Міністерство культури Російської Федерації

Санкт-Петербурзька

Державна Академія Культури

Кафедра музеєзнавства та екскурсоводоведенія

Національний костюм.

Північний святковий костюм наприкінці вісімнадцятого - дев'ятнадцятого століттях.

група 203-з

Бобкова Катерина

Санкт-Петербург 1999

Північний святковий костюм.

Дана робота являє собою спробу узагальненого опису Північногосвяткового костюма, що існувала в кінці XVIII-початку XX століття. Вибірданої теми обумовлений особистим інтересом і захопленням саме цією формоюросійського традиційного костюма.
Селянська одяг при всій спільності принципів крою та орнаментації, неєдина в своїх формах. Вона відрізняється різноманітністю стійких комплексів,існували в певних географічних та історико-культурних галузей. [1]
Звичне уявлення про російський жіночому костюмі зазвичай пов'язане зсарафаном і кокошник. Комплекс одягу з сарафаном поширився в
Росії на рубежі сімнадцятого - вісімнадцятого століть. Він включав сорочку,сарафан, пояс, іноді фартух, душегрею, головний убір на жорсткій основітипу кокошника, шкіряного взуття. Цей одяг була більш характерною для
Європейської Росії, в губерніях Поволжя, на Уралі, в Сибіру. Характерніриси цього комплексу особливо яскраво проявилися в одязі, що існувала на
Російському Півночі: в Архангельської, Вологодської, Новгородської, Олонецькійгуберніях, північних повітах Костромської, Нижегородської, Тверській,
Ярославської губерній і деяких інших. Уже наприкінці вісімнадцятого --початку дев'ятнадцятого саме сарафани комплекс асоціювався в Росії знаціональним костюмом, можливо, тому що в сімнадцятому столітті сарафан зсорочкою, кокошників або вінцем був одягом жінок усіх станів Росії. Увісімнадцятому столітті, коли дворянство і багате купецтво перейшли наносіння одягу європейського типу, сарафан перетворився в одяг небагатихкупців, міщан, ремісників, селян, тих, хто дотримувався росіянзвичаїв.
Перш ніж безпосередньо перейти до теми даної роботи, необхідновідзначити, що костюми, існували в різних губерніях, повітах, частомали яскраво вираженими місцевими рисами. Вони виявлялися в манеріносіння костюма, в кількості що входили до його складу предметів, в кольоровійгамі, крої, характер прикрас. Так, костюм з сарафаном, що існував впівнічно-західних губерніях Європейської Росії - Архангельської, Вологодської,
Олонецькій - помітно відрізнявся від костюма з сарафаном, який бувпоширений у північно-східних губерніях - Вятської, Пермської. Відмінностіможна простежити і на окремих предметах одягу: сорочках, кокошника,фартухах, душегреях і так далі.
Святковий костюм відрізнявся великою варіантність від повсякденного іукладав у собі повний набір предметів, які були визначені місцевоїтрадицією.
Оскільки в даній роботі були використані матеріали книги проекспозиції Державного Історичного музею, то опис північногосвяткового костюма у моїй роботі було зроблено в основному попредставленим в ній експонатів.
Одними з ранніх у зборах є сарафани із шовкових тканин, російськоїфабричної роботи другої половини вісімнадцятого століття. В основному сарафаницього і пізнішого часу відносяться до типу орного або зцентральним переднім швом косоклінного сарафана [2]. Він шилася з трьохполотнищ тканини - двох попереду і одного ззаду. У нижній частині в його бічнішви вшиваються кілька косих коротких клинів з подклінкамі, що розширюютьподіл. Спереду полотнища-підлоги не зшиті і утримуються застібкою з довгимрядом гудзиків на повітряних петлях з тасьми. Сарафан шилася з широкимипроймах або з лямками. Лямки робилися широкими або вузькими, викроюватиразом із спинкою з заднього полотнища або з окремого шматка тканини. Більшеранні сарафани мають округлий виріз на грудях, прямокутний виріз ітеплоізоляційні лямки типові для більш пізніх - кінця XII - початкудев'ятнадцятого століття. Аж до другої половини дев'ятнадцятого століття вдеяких губерніях (Володимирській, Псковської і Новгородської) побутував крійсарафана з довгими відкидними рукавами. Сарафани із шовкових тканин зпишними букетами і гірляндами прикрашалися золотим галуном та мереживом,виплетенним на коклюшки із золотих і срібних ниток, срібними тапозолоченими, гладкими з вставками гудзиками, які зміцнювалися наодязі за допомогою узорного шнурка. Декор підкреслював конструктивніособливості і створював образну виразність костюма. Такий прийомприкраси найбільш типовий для російської косоклінного сарафана, він яскравохарактеризує його кращі зразки.
Легкорухливою, струмуюча поверхню візерункових шовкових тканин з активниммалюнком на ніжному тлі пастельних відтінків стримувалася в сарафані чіткимивертикалями декору, розташованого вздовж розрізу і по проймах і додаєособливу форму силуету. Почуття форми виявляється і у використанніпідкладки. Як правило, косоклінние святкові розстібні сарафани зшовкових, лляних та бавовняних тканин поставлені на жорсткупідкладку, яка дозволяє утримувати доданий одязі силует і форму, зіншого боку це було викликано і дбайливим ставленням до тканини.
Шовкові сарафани у вісімнадцятому - на початку дев'ятнадцятого століть носили збілими сорочками - «рукавами» з тонких лляних тканин і серпанку, багатоприкрашених тамбурним шиттям білими нитками, або з сорочками, зшитими зфабричних «сарафани» шовкових тканин з букетами. Сорочку шили зкількох складових частин: полотняного табору, та й пришитою до нього верхнійчастини з більш тонкої тканини (власне рукавів). Такі сорочки були зкоміром, зібраними дрібними складками під обшивку, і з широкими рукавами. Удеяких сорочок рукави були прямими і закінчувалися кружевной оборкою
(такі рукава іноді перев'язували в зап'ястя стрічками з бантом), рукавиіншого покрою мали значну довжину і до зап'ястя звужувалися. Вишивкатамбурним швом білими нитками по білому сорочки відрізнялася високоюмайстерністю виконання і красою візерунка. Витончені рослинні пагони іквіти, вільно і плавно переплітаючись, збагачуючи тонку тканину ажурнимигратами і рельєфами. Візерунки сарафани тканин і тамбурних шиттяперегукувались в своїх мотивах і створювали стильова єдність.
Святкові сарафани та сорочки високо цінувалися, їх ретельно берегли,передавали у спадок із покоління в покоління.
Сарафани підперізувалися вузьким поясом або стрічками, тому що пояс бувобов'язковою приналежністю народного костюма. Лише в особливих випадкахщоб не зім'яти тканина сарафана до початку свята, пояс одягали підсарафан, оперізуючи їм сорочку.
До шовковим сарафанах надягали галантну стрічку або виплетенний ззолотосеребряних і шовкових ниток поясок, використовували також вузьку смужкушовкової тканини, вишитій золотими нитками. Кінці поясів прикрашалисярізноманітними китицями, підвісками, декоративними смужками з шиттям,вставками різнокольорової фольги і так далі. Шовкові і парчеві сарафани вдеяких північних губерніях Росії наприкінці вісімнадцятого - початкудев'ятнадцятого століть доповнювали нагрудній орної одягом, короткою і безрукавів - епанечкой (різновид душегрея), вона шився з шовку абопарчі, прикрашалася мереживом з золотних ниток, металевої бахромою.
Епанечка звичайно мала гладкий перед, а ззаду прикрашалася великими складками.
За крою та системі декору вона близька до косоклінному сарафана і, повторюючи йоготрапецієподібний силует, створює додатковий обсяг, що підтримує ритм ілад північного святкового костюма. У дев'ятнадцятому столітті така епанечкабула поширена в північних губерніях серед заможних селян.
У Нижньогородській губернії носили епанечку - «пір'я» з червоного с і темно -синього з зеленим відтінком оксамиту, багато розшиту золотосеребрянимі нитками,в візерунках переважав рослинні форми орнаменту.
Епанечка була різновидом душегреі, яка була складовоючастиною комплексу сарафанного. Душегрейка - нагрудна жіночий одяг налямках, як правило, з дорогих фабричних тканин - оксамиту, Плис, парчі,полупарчі, шовку - з підкладкою, часто на ваті або кужелю.
У вісімнадцятому - дев'ятнадцятому століттях було відомо три типи душегреек. Напівночі переважно був поширений другий тип душегрейкі. [3] Вона булаорної, однобортний, трохи вище талії, без прокладки ватою. Її крій --це крій косоклінного орного сарафана. Вона зшита з трьох прямихполотнищ тканини (два на підлогу і один на спинку) і кілька клинів з боків,пришиті ялинкою. У розгорнутому вигляді така душегрейка мала форму кола.
Особливо ошатні були душегреі з рівними складками на спині.
Цей одяг була відома ще в XVII - XVIII століттях, її носили дівчата ізаміжні жінки з боярських та купецьких родин. У XVIII - XIX століттях вонапобутувала в основному в міському середовищі, у купців, багатих міщан. Уселянському костюмі вона зустрічалася порівняно рідко і малася лише вбагатих сім'ях, що жили в приміських, торговельних чи ремісничих селах. Уостанньої чверті XIX - початку XX століття душегрейкі стали використовуватисятільки в якості весільного одягу. У Архангельської і Вологодської губерніяхбагаті наречені повинні були сидіти на дівич-вечорі в сарафані і душегрейке.
Душегрейка також входила до складу вінчального костюма.
У холодну погоду на сарафан надягали душегрейку або інше її назвашугай [4] - верхня і покоївка жіночий одяг з парчі та шовку зпідкладкою, часто на ваті, кужелю або заячому хутрі. Верхній одягпредставляла собою орні однобортний одяг з довгими рукавами, зцільними передніми статями і спинкою, відрізаною по талії або в областілопаток. Поділ на спині зібраний в щільні валики і складання. Шугай зазвичайшилася довжиною до середини стегна. Проте були Шугай і довжиною до коліна. Шугаймав великий круглий комір, застібався на гачки або гудзики. Вінзвичайно прикрашався за коміра, подолу, краю рукавів та підлога позументом,бахромою, зрідка вишивався шовком та шерстю.
Цю одяг носили поверх сорочки та сарафана як дівчата, так і заміжніжінки. У вісімнадцятому - першій половині дев'ятнадцятого століття її носили посвят дружини і дочки багатих купців, міщан повітових міст і заможніселяни. У середині дев'ятнадцятого століття Шугаї стали виходити з моди іпоступово перетворилися на весільний одяг. У XIX столітті Шугаї побутували натериторії Архангельської, Вологодської, Новгородської, Псковської, Тверської,
Костромської, Володимирській, Нижегородської і в інших губерній.
Вищеописаний комплекс одягу з ошатною сорочкою і шовковим або парчевимсарафаном, прикрашеним золотим галуном та узорними гудзиками, побутував з
XVIII до початку XX століття в середовищі заможного селянства, в купецькій іміщанської середовищі.
До шовковою, парчевим та іншим святковим сарафанах в північних губерніяхнадягали головні убори, прикрашені шиттям річковим перлами, рубанимперламутром, золотосеребрянимі нитками, металевими блискітками фольгою ііншими матеріалами. Цими ж матеріалами розшивають нагрудні прикраси.
Найпоширенішим видом святкового головного убору був кокошник --головний убір заміжніх жінок з шовку, атласу, оксамиту, парчі, позумента,кумачу на твердій основі з проклеєного або простьобана полотна, картону.
Очелья доповнювали виплетенние перловими поднізямі у вигляді сітки, овальнихзубців. Призначався для великих свят. Кокошники були дужерізноманітні за конструкцією і характеру прикрас. При цьому головним їхнімособливістю було те, що вони щільно охоплювали голову жінки, закриваючиволосся, заплетене в дві коси і укладене вінком або пучком. Кокошникиє прекрасними втіленнями народної фантазії і майстерності. Вонизавжди ефектно підкреслюють красу російської північного святковогокостюма, і саме вони повністю завершують його ансамбль.
За конструкцією виділялися чотири види кокошників.
1. Однорогий кокошник (в 3-х варіантах) був поширений в Костромської,

Володимирській, Нижегородської і в інших губерніях.
2. Кокошник у вигляді циліндричної шапки з плоским дном, його носили в північно-західних губерніях Європейської Росії: Олонецькій, Тверській, Новгородській.
3. Кокошник з плоским овальним верхи, виступом над лобом, лопатями над вухами і пришитим ззаду твердим прямокутним позатильніком, той головний убір був поширений в Каргапольском повіті Олонецькій губернії.
4. - [5]

Кокошник виготовлялися звичайно професійними майстринями, продавалися всільських крамничках, міських магазинах, на ярмарках або робилися назамовлення. Святкові золотошвейні і перлинні головні убори коштували дужедорого. Отже, Торопецький головний убір на початку дев'ятнадцятого століття коштуваввід 2 до 7 тисяч рублів. Тому до них, як втім і до всього костюмуставилися дуже дбайливо, передаючи його з покоління в покоління.
Святкові дівочі головні убори кінця XVIII - початку XIX столітьпредставляли собою тверде (типу обруча) або м'яку широку смужку,пов'язує на лоб і скріплюється ззаду стрічками. Вони були різних форм:ажурні, городчатие з зубцями, плоскі і об'ємні.
«Віденці», «Коруна», «почелкі», як і кокошники щедро прикрашалися перлами,самоцвітами, перламутровими плашками, золотим шиттям. Косу прикрашалистрічками, а до кінця прикріплювали «коснік», обтягнутий узорний тканиною абозолотим з перлами шиттям.
Доповненням до головного убору були хустки, існувало безлічспособів їх носіння. Так звана фата представляла собою витягнутийпрямокутник, обшитий смугою золотого галуна.
Для ансамблю середини XIX століття більш помітною стає сорочка. Саме донеї залучається увагу, в неї вкладено працю, смак, винахідливість,художній талант майстринь. Жіночу сорочку шили з домотканного полотна.
Сорочку щедро прикрашали вишивкою, ткацтвом візерунковим, орнаментальнимикомпозиціями з тасьми, галуна, блискіток та інших матеріалів. Основна частинадекору припадала на рукави, а й інші частини сорочки покривалися візерунком.
У північних мотиви вишивок найбільш часто зустрічаються зображення птахів,коня, дерева, жіночої фігури.
Колористичне рішення північних вишивок відрізняє особлива прихильність дочервоному кольору, поєднання білого і червоного - відмінна риса, яквишивок так і російської народної одягу в цілому.
У другій половині XIX століття велике поширення в північних губерніяхмали сарафани з гладких червоних і синіх тканин - "кумашнікі", "китайки".
Гладкі сарафани традиційного крою прикрашали зразок шовкових, візерунковимистрічками і ошатними гудзиками, за деякими з них закріпилися стародавнінайменування. Наприклад, "ферязь" - була відома Новгородської, Псковської,
Тверській, Володимирській губерніях. У більшості сіл ферязь буласвяткової одягом дівчат і заміжніх жінок.
На рубежі століть існували дві форми святкового костюма - традиційнийошатний з домотканих матеріалів та костюма з фабричної тканини.

Використана література

1. Кірсанова Р. М. Рожева ксандрейка і дрададемовий хустку: Костюм - річ і образ в російській літературі XIX століття. - М. "Книга", 1989. - 119 с., Іл.

2. Мерцалова М. Н. Поезія народного костюма. - М., 1988.
3. Російський народний костюм: Державний історичний музей. - М.: "Сов.

Росія", 1989. - 310 с.
4. Російська традиційний костюм: Ілюстрована енциклопедія/Авт .- сост.: Н. Сосина, І. Шагіна. - СПб.: "Мистецтво - СПб", 1998. - 400 с., Іл.

-----------------------< br>[1] В етнографічній літературі прийнято виділяти чотири комплекси жіночоїодягу:сорочка - понева - «сорок»сорочка - сарафан - кокошникплаття - кубелек
[2] До середини дев'ятнадцятого століття сформувалося 4 найбільш широкопоширених та стійких типу сарафанів: 1. Косоклінний Глухий (свиту,саян, ферязь, Дубас та інші); 2. Орної косоклінний; 3. Круглий абопрямий; 4. Сарафан з ліфом, варіант круглого сарафана.
[3] За № 4
[4] Парочка - жіночий костюм, що складався з двох предметів одягу, зшитихз тканини одного кольору. У першій половині 19 століття, такі парочки (сарафан ішугай) були святковим костюмом молодих жінок і дівчат.
[5] Див № 4