ВСТУП.
Історія одягу з найдавніших часів до наших днів є ніби дзеркалом, у якому відображається вся історія людства.
Одяг служить людям давно. Спочатку вона захищала тіло від несприятливих погодних умов. Поступово одяг став прикрасою, "чохлом", який захищав тіло людини від злих сил, від "поганого ока".
Спочатку одягом людям служили шкіри тварин, листя і кора дерев. Стародавню одяг не зшивали, а накидали на тіло, скріплюючи вузлом. Потім з'явилися кістяні голки, і шкури стали кроїти і зшивати (нитками служили жили тварин і волокна рослин). Одяг стала зручніше, але як і раніше залишалася дуже грубою.
Поступово з початком плетіння, прядіння і ткацтва-шкури змінилися тканинами. Для тканин використовували волокна рослин і шерсть домашніх тварин. Ось тепер вже можна було говорити про красу одягу: адже тканину можна фарбувати (або, навпаки, вибілювати), вона може бути дуже товстою, грубою і дуже тонкою, повітряної.
Прийнято розрізняти два роди одягу: плечову і поясний. Плечова одяг кріпиться ( "тримається") на плечах і відбувається, мабуть від первісних плащів з звірячих шкір. Поясний одяг бере свій початок від стегнах пов'язки.
Форма одягу і матеріал, з якого вона робиться, залежать від кліматичних умов і занять людини.
    
РОСІЙСКA КОСТЮМ 1750-1830 РОКІВ.
Міський костюм, прийнятий повсюдно в Західній Європі, був введений в Росії указами Петра 1 в 1700 році.
За 25 років, що минули з часу видання указів до смерті Петра 1 (1725 г), західноєвропейський костюм міцно ввійшов у побут дворянства і різночинної інтелігенції.
У 18 столітті законодавцями мод в Росії були придворні дами і кавалери, за якими дорівнювало інше столичне, а в останній чверті століття і провінційне дворянство. Наслідувати їх також деяка частина багатого купецтва і різночинців. В основному ж купці та їхні родини одягалися в російську національну сукню, переймаючи лише небагато що з модного костюма.
Розповсюджувалися моди в 18 столітті не модними журналами, як це було пізніше (модних журналів було дуже мало, і виходили вони з перервами в кілька років), а за допомогою готових зразків.
Багаті дворяни виписували ошатні костюми з Парижа чи Лондона, чи купували їх у торговців модними товарами, привозили готові плаття, матерії і всякі модні дрібниці з-за кордону, або замовляли їх у іноземних майстерень.
Фортечні кравці і швачки, навчені за такими зразками, шили одяг для небагатих дворян, а також домашнє плаття і ліврею в знатних будинках.
Вже на початку 19 століття двір починає втрачати свій колишній ореол, в суспільство проникають демократичні ідеї, в середньому і дрібному дворянстві і близьких до нього колах зростає опозиція до самодержавства.
Замість багатого вельможі і блискучого офіцера героєм, гідним наслідування, стає мисляча людина, відданий ідеї свободи й освіти, філософ, романтик, якому не личить надавати занадто великого значення своїй зовнішності. У ці роки все частіше починають зустрічатися молоді люди у сюртуках замість фраків, з'являються картаті "шотландські" жилети та шийні хустки, як би що нагадують про Байрона і про героїв романів Вальтера Скотта.
Зупинимось тепер окремо на кожному костюмі.
 
Жіночий костюм.
Для всього 18 століття, за винятком останніх кількох років, характерне жіноче плаття з тісно облягаючим фігуру декольтованій корсажем і більш-менш широкою спідницею.
За другу половину 18 століття зміни костюма відбуваються тричі.
Перша зміна стосується фасону спідниці. До начала1760-х років спідниці ошатних суконь носять на "панье", тобто понад нижньої спідниці, що має форму дзвони і обшитої кількома (5-8) обручами, смугами щільної тканини зі встроченнимі в неї кісточками китового вуса або ж обшитої в кілька рядів плетені з очерету. До кінця 1750-х років "панье" так сильно розширює поділ спідниці, що дами вже не можуть пройти в звичайну одностулкові двері, не можуть сісти у звичайний екіпаж. На початку 1760-х років з'являються на стегнах еластичні фіжми замінюють "панье". Вони не тільки не зменшують ширини спідниці, але ще розширюють її в боках. Зручність фіжм полягає в тому, що вони еластичні і їх можна стиснути ліктями, крім того, поділ сукні стає м'яким. Плаття не сидить так незграбно, як на "панье", а злегка колишеться під час руху.
Наступний докорінна зміна контуру фігури відбувається в самому кінці 1760-х років, спідницю плаття перестають роздмухувати на боках. Замість цього вводиться турнюри, спочатку невеликий, а в 1770-1780-х роках досить об'ємний ватний валик, що прикріплюється ззаду трохи нижче за рівень талії, під спідницю. Всі збори сукні драпірують тепер не на боках і ззаду, як раніше, а лише на турнюри. Корсаж як і раніше тісно облягає фігуру до рівня стегна. Одночасно з турнюром з'являються висока зачіска і високі головні убори-капелюхи і чіпці.
Близько середини 1790-х років знову докорінно змінюється "силует" жіночої фігури. Нова мода наказує не стискає талію вільне плаття із струмуючими складками за зразком античних хітонів та тунік з високою талією, зачіску з локонами або грецьким вузлом на потилиці і туфлі без підборів.
Вільні сукні із струмуючими, а не драпіровані складками, так звані "шемізи", носили і в 1780-х роках, але надягали їх понад корсета і турнюри, їх носили головним чином в будинку, вони й називалися "покоевимі" або "інтер'єрними" сукнями .
У період Вітчизняної війни 1812 року патріотичні почуття примусили багатьох жінок відмовитися від французьких мод або хоча б одягатися скромніше. У ці роки в дворянській середовищі знову увійшло в побут російську національну сукні-сарафани, душегреі, кокошники.
Після закінчення війни плаття з високою талією надягали понад щільних або накрохмалених нижніх спідниць. У такому вигляді вони з невеликими змінами збереглися до початку 1820-х років.
У 1820 році знову з'являються сукні, затягнуті в талії. Це нове і повна зміна звичного вигляду фігури не відразу було прийнято. Лише в середіне1820-х років остаточно входять у побут шиті в талію сукні, щоб утриматися протягом цілого століття.

Чоловічий костюм.
 
18 век-век французького каптана, камзола, коротких панталони-кюлотов, довгих панчіх та черевиків з пряжками, білих перук і пудрених волосся. Так з часів Петра 1 одягалися дворяни і різночинну інтелігенція. Лише в останні 10-15 років століття прийшли нові моди, що підкорили спочатку тільки молодих і старих франтів, а потім і всіх інших, крім деяких особливо завзятих людей похилого віку.
З середини століття і до 1770-х років чоловічий костюм змінювався мало, варіанти моди стосувалися в основному тільки деталей костюма. Так, дещо зменшилася висота рукава на рукаві, трохи укоротився підлоги каптана, але основна форма каптана залишилася колишньою. Те саме можна сказати і про кюлотах. Якщо до 1760-х років панчохи натягували, "накочували" на обшивку кюлотов, то пізніше обшивка кюлотов у колін проходила поверх панчохи, і кюлоти закривали коліна, покрий ж практично не змінювався.
До 1760-х років парадний кафтан, застебнутий на 3-4 середні гудзики, змальовується талію. Щоб талія здавалась тонше, спідницю каптана розширювали на боках. Для цього в підкладку вшивають платівки китового вуса, грубу парусину, волосяну тканину або просто щільний папір або підшивали волосяний валик. Крім того, накладали і плечі.
Наприкінці 1770-х років або самому початку 1780-х віяла складок на спідниці спинки каптана виходять з моди. Кафтан шиють зі скошеними передніми і задніми гладкими поверхнями, з більш високим стоячим коміром і з вузькою спинкою, що відразу різко змінює обриси фігури. Нові каптани або зовсім не защібають, або защібають на грудях на гачки. Шпага висить ліворуч на боці під каптаном, якщо підлоги ззаду не мають розрізу, або пропускається в лівий з 3-х розрізів на спинці. Зустрічаються і каптани з одним розрізом по середньому шву.
До началу1790-хгодов чепуруни носять прямополие каптани з дуже вузькою спинкою і високою талією, люди похилого віку і солідні люди віддають перевагу більш зручний крій.
Прямополие каптани залишаються без зміни і надалі. До середини 1810-х років вони становили придворний парадний костюм. Зустрічалися вони і в повсякденному побуті ще в 1820-х роках, їх носили багато "барственние" люди похилого віку, особливо москвичі, опозиційно налаштовані проти всяких "нововведень", у тому числі і модних.
На початку 1770-х років з'являється новий вид одягу іменований "фраком". Спершу його носили тільки на вулиці або вживали для верхової їзди.
У нього характерний для всіх наступних фраків стоячи-отложнийворотнік, передні поли округлені та відходять назад, з-під стоячи-відкладним коміром спускаються на плечі пелеринка. У наступні роки пелеринка зникають, і з кінця 1780-х років або початку 1780-х фрак починає замінювати в денному костюмі каптан.
До початку 1790-х років існують два види фраків. Один з них "англійська" з короткими фалдами носиться з панталонах і в обтяжку або лосинами і невисокими чобітьми. Це щоденний костюм. Інший, більш ошатний фрак іменований "французьким", з фалдами нижче колін і закругленими передніми статями, вважається вечірнім або ошатним костюмом, і носять його з кюлотамі, довгими панчохами і туфлями.
Зі сходженням на престол Павла 1 (1796) моди, що прийшли в Росію з революційної Франції, зокрема, "демократичні" довгі панталони санкюлотів, фраки, круглі капелюхи, коротка стрижка, були заборонені.
Усі військові повинні були з'являтися тільки в своїх мундирах, а цивільні в губернському дворянському мундирі або в що стали вже старомодними каптанах і кюлотах.
Після смерті Павла 1 всі городяни повернулися до одягу, забороненої царем. Заборона, накладене Павлом 1 на фраки, не було офіційно скасовано, і де-не-де фрак продовжували вважати одягом непристойної, але незабаром і ця заборона знімають.
Знову запанував фрак став з цього часу на довгі роки основною чоловічим одягом. Денний фрак носили з панталонах в обтяжку, заправленими в чоботи з вилогами, вечірній-з короткими панталонах-кюлотамі, довгими панчохами і туфлями.
У зв'язку з Вітчизняною війною 1812 гоніння за модою стихло. Більшість чоловіків вдягла військовий мундир або форму ополченців. Із закінченням війни поступово відновлюється мирне життя і разом з нею знову підвищився інтерес до модам. У ці роки спостерігається велика різноманітність у чоловічих костюмах. Поряд з фраками різної довжини і різного покрою зустрічається багато чоловіків у російських каптанах і чумарках. Все частіше з'являються широкі панталони з гульфіком попереду, зверху чобіт або при черевиках на балах.
Надалі, за винятком деякої частини людей похилого віку, короткі панталони - кюлоти носять із фраком лише на особливо парадних балах і при дворі.
У 1820-х роках кілька більшого поширення набуває сюртук, він перетворюється на "законно затверджений" вечірній костюм. Хоча сюртук зручніше фрака, він все ж таки ще протягом довгого часу зустрічається значно рідше фрака. Він вважається більш скромної одягом, в якій незручно піти ввечері в гості чи в театр, у той час як фрак можна носити завжди.
  
  
Міський костюм 1830-1850 років.
У ці роки одяг в Росії зберігає свій, до певної міри становий характер, що склався ще в 18 столітті, саме тому манера одягатися характеризує не тільки особистий смак і майнове становище людей, але особливо у чоловіків, вказує на приналежність їх до того чи іншого стану, до тієї чи іншої прошарку суспільства, з її ідеологією або "напрямком, як було прийнято тоді висловлюватися.
Європейське плаття було прийнято тільки частиною міського населення, так званими "освіченими класами". Тому саме ставлення до модного костюма розцінювалося як показник ступеня культури міського жителя.
Якщо залишити осторонь мундирних плаття, то, як загальне правило, дворянство, Різночинна інтелігенція та частина культурного купецтва одягалися по модам, які час від часу змінювалися. Основна ж маса народу (селянство, міщани, купецтво) одягалася в російську національну сукню, або зберігаючи його традиційний крій, або додаючи до нього деякі деталі модного костюма. У деяких купецьких і міщанських родинах, в яких чоловіки і жінки похилого віку носили російське плаття, молоді жінки та дівчата вдягалися по моді.
Плаття модного покрою шили собі також працюють у великих містах швачки, модистки, продавщиці в модних магазинах.
Сукня, зшита по модних картинок, далеко не скрізь одноманітно не тільки тому, що розсудливі люди не змінюють свої костюми при кожній зміні моди, а носять їх тривалий час, але й тому, що, крім загальної моди існує ще й місцева мода, теж накладає свій відбиток на одяг.
Різко відрізняються за зовнішнім виглядом жителі Петербурга і Москви. Петербург спостерігає велике пристойність у своєму одязі, не люби барвистих квітів і ніяких різких і зухвалих відступів від моди, зате Москва вимагає, якщо вже пішло на моду, щоб у всій формі була мода, якщо талія довжина, то вона пускає її ще довшим, якщо одвороти фрака великі, то у неї немов сарайние двері "-, говорить Н. В. Гоголь (ПСС т.8, стр 178, М., видавництво Академії Наук, 1952р.)
Надзвичайно своєрідно ставлення влади до бороди, вусів і довгим волоссям. Вони були категорично заборонені цивільним чиновникам і учням. "Благочинні люди", навіть ніде не служили, голили вуса і бороду і стригли волосся, незважаючи на моду. Вуса були в ці роки привілеєм одних офіцерів, довге волосся вважалися явною ознакою вільнодумства, а носіння бороди не викликало підозри на лібералізмі тільки у купців, міщан і селян, одягатися по-русски.
Протягом багатьох років борода та вуса були на "напівлегальному становищі". Їх носили, але намагалися не потрапляти на очі своєму вищому начальству, особливо імператору. Заборона носити бороду і вуса було забуте лише з царювання Олександра 3 (1881), який сам носив бороду.

Жіночий костюм.
Облягає, ліф при похилій лінії плечей і тонка талія і спідниця, що розширюється донизу, на зразок дзвоника,-характерні риси мод 1830-1840-х років. За цей час силует жіночої фігури різко змінюється тільки один раз, коли у другій половині 1830-х років виходять з моди надзвичайно широкі буфи рукавів, що стали настільки звичними за десятиліття свого існування.
Завдяки цим буфам, посадженим трохи нижче плеча, стягнута талія здавалася дуже тонкою. При новій моді, дозволяла лише маленькі буфи у ліктя або один БУФ внизу рукави - від ліктя до кисті руки, довелося кілька подовжити стан і носити спідниці з великою кількістю складок на стегнах, щоб талія здавалася настільки ж тонкою, як і раніше.
У 1840-х роках мода приписує велику строгість ліній, спідниця сукні подовжується до підлоги, що збільшує зростання і робить фігуру більш стрункою, знову з'являється шлейф.
З середини десятиліття основні модні зміни стосуються розширення спідниці і фасону довгих рукавів. Вузькі рукави з білим манжетом у зап'ястя змінюються до кінця 1840-х років розширюється донизу і не доходить до кисті рукавом, під який підчіплюють білі подрукавнікі.
Матерії суконь і верхнього одягу в ці десятиліття надзвичайно різноманітні. Носять легкі і важкі тканини і одноколірні, і переливаються двома-трьома кольорами, і різнокольорове, смугасті, картаті.
У 1833 році рожевий колір панує над іншими. Рожеві сукні носять з чорною і білою обробкою, а пізніше і з зеленою. До кінця десятиліття в моді більш темні відтінки всіх кольорів. Навесні 1840 улюблені кольори - палевий і зелений, а в 1842-сірі попелясті. М'яке поєднання кольорів надзвичайно характерно для цього часу. У 1845 році весь Петербург ходить в картатій.
У 1849-му році журнали рекомендують переважно темні і середні відтінки, навіть рожевий колір став темним. Носять щільні тканини, оксамит гладкий, тиснений і картатий, атлас не виходила з ужитку всі ці роки, сукно, для бальних туалетів також парчу, заткані великими квітами, і штофи зі "дивними Вавилон", тобто зі складним візерунком. У Петербурзі самим модним кольором залишається рожевий, хоча в Парижі остання новинка "синій наполеонівський".
Багато прибрані всілякої оздобленням сукні 1830-х змінюються в першій половині 1840-х років більш суворою і скромними туалетами, але до кінця цього десятиліття знову і надовго повертаються до пишної обробці суконь і верхніх речей широким мереживом, аграмантом, вишивкою.
 Для 1830-1840-х років залишається в силі звичай, за яким, молоді дівчата одягаються значно скромніше заміжніх дам. Дівчата носять багато білих суконь, уникають яскравих кольорів і нешиють сукні з важких тканин.

Чоловічий костюм.
Протягом 1830-1840-х років крій чоловічого костюма мінявся три рази.
До середини 1830-х років для нього характерні що перейшли від 1820-х років є дуже високі і жорсткі стоячи-відкладним коміри, рукави з буфом у плеча, вузькі від ліктя до кисті, і кілька занижена талія. Панталони, помірно широкі вгорі, звужуються у коліна і знову розширюються донизу, а бальні панталони облягають всю ногу.
У другій половині 1830-х років коміри роблять м'якше і трохи нижче, буфи на рукавах зменшуються, лінія талії трохи підвищується.
До початку 1840-х років БУФ зникає, рукав пришивають вгладь у краю плеча (пройма дещо збільшується), коміри і одвороти лежать плоско або ж утворюють м'яку прилеглу шаль, лінія талії проходить на нормальному рівні "по зростанню" або трохи вище.
З 1846 талія знову знижується, підлоги сюртука і фалди фрака коротшають (не доходять до рівня колін на 20-25 см), панталони шиють без виїмки у коліна, вони спадають прямо або звужуються донизу.
У ці десятиліття верхній одяг: редингот (пальто), шинелі, бекеші і плащі, а також шуби носять довжиною до щиколотки, а теплі сюртуки з пелеринка або капюшоном, що з'явилися в кінці 1830-х років, і теплі пальта-сюртуки 1840-х років довжиною до колін.
Змінюється також колірна гамма костюма. У 1830-х роках кольорова одяг має більш яскраві фарби, контрасти кольорів фрака або сюртука, жилета з поджілетніком і штанів різкіше. У 1840-х роках переважають більш спокійні поєднання кольорів, поступово зникає багатобарвність костюма і під кінець 1840-х років зрідка з'являються костюми, в яких всі три частини зшиті з однієї матерії.
Одночасно зустрічаються сюртуки та фраки з високою і низькою талією, з довгими і короткими фалдами і статями. З буфами і без буфов на рукавах. Тільки справжні чепуруни точно йдуть модною малюнку.
У ці роки, як і раніше, сюртук вважається повсякденним одягом. Його носять будинку, в ньому беруть візити "запросто", виходять на вулицю, в сюртуку відвідують приятелів, їздять у свій клуб. Але для офіційного або "світського" візиту (вдень), для прийняття запрошених гостей, для званого обіду, відвідування вечора абощо, прийнято одягати фрак. Звичай дозволяє носити замість сюртука фрак в будь-який час дня за будь-яких обставин, тому небагаті молоді люди здобувають в першу чергу фрак.
Цивільний віцмундирі - повсякденна форма чиновників, число яких у ці роки значно збільшується, також має крій фрака. Віцмундірний фрак, вид і колір якого встановлені спеціальним законом у 1834 році, відрізняється від партикулярного кольорового фрака лише певним відтінком темно-зеленого або темно-синього сукна і гербовими гудзиками, а в 1840-х роках ще зберігається на віцмундирі буфчатим рукавом.
Поступово, до кінця 1830-х років, фрак надягають вже тільки в урочистих випадках, а зазвичай носять чорний або кольоровий сюртук. Ошатні сюртуки шиють з великими вилогами і більш широким коміром.


ВИСНОВОК.

Найбільш цікавим періодом в історії розвитку російської міського костюма є насичене подіями століття (1750-1840-і роки). Це епоха пишного правління Катерини Великої, сміливі віяння з революційної Франції не тільки в громадській думці, але і в одязі, консерватизм Павла 1, патріотизм під час Вітчизняної війни 1812 року, розквіт романтизму в російській літературі та мистецтві 2-й чверті 19 століття. Уявити, як виглядала одяг в ці роки, можна прочитавши твори Пушкіна, Лермонтова, Гоголя, Лажечникова, Фонвізіна та інших пісателей.Но можна все це побачити і на картинах російських художників: Рокотова, Левицького, Тропініна, Брюллова, Федотова.
Розглянувши російська міський костюм за століття (з 1750 до1850-х) можна сказати, що зміна одягу тісно пов'язане з розвитком моди, яка відображає певні, характерні для даного часу та суспільних умов уявлення людей про красоте.С розвитком людського суспільства ці погляди змінюються, отже , постійно змінюється і мода.С зміною моди, змінюється не тільки стиль, крій або кольорова гама одягу, а й прийоми шиття, конструювання, моделірованіе.Появляются більш складні за технікою виконання деталі, зникають громіздкі пристосування (наприклад: удосконалення кріноліну від "панье" до турнюри). З розвитком промисловості, особливо текстильної, з'являться нові типи тканин, мережива і гіпюр фабричної виработкі.На розвиток моди, що прийшла в Росію з Європи, переважно з Парижа, накладає свій відбиток і специфіка російського народного костюма (сарафани, душегреі, каптани , кокошники і вінці в головному уборі). Важливо те, що розвиток модного одягу формувалося в інших природних і погодних умовах, ніж в Європі (довгі, холодні зими, затхлій погода в Петербурзі).
Таким чином, можна сказати, що кожна країна, кожен народ в окремі періоди свого розвитку накладають свій відбиток, свої специфічні риси на одяг людей.
   

Використана література.

1. "Російський костюм 1750-1917", в п'яти випусках, під редакцією В. Риндіна, Москва, СОТ, 1960 р., том 1-3.
2 "Ілюстрована енциклопедія моди", Прага, Видавництво Артія, 1966р.
3. "Коротка Енциклопедія Домашнього Господарства", Москва, "Радянська енциклопедія", 1984р., Стр.369.
4. "Я пізнаю світ", Москва, АСТ, 1996., Стор, 327.