під впливомцентрально-азіатських і давньо-сибірських культур. Манера оформлення тканинниххалатів близька тій, що була прийнята у святкових чекменях. Барвистістьодязі надавали смуги зеленого, червоного, синього сукна, золотого абосрібного позумента. Поширеними орнаментальними мотивами у вишивціна халатах були сонце і зірки. Сонце зображувалося концентричнимиколами з різнокольоровими променями; в середині нашивали гурток з кольоровогосукна або перламутрову гудзик. Іноді сонце зображувалося кораловиминитками. З коралів і монет викладалися трикутники, ромби. У вишивку іобшивку підлогу вводився білий бісер, стеклярус, слюдяні блискітки. З позументаз бахромою робили нашивки у верхній частині спинки і в талії. Зустрічаються насвятковому одязі гусячі і лебедині гармати, різнокольорові пензлики,раковини, кольорові гудзики, скла, сердолік. У деяких південно-східниххалатах є така декоративна деталь, як наплічники-еполети.
З усіх видів верхнього одягу, прийнятої у башкирів, найбільш древнімитреба визнати суконні халати (секмен) і шуби (тун). Характеризуючи одягтюрків, укладачі китайських літописів говорять про хутра?? м і вовняномувбранні, поли якого при надяганні закладалися одна на іншу. Подібнарозпашні одяг, підперезана широким ременем, зображена на намогильнихстатуях Південного Сибіру і східно-європейських степів. Обшивку сукном,кольорову аплікацію та вишивку на башкирських святкових чекменяхдослідники відносять до найбільш раннього декоративного пласту в мистецтвітюрків і монголів. Башкирська суконна одяг, прикрашена вовнянимипензликами, перламутровими пластинами і гудзиками, кольоровими гуртками,трикутниками, зірками, роговіднимі візерунками, донесла до нас особливостіодягу стародавнього населення Південного Сибіру.
Одяг з хутра у башкирів вважалася обов'язковою в чоловічому гардеробі.
Жінки мали її не завжди, обходячись стегнами пальто або шаллю і тканинниххалатом. Траплялося, що вони надягали шубу чоловіка. У той же час існувалиспеціально жіночі шуби, що зайняли міцне місце в обрядах.
Старий крій шуб був прямим, суцільнокроєні, розширеним донизу вбічних швах. Довгі, що закривають кисті рук рукава вшиваються в округліпройми. За свідченням С. І. Руденко, перш форма шуб і кожухів в основномузбігалася, і головне розходження було у відсутності у шуби коміра. Воріт іборту шуб оторачівалісь пухнастим хутром. Тулуп, що мав призначення дорожньоїодягу, був більш широкий; його величезний шалевий комір захищав голову присильному вітрі. Приталений крій в ХIХ ст. зустрічався головним чином усвяткової хутряний одязі.
Широке використання в костюмі металевих пластин та монет,коралів - характерна особливість народної художньої культуриостаннього тисячоліття. Вона була властива в першу чергу населенню
Південної Башкирії, оренбурзьких і приволзьких степів, челябінського іКурганського Зауралля. Срібло та корали, іноді в поєднанні з вишивкою,застосовувалися не тільки в оформленні верхнього одягу, але і головних уборів,взуття. Вони використовувалися для створення самостійних прикрас:нагрудників, наспінніков, пута, намиста та ін
Все це в сукупності відрізняло башкирський костюм від одягунавколишніх народів.
2. Головні убори.
Будучи логічним завершенням костюма, головний убір ніс на собіособливу смислове навантаження. Він інформував про майновий, сімейний тавіковому становищі людини. За головним убором закріплювалася охороннафункція: роль оберегу грали нашиті на убір монети, певної формиювелірні вироби, сердолік, раковини, перламутр, корали, плодиекзотичних рослин, пташині гармати, кігті та інші незвичайні предмети.
Етнічна і художня специфіка костюма найбільш виразновиявлялася у жіночих головних уборах.
Найчастіше у літературі згадуються кашмау ( «кашбов», «кашпау») ікелепyш ( «калябаш»). У селах Башкирії в ХIХ ст. кашмау зустрічавсявідносно часто, особливо в південних районах; про інше уборі пам'ятали тількив східному Зауралля.
В оформленні кашмау головну роль грали корали; вонипоєднувалися із срібними нашивками. Кола з коралів, дрібних, потімвеликих монет, нашивалися на шолом навколо отвору. Основна частина шапочкипокривалася низькими коралів, прикріпленими одним кінцем у краю, іншим --у отвори убору. Крім довгих привушних підвісок СУЛП, кашмау сугибула спускається на чоло тім'яна підвіска манлай сук. Від масивноїпідборіддя пряжки каптирма на груди звисали довгі ланцюжки зювелірними медальйонами. Тим шоломом і наспинного смугою розташовуваласятрикутна або кругла бляха, що грала роль не тільки потиличногоприкраси, але і оберегу.
Таким чином, з кашмау був пов'язаний цілий набір головних, шийно -нагрудних і наспинного прикрас. Особливо слід сказати про оформленнянаспинного стрічки; її називали койрок - «хвіст», рідше олон, озон - букв.
«Щось довге». Ця смуга звичайно доходила до краю одягу; в більшостівипадків вона розташовувалася поверх святкового халата, доповнюючи йогодекоративне оздоблення. На кумачевій основі наспінніка викладався бісероммозаїчний візерунок із квадратиків, ромбів, трикутників і інших фігур. Закраю стрічки прикріплялися раковінкі кортбаш, кортмош; за повір'ями, вониоберігали від пристріту. Закінчувався наспіннік бахромою.
На початку ХХ ст., За свідченням С. І. Руденко, на півдні Башкирії жінкисередніх років надягали кашмау на хустку, літні - на полотенцеобразноепокривало тастар. Були кашмау лише в заможних сім'ях. В останнідесятиліття, у зв'язку з відродженням фольклорних традицій, коралові уборипридбали велику популярність. У башкирською Заураллі з'явилися кашмау,реставровані або виготовлені із сучасних матеріалів. Нові убори,створені на старій основі, так часто включаються до сценічний костюм, щопочинають сприйматися населенням як символ національного одягу.
Разом з тим в минулому кашмау знали не скрізь. Територія, де йогоносили, охоплювала південні і південно-західні райони Башкирії і Оренбурзькуобласть. На початку ХХ ст. кашмау входив у святковий костюм у башкирів --бурзян, тангауров, усерган, тамьянцев, юрматинцев. У Демський Мінцемголовний убір поширився, мабуть, під впливом з'явилися тут уостанні століття переселенців з Південного Уралу. У північній і в центральній
Башкирії (на Інзере) такого убору не було. Чи не носили його челябінські іКурганський башкири.
У східному Заураллі існував інший убір з коралів і срібла --з високою тулією і широкої наспинного порожниною. Саме він згадується вдеяких дореволюційних роботах під назвою «калябаш». Люди старшогопокоління в башкирських селах Челябінської області згадували його в 1950 -
60-і роки, називаючи башкейем.
Величний башкейем (він же келепуш) являє собоюпідноситься над головою округлу шапочку і прикріплену до неї порожнину,заслони не тільки потилицю і вуха, а й верх спини. Тулія висотою 15 смпокрита чешуеобразно монетами, денце - концентричними рядами коралів.
Спереду є спадаюча на очі сіточка-налобнік. Верхня частинапорожнини вкрита рядами монет, нижче групи монет обрамлені коралами;закінчується композиція сіткою з коралів і бахромою. На потилиці середмонет виділяється велика бляха зі вставками з сердоліку і бірюзи.
Башкейем, як і кашмау, був готовим убором заміжніх жінок. Найближчіаналогії цього убору виявляються в каракалпацька і казахському «саукеле»
- Багатому весільному вбранні, своїм походженням пов'язаним з культуроюсакських стародавніх племен, які колись населяли степові простори Казахстану і
Середньої Азії.
У минулому столітті в північних селах можна було зустрітинапівсферичні шапочки такия, прикрашені монетами і бляхами, з бахромоюнизом з дрібних бус і бісеру. Нагорі в центрі прикріплювався металевийкуполок.
Дівчата в башкирських селах до вступу в шлюбний вік, років до
10-11, ходили з непокритою головою. Пізніше на манер дорослих жінокзакривали волосся хусткою або вдягали шапочку на зразок тюбетейки, прикрашенугалуном.
Широко прийнятим убором в північній Башкирії були так звані
«Ковпачки». Їх носили дорослі дівчата і молоді жінки, покриваючиневеликим хусткою. Існувало кілька різновидів ковпачків.
Невелика (12-15 см, рідше до 20 см в діаметрі) плоска шапочка зтвердим околишем-обідком (3-5 см заввишки) з берести, лубу, шкіри абокартону, обтягнутих темною тканиною або кольоровим оксамитом,зустрічалася у верхів'ях р.. Уфи і по іку ще в 50-60-ті роки двадцятогосторіччя. Ковпачок (белекей калпак) закріплювався на тім'я за допомогоюшнурків, його носили трохи набік. Передня частина обідка і верх денцярозшивають бісером, металевою ниткою, блискітками, перлами. Основнічастини рослинного візерунка (квіти, листя, ягоди), як правило, опуклі,з'єднувалися лініями стебельчатим шва або машинної рядком. Окрасоюковпачка могли бути прикріплені по краю перлинні підвіски, монетки. Візеруноквиконувався бісером. У скронь поміщали вовняні пензлики, гармати. Схожіковпачки носили челябінські і Курганський башкіркі. Однак у східному
Заураллі це була частіше лише імітація шапочки: обідок був роз'ємним, а місцез'єднання його кінців на потилиці прикривала тканина, прикріплена до околиші.
Характерним убором молодих невісток - кілен - у північно-східних ізауральській східних районах були здвоєні хустки куш'яулик. У
Челябінській і Курганської областях їх носили ще в 50-60-і роки протягомодного-двох років після весілля - поки молода дружина «не звикне до ріднічоловіка ». Збереглися ці убори та де-не-де на північному сході республіки.
Куш'яулик - це великий хустку-покривало, розміром 227х114 см. Йогоприкрасою служать позумент і дрібні монети, пришиті по краю близько особи. Вінбув придбаний разом з головним пов'язкою баш бейземес - маленьким ситцевимхусткою, який складався косинкою і пов'язували під куш'яулик на лоб, акінці зав'язувалися на потилиці.
Куш'яуликі носили і з головними пов'язками, і з плоскими ковпачками.
Середина довгої сторони хустки, що припадає на чоло, прикрашалася з виворотусмугою гладкої тканини, вишитій лічильної гладдю або тамбуром. Серед вишитоговізерунка поміщали бісерінкі або дрібні монетки. Край покривала, одягаючи,злегка відгинають. Подбороднік обшивали монетками, іноді до нього прикріплюваликоротку коралову сітку.
підборіддя тасьма з монетами (сагалдирик, hакалдирик) буланайбільш характерною деталлю куш'яулика на всій території, де був прийнятийцей убір. На північному сході Башкирії і в сусідніх районах Свердловської і
Челябінської областей подбороднік з монетами, закривали шию, разом зчешуеобразно зашитим нагрудником являв собою виразнийдекоративний ансамбль у святковому костюмі.
До розряду головних уборів-покривал, хоча і дещо іншого роду,ставився у башкирів тастар. Слово вживалося в середньовіччі в Середній
Азії та на Близькому Сході в значенні «точать тканини»; пізніше воно закріпилосяза уборами типу пов'язки або чалми. У значенні жіночого убору термін
«Тастар» існував у мові не тільки башкирів, але і казанських ізахідносибірських татар, мішарей, кряшен.
Наприкінці ХІХ ст. покривало тастар описано М. Баїшева у складі костюмалітніх жінок Орського повіту: "Замість хустки вживають для голови тастар
- Ситець аршини в 3 або 4 довжини. Їм старої обмотують голову, залишаючивідкритим лише одна особа. Понад це не вдома накидають на голову халати ".
Збереглися фотографії з башкирського Зауралля і з Демський селищ ззображенням жінок у тастарах. Відновити цей убір не представлялотруднощі, оскільки для нього необхідний лише шматок світлого ситцю близько 2 мзавдовжки. Матеріал накладали на голову на кшталт шарфа, при цьому нижній кінецьзалишався на грудях, а верхній, провівши під підборіддям, прикріплювалишпилькою на голові у лівої скроні. Головний убір покривав не лише голову,але і плечі жінки. На південно-сході Башкирії вживали іноді тканинабільшої довжини і тоді кінець, закріплений на голові, спадав на спину.
Хутряні шапки - головний убір, характерний для скотарського побуту,башкирські жінки носили не скрізь. У ряді сіл південного Кугарчінскогорайону хутряні шапки вважалися дівочим убором. На великій території - вгорах і в степах південно-східній Башкирії - хутряні шапки в жіночому костюміне були прийняті.
Шапки надягали не тільки на тастар, але і на хустку. Зверхунакидали шовкову або кашемірову шаль. Дівчата носили шапки безхусток. Жіночі шапки були невисокими, з плоским верхом і хутрянимоколишем. Цінилися кама бурек - шапки, широко обшиті хутром видри; їхверх обшивали іноді позументом.
Крім хутряних на північному сході Башкирії були прийняті стьобаніватяні шапки без одворота - тупий. Їх вдягали жінки похилого віку під хустку,як кажуть, для тепла. У деяких випадках спереду над лобом на нихнашивали монетки. Окрасою тупий могла бути і позументні налобнийпов'язка з бахромою - каш ука.
По мірі зникнення складних і дорогих головних уборів все більшеміцне місце в буденному та святковому костюмі стали займати хустки.
Вибирали фабричні хустки з каймою і барвисті полушалкі. Накинувши наголову і розпустивши полотнище по спині, закріплювали хустку під підборіддям,зв'язавши два сусідніх кута. Молоді в ХIХ столітті вважали за краще червоні,помаранчеві, сині, зелені кольори. Серед літніх була помітна прихильністьдо світлих хусток. Перш використовували тонкий нефарбований полотно.
Збираючись у гості, поверх хустки накидали складену на кутшовкову або кашемірову шаль з китицями. Вона прикривала голову і спину,вільні кінці звисали з обох боків грудей. У південно-східних іпівденних селах Башкирії носили домашні шалі з довгою бахромою, виткані звовни та козячого пуху.
Поширені в башкирських аулах в ХIХ - початку ХХ століття чоловічіголовні убори були не такі численні, як жіночі. У подорожніх замітках іетнографічних дослідженнях згадуються ковпаки і повстяні капелюхи,суконні і хутряні шапки.
Згідно з мусульманськими звичаями, чоловік, особливо якщо він бувлітньою, не показувався на людях з непокритою головою. Роль повсякденногоголовного убору належала тюбетейці - невеликий щільно облягає головутканинної шапочці на підкладці. Її називали тубетей; де-не-де наряднітюбетейки позначали словом такия. На півдні-сході Башкирії (Бурзянскій,
Баймакскій та ін райони) термін такия ставився і до скромних тюбетейкалітніх чоловіків.
У районах зі скотарськими традиціями (на півдні Башкирії, в Заураллі)тюбетейка у літніх чоловіків служила переважно домашнім убором; привиході з будинку поверх неї надягали хутряну шапку. У північних селах втюбетейках ходили не лише у своїй садибі, а й на вулиці.
Тюбетейка була першим головним убором в житті хлопчиків: її починалиносити в ранньому дитинстві.
Переважала крій тюбетеек з круглим злегка опуклим верхом ізчотирьох клинів і невисоким, 6-7 см, розширеним донизу околишем.
Тюбетейка літніх були чорними, молодих - кольоровими: з червоного,зеленого, синього оксамиту. Святкові тюбетейки молодих чоловіків прикрашалигалуном, бісером, вишивали тамбурним візерунками. У башкирських переказах
«Унизана Мар'яном (коралами) тюбетейка» називається убором знатнихБатиров.
Не менш необхідним убором до останнього часу залишалися хутрянішапки (бурек, кепес).
Особливістю чоловічих шапок була характерна витягнута форма. Найбільшпоширеним був крій з чотирьох округлених з боків, зведенихна конус клинцем. На тулье хутро звертався ворсом усередину. Зверху шапкипокривалися оксамитом, сукном чи іншою щільною тканиною. Із зовнішнього бокубула облямівкою або околиші. Нерідко шапки з овчини обшивали по краюсмугою дорогого хутра. Іноді на тулію нашивали позумент.
У південних і східних башкирів характерним головним убором були
«Малахай», що мали порожнину для прикриття шиї і верхньої частини тулуба відвітру.
У розмовної мови за хутряними уборами, критими тканиною, закріпиласяназва колаксин. Колаксин з хутра червоної лисиці, головний убір дорослиххлопців, згадується в пісенному фольклорі південно-східних башкирів. Шили їхтакож з овчин і вовчих шкір, обробляли хутром видри. Малахай з повсті,валяного сукна, без хутра, називали кейез колаксин або колепере.
Своїм походженням колаксин пов'язаний зі скотарями степової смуги
Азії і Європи. Високі убори з навушниками і кутастим наспінніком можнапобачити на древнетюркської статуях Сибіру і Монголії. Зображені вони й навершника в наскального живопису цього часу. Як видно, вже в стародавностіз'явилися численні варіанти цього убору, що розрізняються висотою тулії,формою і розмірами теплоізоляційні для деталей.
Інший поширений в Середній Азії і на Середньому Сході чоловічийубір - чалма - в костюмі башкирів став атрибутом, головним чином, служителівмусульманського культу. Його носили, здійснюючи молитви, також деякілітні чоловіки.
На півночі Башкирії і в Пермської, Свердловській областях в 60-і роки ХХстоліття зберігалися спогади про білі покривалах кийикса - уборі шанобливихстарших жінок. Судячи за способом носіння ( «один кінець лягає на голову, аінший перекидався спереду через плече і спускався низько, майже дощиколоток »), це покривало було одного роду з таким тастаром.
У міру відмирання старих звичаїв йшли з побуту та атрибути, їхсупроводжували, в тому числі і зі складу одягу. Зникнення і збідненняголовних уборів було обумовлено і зниженням матеріального достаткубашкирських сімей.
3. ВЗУТТЯ
Відомості про башкирської взуття в чиЛітературний джерелах уривчасті.
Автори кінця ХVIII і ХIХ століть свідчать про вироблення у господарствах,що займалися скотарством, кінських шкір для чобіт; повідомляється, що шилиїх розм'якшеним коров'ячими або кінськими «жилами». За старих часів робили чоботиз обробленої копчення шкіри. Крім чобіт на твердій підошві, прийнятих іу інших скотарів, існували різні варіанти низької шкіряного взуття:черевики і глибокі калоші.
При виробленні взуття на місцях, крім шкіри, використовували сукно, повсть,хутро, шкури, а також матеріали рослинного походження: лико, бересту.
Нерідко взуття було комбінованою.
Взуття з високими сукняним халявами і шкіряним низом існувала вяк робоча і в горах у бурзян. Глибокі шкіряні черевики ката зневеликим полотняні верхом була поширеною чоловічої та жіночоївзуттям у башкирів - катайцев по р.. Інзер.
Як відзначали очевидці, тримати ноги в теплі в будь-який час року - булонеухильним правилом, підтримується і мусульманським забороноюоголювати тіло. На ноги одягали панчохи, «зроблені з полотна або сукна, ачастіше вовняні ». Носили також суконні або полотняні онучі.
Шкіряні чоботи на твердій підошві Итек - взуття переважномолодих чоловіків і жінок - носили з вовняними в'язаними або сукнянимпанчохами, але частіше з онучами силгау. Ступінь розповсюдження чобіт натериторії була неоднаковою. Вони були мало прийняті в північній іцентральної Башкирії. У басейні Деми і в східному Заураллі вони вважалисявзуттям переважно чоловічий. У деяких гірських башкирів (кузгун --катайцев, кубаляков) вони були святкової взуттям молодих жінок. У південних іпівденно-східних скотарських районах їх носило в будні і свята майжевсе доросле населення.
Святкові чоботи шили з чорної або підфарбованою шкіри, з м'якимихалявами. На низ йшла волова або Конєва шкіра, верх могли робити зцапиною або телячої.
Для башкирських чобіт були характерні широкий носок, щодопряме по всій довжині, злегка піднесений уступом на коліні халяву. Шоврозташовувався ззаду. Взуття шили по одній колодці, однакову для обох ніг.
Висота чобота доходила до коліна. Носок чобота кроілся окремо, іноді вінзаходив на халяву спереду миском. Задник в деяких випадках вирізалиразом з халявою. Святкові чоботи, особливо жіночі, могли бути нависоких підборах. Нерідко каблук був відсутній, але п'ята зміцнюваласядекількома шарами шкіри і на це потовщення заходила підошва.
На святкові чоботи було прийнято набивати шпунти, підківки. Назаднику дратвою або кінським волосом позначався нескладний контурний візерунок;іноді його викладали тонкої кручений зволіканням.
Зафіксували на чоловіках чоботи і трохи іншої форми: вузькі вщиколотки, з гострими носами. У минулому в Башкирії, як і в Середній Азії,вони мали деяке поширення в знатних верствах суспільства; разом зшовками і дорогоцінним камінням, килимовими поясами та іншими предметамирозкоші, їх привозили зі Сходу. Можна відмітити, що взуття з загострениминіс
