МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Реферат

З розміщення продуктивних силна тему:
"Світова індустрія моди"

Чугуїв Михайла

ЕП -11

ВТЕІ КДТЕУ

Вінниця 2000

Мода в житті кожної людини відіграє дуже важливу роль. Не дармаговорять що «по одягу зустрічають ...». Кожна людина в своєму житті потрапляєпід вплив моди, яка диктує нам що, куди і коли одягати.

Сучасна людина, з одного боку шукає максимально просту, зручнуодяг високої якості, а з іншого, більше замислюється над смисловийнавантаженням костюма, бажаючи виразити свою індивідуальність.

Мода має тенденцію до швидкого зміни. Останнім часом всучасної індустрії моди все більш актуальною стає тема екології --це виявиться у використанні натуральних кольорів, сировини, а також урозробці нових екологічно чистих синтетичних матеріалів.

У моді настановив образ здорової, щасливої жінки, одночасно сильноюі беззахисною.

Центром індустрії моди є Париж.

Висока мода міцно оселилася на берегах туманного Альбіону. Моднешоу з найдорожчими моделями світу і відомими людьми - не рідкість для
Лондона. В одному з останніх дефіле взяли участь Наомі Кемпбелл (в міні -сукню від Джуліан МакДоналд вона, як завжди, була город) і Вікторія
Бекхем - солістка поп-групи Spice Girls. Вікторія демонструвала вечірнійтуалет від Марії Грачвогел.

Італійські дизайнери не бояться виглядати екстравагантними - показисвоїх колекцій починають досить нестандартно. Наприклад, Антон Джуліо Грандедля початку випустив на подіум напіводягнених модель з розмальованої шкіроюі ... з пітоном в руках. Мабуть, взимку в такому вбранні буде не дуже затишно
(представлялась колекція осінь-зима). Вкотре модниці розгубилися:розпис на тілі задоволення дороге.

Самим модним шоу століття стало шоу знаменитого французького кутюр'є Кензо
Токадо з воістину королівським розмахом представив на паризькому стадіоніфінальну колекцію, що вінчає 30-річчя його творчого життя. Незвичайнарежисура й сценографія шоу (чого варто було одне зображення «Титаніка»,виконане в натуральну величину!), плавно переросло в грандіознувечірку, голографічні спецефекти і феєрверки надовго запам'ятаються всімприсутніх.

Ів Сен Лоран

Ів Сен Лоран народився в портовому місті Орані па території Алжиру,коли ця країна ще була французькою колонією. Він був єдиним сином іулюбленцем н родині багатого бізнесмена Шарля Сен Лорана. Дитинство хлопчикапройшло в солодкому і безхмарному домашньому раю. І мати Люсьєн --чарівна жінка, і сестри Бріжігг і Мішель душі в ньому не чули.

Тому дійсність виявилася для дитини пеклом пекло. У школіхлопці дражнили його Неженка, били, замикали в туалеті. Такі муки немогли не вплинути на психіку дитини. У пошуках прекрасного світу, де можнабуло б знайти повноцінне притулок душі, Ів і "наткнувся" на світ моди.

Закінчивши ліцей, у віці сімнадцяти років, цей худенький очкарик поїхавв Париж, щоб учитися ремеслу модельєра. Такий ривок йому дозволила зробитиперемога у конкурсі. Цікаво, що друге місце дісталося Карлу Лагерфельду
- Згодом постійному конкуренту Сен Лорана, головному модельєра Будинку
Шанель.

Провчившись три місяці в школі моди, Сен Лоран найнявся асистентом до
Крістіану Діор "Я відчував себе там прийомним дитиною", - скаже вересня
Лоран пізніше.

Співпраця зі знаменитим майстром і вчителем тривало два роки.
Коли в 1957 році Діор у віці 52 років пішов з життя після інфаркту, Ів
Сен Лоран, якому виповнився лише 21 рік, взяв на себе обов'язкиголовного модельєра Будинку Діора,

30 січня 1958 в Парижі була показана перша колекція досінікому не відомого дизайнера. Вона викликала сенсацію. Газетярі в одинголос твердили, що Сен Лоран "врятував Францію від ганьби". З тих пір, відсезону до сезону модельєр вражає всіх своїм оригінальним творчістю,яке несе з собою чистоту, свіжість і оптимізм.

Але життя Сен Лорана ніколи не було безхмарним. Через кілька роківпості першого паризького тріумфу модельєра закликали у французьку армію.
Його ніжної душі казарма була протипоказана. Повторилася шкільна історія, що завершилася для молодої людини нервовим розладом, йому довелосязвертатися по допомогу до лікарів.

Прийти і норму Іву допоміг його новий друг П'єр Берже, бізнесмен,спеціалізувався в галузі мистецтва. Відносини між ними взялиформу ближчу, ніж дружба.

Але поки Сен Лоран знаходив рівновагу у відносинах з дійсністю,був ще один підступний удар в спину. Текстильний магнат Марсель
Бесеску, який володів у той час фірмою, запросив на місце ССН Лорана іншогомодельєра - Марка Нохапа. Але Сен Лоран і Берже вирішили не здаватися/подалина господаря до суду і виграли процес.

Суд постановив виплатити Сен Лорану компенсацію за завдані збитки урозмірі 40 тисяч франків (8 тисяч доларів). Ці гроші і дозволили друзямвідкрити в 1962 році свій будинок моделей, який став спеціалізуватися наготовому плаття, а також випускати чоловічий одяг, косметику, парфуми
(досить назвати такі, як "Опіум", "Ікресс",''Париж "). Понад двістімагазинів з маркою YSL з'явилося в різних країнах Європи, Північної і Південної
Америки, Азії.

Сен Лоран присвятив себе творчості, а Берже взявся керуватикомерційними справами.

Ще один важкий нервовий зрив збагнув Ів Сен Лорана на початку 90-хроків. Йому знову довелося звертатися по допомогу до невропатологам. Французизнають, що кутюр'є хворий на СНІД, але вважають за краще не коментувати цютрагічну ситуацію. Багато хто вважав, що маестро вже не поправиться від удару,що нових ідей від 'нього чекати вже не має сенсу, і в світі модизалишиться звучати лише його ім'я. І тільки Палома Пікассо, знаменитийдизайнер ювелірних виробів, дочка великого художника, вірила в свогоодного. "Ів - сама сильна особистість з тих, кого я знаю. Він обов'язковоповернеться ", - казала вона. І виявилася права.

Правда, у 1993 р. фірму" Ів Сен Лоран "придбав французький концерн
"Ельф-Санофі". П'єр Берже і навіть сам метр опинилися в ролі найманихтрудівників. Контракт з першим закінчується в кінці 2001 року, а трудовийдоговір із Сен Лораном підписаний до 2016 року - року його 80-річчя. За словамикутюр'є, він не буде сумувати, якщо виявиться безробітним. На схилі років вінзахопився творчістю - пописує вірші і короткі оповідання.

Незважаючи на свій 40-річний досвід роботи у світі моди, Сей Лоран жахливонервує перед показами. Нещодавно його запитали, чи не відчуває він страх,виходячи на подіум. Він відверто відповів: "Я завжди його відчував. Причому зроками він не зменшується, як слід було б очікувати, а, навпаки,збільшується ".

Останнім часом дає про себе знати і крихке здоров'я." Мені довелосяпоставити хрест на всіх моїх слабкості: ні краплі спиртного, ніякої травичкита інших дурниць! - Говорить Сен Лоран. - Заборона стосується навітьшампанського, шоколаду та цигарок. Мій лікар не дозволяє мені й це. Правда, я все одно дуже багато курю - одну-дві пачки ментолових сигарет на день.
Інакше що ж мені тоді залишиться? "

Але, не дивлячись на жвавість і мажорній творчості Сен Лорана, його ніякне віднесеш до людей, що випромінюють оптимізм. Торішнє інтерв'ю в німецькомужурналі «Фокус» так і було названо його фразою: "Мені страшно тоскно'',

Душа художника все частіше потопає в песимізм. Дедалі рідше у нього виникаєбажання бути показані світі. Найкраще оп відчуває себе в оточеннінайближчих людей - матері та двох сестер. І щоб поруч крутився улюбленийфранцузький бульдог на прізвисько Мужик.

"Сорок років я витратив на те, щоб знайти себе, - зауважив нещодавномодельєр. - Але ці пошуки ще будуть продовжені ".

У чому ж сенс його філософії моди?" Жінкам має подобатися те, щовони носять. Я хочу, щоб жінки відчували себе в моїх іарядах якщо некрасунями, то, принаймні, привабливими й чарівними. Япрагну до чистоти ліній, щоб мій одяг було легко і зручно носити ".

Натхнення кутюр'є часто черпає з минулого. На його думку, навіть
Клаудіа Шиффер, яку він дуже любить і поважає, краще почувала б себев XVIII столітті. А людина, з якою метр істинно мріяв би поспілкуватися,скажімо, за обіднім столом, - не хто інший, як Його Величність Людовик XIV.

Все своє творче життя Ів Сен Лоран прагнув створити одяг якуможна було б носити, яка неодмінно підкреслювала б витонченість іпластику жіночого тіла.

Відношення метра до творінь новобранців від моди, серед яких провідніпартії виконують Джон Гальяно та Олександр Маккуїн, багато в чому схожапанічного жаху. "Я здригаюся від усього того, що бачу, - зізнався як -то Ів Сен Лоран в інтерв'ю журналу "Парі матч". - Розігрується недостойнийспектакль. Мені здається часом, що мода рухається по шляху, що веде допрірви. І тягнуть її туди люди, яким би торгувати не готової одягом, апарфумерією па розлив. Зараз у високій моді перевелися таланти! Немає ніодного ..."

Характеризуючи нинішній стан у сфері моди, Сен Лоран любить посилатисяна Людовіка XV Якщо тому було начхати на долі нащадків і вінбезапеляційно заявляв, що після нього - хоч потоп, то Сен Лоран лишеконстатує стан речей: "Після мене і Коко Шанель - справжній потоп!"

Як-то в Москві, на прес-конференції, одна журналістка запитала, якийб рада він дав російській жінці, щоб і на вулиці вона виглядала елегантно.
У відповідь: "Нехай одягне чорний светр і чорну спідницю. Але головне
- Щоб під руку вів її чоловік, який її любить ..."< br>У минулому році світ високої моди відзначав 40-річчя творчої діяльностізнаменитого кутюр'є Ів Сен Лорана. Перша хвиля ювілейних показів модипрокотилася в Парижі, потім у Нью-Йорку та Лондоні. Свого апогеюсвяткування досягли влітку, коли перед фінальним матчем чемпіонату світу зфутболу на «Стад де Франс» вийшли 300 манекенниць. Таке широкомасштабнезахід обійшовся Дому Сен Лорана в 10 мільйонів франків (1,7 млн.доларів).

ВАЛЕНТИНО: данина цієї краси.

Валентино Гаравані - один з найбагатших дизайнерів у світі. Вінобожнює розкіш та красу. А краса, як відомо, коштує недешево.
Валентині - власник кількох будинків: у Нью-Йорку, Лондоні, Гштаад,
Парижі, Римі, на Капрі. У 1990 році, натхненний Елізабет Тейлор, вінстворив фонд L.J.F.F. ( "Життя"), мета якого - боротьба зі СНІДом і допомогудітям, зараженим цією хворобою.

італієць У ПАРИЖІ

Валентині народився в невеликому містечку Вогера, на півночі Італії, однакйого творча кар'єра починалася в Парижі.

У сімнадцять років він поступив в престижну школу дизайнерів Французькоїасоціації високої моди. Закінчивши її, юний дизайнер отримав роботу у дужепопулярного в той час грецького модельєра Жана Десса.

Протягом восьми наступних років Валентині запрошували директора багатьохвідомих будинків моди. Він працював для Жака Фата, Крістіана Діора, Гі Ларош,де придбав великий досвід. Саме тоді він зрозумів, що хоче відкритивласну справу, а не віддавати свої ідеї іншим.

Батьки допомогли йому, позичивши в безстрокове користування 150 тисячдоларів, що було тоді чималими грошима.

Своє перше ательє Валентині відкрив у Римі. Але традиції виявилисясильніше бажань, і молодий

Гаравані змушений був відправитися у Флоренцію, щоб представити своюпершу велику колекцію.

Оплески "бідних родичів"

Шоу було призначено на останній день. Валентині згадує, що вінпочувався бідним родичем: останній день, останнім часом ... Ітим не менше, йому вдалося продемонструвати власну майстерність,
Кажуть, після закінчення показу присутні аплодували дизайнерустоячи.

Саме завдяки цьому шоу моделі Валентині вперше були експортованів США. У нього з'явилося багато нових клієнток. Але справжня популярністьприйшла до нього в 19б4 році після демонстрації колекції haute couture вготелі "Waldorf Astoria" (США). Саме тоді Жаклін Кеннеді придбалакілька суконь з його колекції. Вона не була присутня на шоу, оскількище носила траур по загиблому чоловікові, президентові США. Але місіс Кеннедібачила деякі вироби Валентино на інших жінках. Вона попросиладизайнера показати їй свою колекцію і з тих пір стала однією з йогопостійних клієнток.

"БІЛА КОЛЛЕКНІЯ" У БІЛІЙ КІМНАТІ

Кульмінаційним моментом свого ранньої творчості Валентині вважаєдемонстрацію одягу в Білій кімнаті в Palazzo Pitt, у Флоренції, в 1967році. Тоді він представив свою знамениту "Білу колекцію", присвячену
Жаклін Кеннеді, Це була значна подія - всі газети світу писали проньому.

В еру моди, коли одяг буквально рясніла яскравими фарбами, "Білаколекція "була шокуюче проста. Класичні білі вбрання від Валентині,прикрашені крихітними металевими емблемами у формі букви «V», стали зтих пір відомі у всьому світі.

Після цього показу в римський ательє Валентині на примірку з'їхалисямайже всі представниці вищого суспільства. У вересні того ж рокумодельєр зробив весільну сукню для Жаклін Кеннеді (вона зібралася виходитизаміж за мільйонера Онассіса).

З тих пір видатний дизайнер і одна з блискучих жінок світу сталисправжніми друзями. Валентині говорить, що саме Жаклін зробила йогознаменитим. Але вона наполягала, що це не так. "Якщо ви стали відомим, тотільки тому, що ваш одяг дуже красива. А я тут ні до чого ", --казала вона.

ПЛАТЬЕ.КОТОРОЕ НЕ "спрацює"

У Валентині залишилося багато спогадів, пов'язаних з Жаклін Кеннеді-
Онассіс. Одного разу він обідав з нею на яхті "Христина" і там забувсонцезахисні окуляри. Вона повернула їх запечатаними в конверт, в якийтакож вклала черепашку і трохи піску, які вона зібрала під час літньоговідпочинку. "Це було дуже люб'язно з її боку'', - згадує Валентина.

Іншим разом Жаклін прийшла в гості до дизайнера, в його будинок на Капрі, івони відправилися на прогулянку. З яхти "Христина", готової до відплиття,несамовито звучала сирена. Це Онассіс кликав дружину. Але вона вважала за необхіднеприділити увагу своєму улюбленому модельєра.

І ще один спогад завжди викликає у Валентині посмішку. Одного разу вінвідправив свою колекцію в Нью-Йорк для місіс Кеннеді на примірку. Незабаромвона подзвонила йому і сказала, що приміряла одне з його улюблених суконь, алевоно їй не сподобалося. Дизайнер попросив, щоб вона приміряла його ще раз,але з ретельно укладеними волоссям. Вона подзвонила трохи пізніше і сказала: «Яприміряла ще раз, я уклала волосся і навіть пустила в хід музику і духи, алеяк і раніше не "спрацьовує "!»

Валентині згадує, що Жаклін Кеннеді була жінкою з незвичайнимсмаком. Вона завжди чудово одягалася, і не тільки завдяки йому. Простовона була дуже елегантна.

жінок, одягнених ВАЛЕНТИНО

Якщо скласти список знаменитих жінок, що одягаються у Валентині, то вінбуде досить значним.

Однією з перших "зірок", що стала постійною клієнткою Валентина, була
Елізабет Тейлор. Вона почула про дизайнера в Римі, під час зйомок
"Клеопатри" і, прийшовши в його ательє, відразу купила вісім суконь, одне зяких наділу, йдучи на римську прем'єру кінофільму "Спартак".

Невістка Жаклін Кеннеді, Каролін, також є однією з постійних іулюблених клієнток Валентині. "Вона дуже проста, але в ній є якийсьприродний шик і елегантність ", - каже дизайнер.

Актриса Ніколь Кідман, на думку Валентина, - своєрідний символсьогоднішньої моди. Вона одягає його речі на найважливіші заходи, такі,як церемонія нагородження Асаdemy Awards або церемонія відвідуванняанглійської королеви.

Шерон Стоун подобається Валентино, тому що вона має дуже сучаснузовнішність, стежить за модою і чудово вміє носити гарні речі.

І ще є одна дівчина, від якої Валентино Гаравані у захваті. Це
- Кіноактриса Кортні Лав. Вона одягала сукні від Валентино на церемоніювручення Золотого Глобуса і на всі європейські прем'єри фільмів з їїучастю.

Чудові наряди, помічені літерою "V", можна було бачити на Грейс
Келлі, Ненсі Рейган, Одрі Хепберн, на багатьох сучасних зірок кіно.

Фірмові бутіки Валентино є майже у всіх великих містах світу. Йогостиль орієнтований на самі елітні шари суспільства. Його мода коректна,проста і консервативна. І якщо в його колекціях ви бачите оголеного тілатрохи більше, ніж потрібно, це буде всього лише данина моді. Саме за цевміння балунсіровать між простотою і шиком, елітарністю ізагальнодоступністю і люблять Валентино в усьому світі.

Коко Шанель, жінка-легенда.

"Елегантність феї, очі і голос жінки", - казали ті, хто любив її.
"Її життя нагадує роман", - писали ті. хто знав її.

Таємничі знаки

Рід Шанель здавна селився на півдні Франції, в краю, що розкинувся уСевеннскіх підніжжя гір, - гранітної гряди, що нагадує своїми контурамиспину розлюченого кішки. Севенци - народ гордий, волелюбний. Природаобдарувала їх чорними, як смола, волоссям, бурштиновим кольором шкіри і уміннямвеличаво тримати голову.

Єдиним промислом жителів Севен здавна були каштани. Збирали їху місцевих лісах, а потім збували на ярмарках. Жозеф Шанель, прадід Габріель-
Коко Шанель, каштанів не збирав. Він містив трактир, "Люби все те, щотобі належить ", - промовляв Жозеф, прикрашаючи столи та полиці свогозаклади дерев'яним різьбленням, старанно випілівая дві букви «С» - від слів
Сhanel і Сhrist.

Пройде менше століття, і два ці букви в витіювато сплетенні увінчаємоделі його правнучки Коко Шанель, став символом її могутньої імперії моди.

Діда Габріель звали Анрі-Адріан. Він був першим, хто, залишивши ріднімісця, вирушив на пошуки щастя. Далеко він, правда, не пішов. Та йдолю свою знайшов в тому, що став бродячим торговцем шнурками і капелюшкамина ярмарках.

Його син Альбер успадкував від свого батька чорний колір волосся,неприборканий характер і ... вдача ловеласа. Йому було двадцять два, коли вінспокусив 19-річну Жанну Деволь. Після довгих пошуків рідні Жанни вдалося -таки знайти втікача шалопая і поставити його на шлюбне ложе. 19 серпня
1883 року, в містечку Сомюр з'явилася на світ їхня дочка, Габріель Шанель.

Габріель Дитинство пройшло в торгових рядах - мати всюди тягала засобою дітей, допомагаючи чоловікові торгувати жіночими панталони. Жанна булашалено закохана у свого недбайливого Альбера, чий потяг допредставницям прекрасної статі приносило їй чимало горя. Вона померла,коли дочці виповнилося дванадцять років. Альбер, залишившись з п'ятьма дітьми,визначив Габріель до сирітського притулку. Так скінчилося її дитинство.

Вона провела в монастирі сім років. Нескінченні молитви, церковніспіви, прогулянки на самоті. І два кольори: білий і чорний. Вони буливсюди - в одязі вихованок і черниць, у вапняній білизні стін істель, що контрастують з масивними чорними дверима.

Блукаючи звивистими коридорами, Габріель виявила викладені на підлозівізерунки, схожі на зашифровані написи, які закінчувалися завжди однієїі тією ж цифрою "5" Чи не був це таємний знак?

Мода "від Шанель"

Зміст її роботи полягав у тому, щоб зі смаком, елегантно одягнутижінку. Блиск каменів на простому сукню, розкіш і аскетизм сталиособливістю її стилю. Це стиль бездоганних ліній і ідеальних пропорцій.

І все ж таки головний критерій - зручність і практичність-"Верх сукні таксамо легко зробити, як написати перший акт п'єси. Мистецтво - завершитийого ", - говорила Шанель.

Вона користувалася прийомами дорогої технології, не зупиняючись передвитратами; вона дала трикотажу нове життя, розширивши діапазон його застосування
(насамперед з трикотажу шили тільки нижня білизна); вона не побояласявикористовувати тканину, яка потім завоювала світ, - джерсі.

Улюбленим дітищем Коко завжди залишалося ' "маленьке чорне плаття", вякому простоту компенсували ідеальні пропорції і вишуканість тканини.
Цей стиль міцно завоював Париж - його прийняла французька богема, а слідомза нею і аристократія стала вважати його ознакою респектабельності.

Знаменитий''матроський костюм "для відпочинку: тільняшка, широкі світліштани, бере - данину англійській традиції в моді Шанель.

Не пройшла безслідно і її любов до Росії: сукня-сорочка (у стиліросійського національного костюма) з приспущених металевим паском, атакож сумочка на довгому ремінці, через плече.

Пік успіху Шанель - Будинок моди, відкритий в 1928 році на вулиці Комбон, 31,в Парижі. Для демонстрації моделей були запрошені манекенниці тількиросійського походження. "Вони надзвичайно хороші собою і мають вишуканимиманерами, - писала преса. - На подіумі вони ніколи не пританцьовує і непосміхаються ".

Режисер і драматург Жак Кокто не раз замовляв у Шанель костюми длясвоїх постановок. Король Голлівуду Сем Голдвін запросив Шанель в СШАодягати''зірок "для своїх фільмів.

Що стосується Коко, то вона вважала за краще носити речі, фасони якихзапозичила у чоловіків, - блайзери, довгі смугасті джемпери, вільніжакети, чоловічі сорочки, "Бувало й так, - писала критика, - що вона твориламоду з антимода: до своїх прозовим нарядами вона одягала розкішні намистаз перлів, важкі візантійські прикраси, масивні кольє з кольоровихметалів. Шокуючий контраст ".

І все ж, на думку знавців моди, наслідувати Шанель неможливо - упростому не можна повторитися!

неділю ...

У 1939 році Шанель закрила Будинок моделей і незабаром залишила Францію. Вонавирушила до Швейцарії, де провела чотирнадцять років у бездіяльності, внеробства, яку сама ж, в силу своєї діяльної натури, недолюблювала,

Але її знову потягнуло до роботи. І вона повернулася в Париж, щоб ще разнагадати про себе. Скептики знизували плечима: модою оволоділи іншітенденції, на подіумах сяяли моделі Живанши і Діора,

У сухорлявої, одягнений у вовняну спідницю та чорну кофтинку жінці, дужескромною, в чомусь навіть пересічної, тепер так важко було впізнати колишню
Коко. Мало хто вірив, що їй під силу зробити неможливе.

Пройде зовсім небагато часу, і ті, хто добре знав Коко Шанель, зподивом відзначать, як помолодшала, як піднеслася вона до життя. Моделі "від
Шанель "стали для неї самої еліксиром молодості.

Шанель кинула виклик. Її вердикт:" Бути гусеницею вдень і метеликомвночі "- виправдав себе. У будні з ножицями в руках, стоячи на колінах передмоделями в смиренної позі ремісника, у свята - царя на подіумах, вонапроведе ще довгих вісімнадцять років. Час пощадить не тільки її, але і їїкрасу. Їй виповнилося 88 років.

Але коли-небудь цьому судилося статися. Доля вибрала для неїєдиний у тижні вихідний, немов сама боялася перешкодити їй, відвернути їївід улюбленої справи.

... Неділя. 10 січня 1971. Вона повернулася з прогулянки. Вонамогла дозволити собі відпочити. Лягла на ліжко. Біла спальня без картин,без надмірностей. Тільки маленька позолочена статуетка святого Антонія надерев'яному нічному столику.

Колись, дізнавшись про смерть свого близького друга П'єра Ріверді, Коко
Шанель сказала: "До речі, він не помер. Ви ж знаєте, поети не вмирають".
Ці стів по праву можна сказати про Шанель. Адже залишилися сукні та костюми
"від Шанель", прикраси "від Шанель". При бажанні можна навіть зануритися вхмара духів "від Шанель".

"Мода виходить з моди, - говорила Коко Шанель, - стиль - ніколи". В їїстилі є щось від Вічності.

Жіноче обличчя чоловічої моди

Зараз чоловікам набридло стояти осторонь від революцій в жіночій моді, івони почали активно запозичувати багато елементів з дамського гардеробу.

Вишивка, мережива, розшиті корсети, хутряна облямівкою - всі цідодатки виявилися для представників сильної половини людства настількиж несподіваними, як і привабливими. Втім, чоловіки вирішили нерозмінюватися на дрібниці - якщо вже наслідувати жінкам, то за повною програмою.
Провокуюча еротичність - будь ласка! Виявляється, чоловіче груди з буйноюрослинністю, в якій кокетливо заплуталася ланцюжок, може виглядати неменш сексуально, ніж "два божественно окреслених" овалу. Тому, жінки,будьте пильні, якщо ваш колега з'явиться на роботі в трикотажному регланівід Гуччі з мисообразним вирізом майже до талії - ваш зацікавленийпогляд може бути витлумачені як сексуальне домагання. Зате вовнянийджемпер рожевого кольору від Жиль Сандер викличе вибух материнських почуттів,незважаючи на те, що у "беззахисного" істоти під тонким трикотажемвгадуються сталеві біцепси.

"недбалість" тема, яку активно експлуатували дизайнери жіночоїодягу, виявилася близькою і модельєрам чоловічих убрань. Кашемірове пальтов "банному" стилі від Ів Сен Лорана відмінно поєднується зі всілякимипіжама з капюшонами.

На чоловіках не менш органічно, ніж на жінках, виглядає пухнастиймохерові джемпер. Як, втім, і товстий в'язаний светр без рукавів, зкоміром - "хомутом". Доповнити його можна піджаком сорочкового покрою від
Черруті або піджаком з жатой тканини від Іссей Мійяке. А Джанфранко Феррепропонує облягаючий щільний джемпер, пов'язаний гумкою, прикраситиподобою трикотажної пелерини.

Жан-Поль Готьє поки не готовий відмовитися від традиційних піджаків, алевважає, що їх доречно поєднувати з монгольської папахи або шевелюроюморквяного кольору, А Вів'єн Вествуд вважає підведення для очей і яскраву губну помаду "саме тими штрихами, без яких сучасному чоловікові необійтися. На думку Рей Кавакубо, еволюція кольору багато в чому визначаєзміни, що відбулися в чоловічій моді. Сама Рей, правда, обмежиласяділовими костюмами запорошеного рожевого, насиченого журавлинного і оливковогокольорів, хоча багато її колег у своїх фантазіях за йшли набагато далі.
Експерименти Йоші Ямамото за поєднанням червоних шийних хусток з зеленимипіджаками і дует блакитного з помаранчевим у виконанні Луї Вітте здаютьсявкрай консервативними у порівнянні з полуницею, доспілої на діловихкостюмах від Дольче і Габбана.

Ще один момент, що визначає нинішній напрямок чоловічої моди, --захоплення доповненнями.

Чоловіки, які не так давно декларували свою роль захисника, теперволіють демонструвати свою захищеність. Альпіністські парки,здатні витримувати позамежні температури, виявилися найбільш підходящоюодягом для подолання декількох метрів від будинку до машини або донайближчого входу в підземку. У дощову погоду сучасні лицаріволіють екіпіровку, в якій цілком можна занімат'ся підводнимплаванням. А для захисту від шкідливого впливу мобільних телефонів італійськийдизайнер Кеан Етро створив спеціальну колекцію шоломів, рукавичок,нагрудників і гульфіков з особливої мембранної тканини, що застосовується вкосмічному кораблебудуванні.

Звичайно, всі ці революційні перетворення в чоловічій моді не пройдутьдля людства задарма. Наконец-то чоловіки показали свою готовність прийнятивиклик, давно вже кинутий жінками. Правда, не варто забувати, щонайбільш радикальні зміни в житті жінки відбулися після того, як вонавідвоювала право носити чоловічий костюм. Другий крок сильної половинилюдства, ймовірно, піде досить скоро. Судячи з колекцій
Дріса ван Нотена, спідниці, нехай навіть шотландської, доведеться зайняти гіднемісце в чоловічому гардеробі.

Літня мода буквально просякнута духом романтики, який виразився вдекоративності більшості колекцій. Правда, не обійшлося і без впливумоди 70-х з се практичністю і комфортністю.

Сукні та сарафани

У моді витончені сарафани і сукні на шлею будь-якої ширини і зовсім безних. Не менш актуальні моделі з глибоким круглим (або V-подібним) вирізом,а також із запахом, облямованим маленькими рюшами. Ось уже другий сезонпоспіль утримуються на модному Олімпі і сарафани в селянському стилі.

Знову в моді "дітище" Кельвіна Кляйна - плат'е - "комбінація''зтонкого шовку з гіпюровими вставками, а також винахід Ів Сен Лорана --плаття-сафарі. Зшиту з щільного бавовни, застібається на металевікнопки, це функціональне плаття влітку просто незамінне. Але, мабуть,самий приголомшливий успіх дизайнери пророкують приталеним фасонів зі спідницею -пачкою або сонце-кльош.

Що ж стосується довжини, то вітається і максі, і міді, і довжина доколіна, і зовсім нещодавно повернувся в моду міні. Щоправда, воно не такерадикальне, як в 80-е, а вище колін лише на 10-15 сантиметрів.

Топи і блузи

Хітом нинішнього літа обіцяють бути бюст'є - маленькі трикутнички натонких бретельках, які, швидше, нагадують, "верх" пляжних купальників,
Дуже оригінально виглядають бюстьє з меланжевої пряжі.

гостромодними і топи «трубою» 'в'язки з об'ємним візерунком і високимкоміром-хомутом. С) те, що це все-таки річна річ, свідчитьповна відсутність рукавів. Дизайнери радять носити в'язані топи ізшкіряними джинсами і спідницями, шортами і брюками - "дудочки".

А прихильницям мінімалізму напевно сподобаються маєчки з шовковоготрикотажу.

З минулого літа перекочували в нинішній ситцеві блузони з рюшами івишивкою, а також напівпрозорі блузочки з рукавами - "ліхтариками".

Брюки і шорти

Дизайнери радять поповнити свій гардероб укороченими брюками-кльош і
"дудочки" з заниженою талією, широкими брюками атласними на куліске.
Також цілком актуальні трикотажні брюки будь-якої ширини. Залишилися в моді ібриджі, хоча на показах вони зустрічаються не часто.

Але головною подією моди нинішнього сезону, мабуть, стали маленькіоблягаючі шорти, які модельєри пропонують носити з чобітьми.

Купальники

Безумовні лідери - окремі моделі. Три трикутнички, ненав'язливоприкрашені мініатюрними рюшами, прикривають тільки самі інтимні ділянкитіла. Особливо оригінально виглядають купальники, виконані з меланжевоїпряжі. При бажанні трикутник плавок можна замінити прямокутникомшортиків, А доповнять пляжний наряд парео або гіпюрові халат-накидка.

Тканини

Перевага віддається натуральним тканин - шовку, бавовни (і йогорізновиди - денім), невибеленному льону, органза - і матеріалами зштучними добавками.

Активно використовуються дизайнерами тканини з орнаментом. Геометричні
(клітини, смужки і ромби), східні, рослинні візерунки буквально вистилаютьвсе полотно.

У моді тонка вишивка і бісерне шиття, бахрома і рюші, якіприкрашають не тільки вечірні сукні та елегантні блузони. але і джинсовуодяг, шовкові 'брюки і навіть вироби з трикотажу.

Кольори

Влітку вітаються яскраві кольори - жовтий, бірюзовий, малиновийсалатовий, червоний, насичені синій - і більш стримані пастельні відтінки
- Ніжно-рожеві бузковий, сизий, золотистий, фісташка, какао, блакитний.

На тлі цієї строкатості особливо вишукано виглядає білий, який можевиступати як у поєднанні з іншими кольорами, так і самостійно. А осьчорний здав свої позиції, хоча повністю і не зник.

Аксесуари та дополнененія

Крім чобіт у ранг літнього взуття перейшли черевики на шнурівці, якідизайнери рекомендують носити з довгими спідницями і сукнями.

Більше "потрясінь" у взуттєвій моді не відбулося. Як і рік тому в нійзалишилися класичні босоніжки на тонкій високій шпильці, капці ів'єтнамки на плоскій підошві.

Що стосується поясів, то актуальні й зовсім тоненькі (особливометалеві), і широкі. Носити краще на стегнах.

Не обійтися влітку без широкої розшитій шалі з бахромою і парео. Якщошаль добре виглядає наопашки, то парео - пов'язаною на талії.
Хоча його можна зав'язати і на грудях, закріпивши масивної східній брошкою зкамінням.

Взагалі, в моді "монументальні" прикраси - будь то брошку, якуможна носити на шиї як кулон-камею, закріплену на тонкій чорнійхустинку, кольє або намисто, виконані з черепашок і стеклярусу, кораліві бірюзи, старовинних срібних монет і відполірованих дисків.

А в руки можна взяти велику атласну сумку на широкій ручці, багатодекоровану вишивкою.