Міністерство освіти Республіки Білорусь

Середня школа № 94 м. Мінська 11 «В» клас

Белов Максим.

Історія моди.

Науковий керівник: вчитель МХК

Карданов Н.М.

м. Мінськ 2002

Введення.

Вже на зорі людства був створений перший покрив - одяг чи костюм
- Для захисту тіла від холоду та допомоги у боротьбі за виживання. Прямимипопередниками одягу є татуювання, 1окраска тіла та нанесення нанього магічних знаків, за допомогою яких люди намагалися вберегти себевід злих духів, налякати ворогів і розташувати до себе друзів. Велику рольграли прикраси, які разом з татуюванням, зачіскою або головнимубором нерідко складали весь костюм людини в давнину.

В костюмі відбилися всі стадії розвитку суспільства.

... Ідеалом людини Давньої Греції був молодий воїн-атлет з прекраснотренованим тілом, тому костюм греків лише злегка підкреслював лініїфігури, але не спотворював їх. У середині століття, в період панування християнськихдогм, людське тіло, особливо жіноча, вважалося гріховним. За допомогоюкостюма форми тіла крали під важкими і пишними тканинами.

Епоха Відродження знову звертається до людини, її почуттів, думок іздібностям. Костюм ж стає зручнішим, як би висловлюючи гармоніювнутрішнього і зовнішнього в людині.

У різні епохи одяг мав свою форму, своє забарвлення і вплив наформування зовнішнього вигляду людини. Вона вказувала на його національну істанову приналежність, майновий стан і вік.

Звідки йде мода?

Протягом століть різні країни і міста відігравали провідну роль в модіна одяг: Італія, Іспанія, Франція, Англія. ... Сьогодні (і вже давно) - це
Париж!

«Італійська» період та історії моди були в епоху Ренесансу ібурхливого розквіту міст-держав. Венеція і Флоренція були перевалочнимипунктами у прибутковій торгівлі з країнами Сходу. Починаючи з XIII ст. всамій Італії виготовлялися розкішні шовкові тканини, в Мілані процвіталовиробництво оксамиту. Саме ці умови зробили Італію центром моди.

Подібне спостерігалося і в Бургундії, яка майже весь XV в. задавалатон в європейській моді. Бургундські міста Гент і Брюгге з їх сукняниммануфактурами, переробними англійську шерсть, досягли на той часнайвищого розквіту.

Епоха бургундського переваги в моді змінилася підкреслено «чоловічий»модою Іспанії. Панівним став чорний колір, так сподобалася імперії,
«В якій ніколи не заходило сонце».

У XVII ст., З ослабленням могутності Іспанії, чорний стиль пішов уминуле. Його змінив життєрадісний стиль одягу парижан. Легендарнийкоханець і авантюрист Казанова писав: «Париж є, мабуть,єдиним містом у світі, зовнішній вигляд якого повністю змінюється через
5-6 років ».

Починаючи з XVIII ст. серйозним і гідним конкурентом (тобтосуперником) Парижа в галузі моди став Лондон. Це суперництво доповнювалоі збагачувало два головних напрями в моді - практичне та спортивне в
Лондоні і схильне до фантазії та сексуальної розкутості в Парижі. Зтих пір «англійський костюм» та одяг для дощової погоди залишаютьсябританськими «володіннями» в моді. А після Другої світової війни з Америкиприйшла до Європи одяг для роботи і відпочинку з джинсової тканини ( «Лі», «Леві
Страус »,« Ренглер »та ін.)

І все-таки Париж - столиця світової моди. Цьому сприяла безлічпричин: вигідне географічне положення столиці сильної європейськоїдержави, і давня традиція високорозвиненого текстильного виробництва, івміла робота паризьких кравців і швачок, і фривольні життєрадісністьпарижан. У наш час краще паризькі Будинку моделей вищого класу, «відкутюр », як називають вузький блискучий коло найавторитетніших паризькихмодельєрів, розташовані в особливому районі на Єлисейських Полях.

Мода і модельєри.

Засновником моди вищого класу вважається Чарльз Фредерік Ворт.
Двадцятилітнім юнаків, не знаючи ні слова по-французьки, він приїхав в Париж Зсотнею франків в кишені. Через 15 років, в 1860-му р., сприятливийзбіг обставин, працьовитість і талант зробили його некоронованимкоролем паризької моди. Саме Ворт придумав крінолін і турнюри, а під часодного з своїх показів мод вперше використав манекен. Спочатку моделі
Ворта демонструвала його дружина, яка мала не тільки привабливоюзовнішністю, але і бездоганною фігурою. Справа Ворт з успіхом продовжили йогосини.

Першою жінкою - модельєром, що домоглася визнання, стала знаменитамадам Пакен. Її твори відрізнялися безумовним смаком, нестандартністю іновизною. Мадам Пакен істинно жіночим чуттям уміла вибрати і незвичайнийспосіб показу своїх моделей: одного разу з десятком зухвало красивихманекенниць вона з'явилася на великих перегонах в Лонгчамп, де збирався весьвеликосвітський «бомонд».

На рубежі XIX і XX ст. гриміло ім'я Поля Пуаре, одного з самихвпливових творців моди взагалі і молодіжного стилю зокрема. Соковиті,екзотичні, подібні до вибуху фарби його моделей навіяні образотворчиммистецтвом тієї пори. Пуаре панував в моді до Першої світової війни.
Потім стали відомі інші імена: мадам Вион, мадам Ськьяпареллі і,звичайно Коко Шанель. Прозорливо вважаючи, що «мода, що не знайшла визнаннянайширших мас, вже не мода », Шанель стала працювати не для вузького колабагатіїв, а для швейної промисловості, і домоглася величезного успіху.

Один з найбільш щасливих кутюр'є після Другої світової війни Крістіан
Діор нагадав усім про основне завдання моди - «наряджати жінок і робити їхкрасивішими ». Грандіозний успіх Діора свідчить не тільки про йоготонкий смак, а й про вміння вгадувати запити часу.

Модельєр є ніби посередником між модою і людьми. Тільки післятого, як мода буде визнана і прийнята певними колами, вона можестати модою. Поступово збільшується кількість тих, хто отримує від неїзадоволення. Коли ж виникає загроза перетворення модного одягу водноманітне формене обмундирування, мода перестає бути модою. Мета моди
- Всеосяжне панування - таїть у собі і її захід сонця.

Кожен модний цикл можна розбити на наступні фази: виникненняоригінальної моделі; визнання її модною у вузькому колі; поширенняпристосованого до інтересів широких мас варіанту у здешевлення серійномувиробництві; ситість; затухання інтересу або повна незатребуваністьтовару. Модні цикли у предметів одягу бувають дуже різними, наприклад, убуденних літніх суконь або капелюхів цикли змінюються дуже швидко, від сезону досезону: весна-літо й осінь-зима. Деякі модні новинки після того, якїх визнали широкі маси споживачів, переходять у категорію стандарту --джинси, наприклад.

Причуды моди.

Відомо багато прикладів, коли саме мода підняла деякі буденні
(робітники, повсякденні) види одягу до розряду модних речей. Так, джинси,спочатку що були дешевою робочою одягом, у певний періодстали модним предметом молодіжного костюма. Молоді люди, що з'являються вбудь-яких ситуаціях саме в джинсах, демонструють тим самим швидше за своюприналежність до покоління, ніж естетичні погляди і особистий смак.

Мода в цілому завжди прагне до молодого і свіжими враженнями: вонахоче омолоджувати. Емансипація (звільнення від залежності) жінок у ХХ ст.надихнула модельєрів на корінні зміни в одязі. Працюючі жінкивідкинули зайві і незручні в повсякденному житті романтичні «штучки».
Жіноча мода все більше і більше набуває характерні особливості чоловічоїодягу (діловий костюм, штани). Зменшення довжини жіночих спідниць, набагато вищеколін, відмова від бюстгальтера і коротка чоловіча стрижка поклали початокновому відношенню до модного одягу, зокрема до жіночої.

Стрімко зростаюча група молодих споживачок (споживачів),спраглих різноманітності і мають можливість витратити на це великі сумигрошей, стимулює створення нових моделей одягу. Мода все більшеорієнтується не на зрілий вік, а на молодь, уважнопридивляючись до її стилю життя. Наочний приклад тому жіночий купальнийкостюм. Минули десятиліття, перш ніж він знайшов свою гранично лаконічнуформу: мінімальна допустима кількість матеріалу стало строгопропорційно кількості інтимних місць на жіночому тілі - три крихітнихклаптика. Сьогодні мало хто ніяковіє, зустрічаючи на вулицях містсуперсучасний варіант купальника, перенесений на повсякденне жіночесукню.

З часів Адама і Єви чоловік і жінка прагнуть сподобатися одинодному. І це природно. Точно так само, як природний і сексуальний аспектодягу: її різноманітні форми служать, крім усього іншого, засобомдемонстрації сили або слабкості, почуттів, бажання подобатися. Сучаснийчоловік не носить дорогих збруї середньовічного лицаря, не вдягаєтонких брюссельських мережив. Інтерес до моди кілька зміщується: не одяг,а ... авто-мащіна займає його перш за все. Престижність моделі, кольору,обсягу та потужності двигуна і інші «навороти» - ось ті елементи, якісхильні до впливу моди і в переносному сенсі взяли на себе функціювійськових обладунків для більшості чоловіків.

Жінки емоційніше і відносяться до моди інакше. Вони не тільки
«Споживають» модну продукцію, а й живуть в моді і модою, завдяки гостромурозуміння новизни, вносячи в життя все найбільш прогресивне і органічне зствореного руками модельєрів. Жінки - сама Мода, оскільки немає Жінок без
Моди і немає Моди без Жінок.

Є люди, які до слова «мода» ставляться з погано прихованим відтінкомзверхності. Тут доречно погодитися з мудрою прислів'ям: «просмаки - не сперечаються ». Насправді мода висловлює стиль життя суспільства і,хоче тієї людини чи ні, мода тримає його у себе на повідку. Бо вонастала складовою частиною нашого життя, ілюстрацією повсякденного побуту ...

Що носили стародавні єгиптяни.

Клімат в долині Нілу взагалі не вимагав одягу - цілком достатньо булоневигадливого «паска з смужкою» зі шкіри або сплетених стебел очеретина.
Основний одягом єгиптянин в епоху Стародавнього Царства (3000-2400 рр.. До н.е.)був фартух схенті у вигляді неширокої смуги тканини, обернутої навколо стегон іукріпленої на талії поясом. Тулуб залишалося вільним від одягу.
Схенті фараона (глави держави) був зроблений з тонкого, добревибіленого полотна - лляного; (Єгипет - батьківщина льону) або бавовняного;стегна ремісника покривал грубий і досить товстий полотно натуральногокольору. Ще більш простий був одяг рабів - невелика пов'язка з дужегрубого сукна тканини або шкіри. Цвітну одяг довгий час носили тількипривілейовані верстви суспільства - великі землевласники, жерці,придворні.

Всі єгиптяни ретельно голили волосся, і для захисту від жарких сонячнихпроменів покривали голову перукою з рослинних волокон або овечої вовни.
Перуки були з косичками або завите дрібними кучерями. Простолюдини і рабикористувалися шапочкою з грубого незаміжній, полотно облягала голову. Чимдовше були локони перуки, тим знатніше був власник, тому самимипишними париками володіли фараони і члени їх сімей. Форма і розміри перуктакож вказували на соціальний стан їх власників. До речі, право носитивзуття - прості сандалі з пальмового листя, папірусу, а потім і шкіри --належало тільки фараонові, рідше його наближеним. Знаками царськогогідності фараона були золота підв'язані борода, корона (спочатку «атев»,потім - «пшент») і посох.

При здійсненні жертвопринесення і ритуалів спину жерця покривала шкуралеопарда. Частина шкури з головою мали у своєму розпорядженні спереду. Голову і лапи прикрашализолотими пластинами з емаллю.

Жіночий костюм відрізнявся граничною простотою: «шита за міркою» пряма,довжиною до кісточок сорочка калазіріс на одній або двох бретелях, що залишаєгруди відкритою. Іноді шили цільно-сорочку з глибоким вирізом нагрудей. Форма калазіріса була однаковою і в цариці, і у рабині. Становівідмінності в одязі висловлювалися лише в якості тканини і наявності декору. Домаєгиптянки одягу не носили, але прикрашали себе намистом і браслетами. Стегнабули прибрані найтоншими ланцюжками.

У часи Середнього Царства (2400-1710 рр.. до н.е.) поява новихтканин, а також тканин і предметів розкоші з Передньої Азії призвели достворення більш складного костюма. Все частіше чоловіки носять плісировані ігладкі довгі схенті. Жіночі покривала стають тонше, грудиоголюється все більше; просвічують крізь найтоншу тканина смаглявежіноче тіло виглядає особливо привабливо.

Розквіт давньоєгипетського костюма були в епоху Нового Царства
(1580-1090 рр.. До н.е.). Поява тонких прозорих тканин змінюєчоловічий костюм, дозволяючи носити одночасно кілька одягів. Новий одяг,оточувала тіло прозорою серпанком, прикрашає людину, змінює його зовнішність,приховує і скрашує недоліки, тоді як простий схенті залишав тілоголим і служив лише деяким захистом. Широке розповсюдженняотримує новий одяг - сусх, що складається з калазіріса і лляних сорочок --прямокутного шматка тканини, обгорненого поверх калазіріса навколо стегон ізав'язаного спереду. Все частіше в чоловічому одязі зустрічаються строкаті кольоровітканини з геометричним орнаментом. При виготовленні одягу починаютькористуватися манекеном.

Традиційним прикрасою був ускх - комір-намисто із золотихпластин, дорогоцінних каменів, перлів. Спочатку його носили лише багатієгиптяни. Тільки за часів Нового Царства стали виготовляти дешевіімітації для простолюдинів. Золоті браслети з емаллю прикрашали зап'ястя іруки вище ліктів, а також щиколотки знатних єгиптянок. Бідняки носилиприкраси з скляної пасти та глазурованої глини.

Романський стилю в одязі IX-XII ВВ.

Класичною країною раннього середньовіччя, де панував романськийстиль у культурі, прийнято вважати Францію. Середньовічна одяг, вЗокрема романського стилю, формується під впливом більш суворих, ніж у
Римі чи Візантії, природно-кліматичних умов. Романський стиль простіше,суворіше і темніше, ніж одяг попередніх епох.

Романська мода ввібрала в себе традиції костюма різних епох - відантичності до Візантії. З античної одягу через Візантію в неї прийшовплащ, який захищав тіло. Від візантійців в моду романського періоду перейшласистема соціальних відмінностей у вигляді кайми, вишивок і т.д. Разом з тим облямівкабула вже не тільки прикрасою і відзнакою (як це було в
Візантії), а й «розділової» деталлю: наприклад, рукави відділялися відсукні нашито облямівкою. Романська мода прийняла і колись «варварські» штани.

У той час одяг і тканини виготовлялися зазвичай в маєтку феодала нанього самого або для його родини. Тільки XI ст. з розвитком міст з'являютьсяцехи з пошиття одягу із лляних і вовняних тканин. Шовк був предметомрозкоші і був доступний лише багатим феодалам, купували його ввізантійських купців.

Костюм вищого стану шили із тканин переважно яскравих кольорів:синього, зеленого, пурпурного, а костюми простолюду - з тканин більшетемних: сірих, коричневих. Одяг жовтого кольору зазвичай не носили, тому щовін вважався кольором зради і ненависті. Кожному кольору надавали певнузначення. Так, білий колір символізував чистоту, віру; чорний - скорбота,вірність; блакитний - ніжність і т.д. Одяг цілком червоного кольору - кольорукрові - починаючи з середньовіччя носили кати.

Пропорції костюма повинні були підкреслювати мужність чоловіка іжіночність жінки, з'явилася потреба у створенні облягаючих формодягу. Тому в романської одязі матеріал зшивали швами, якіоторачівалісь тасьмою і тим самим зміцнювали - це в історії моди булоновинкою. Все інше залишається по-старому.

У чоловічому одязі романської епохи позначається вплив лицарськогозахисного спорядження: форма і крій верхнього одягу нагадували кольчугу здрібних кілець. Нижня і верхня туніка, каміза і Котта (чоловіки і жінкинадягали по кілька тунік, зазвичай - по два) в чоловічому одязі піднялися доколін і відкрили штани, заправлені в взуття. Штани були або довгими, абоу вигляді панчохи-трико, туго облягаючого ногу.

Готичні МОДА: ЕПОХА прекрастно ДАМ XIII-XV ст.

У XIII ст. в Центральній Європі груба, схожа на чернече вбранняодяг поступово змінюється зшити плаття, крій якого пристосовуєтьсядо фігури. Нові види тканин - тонке сукно - виготовлялися в Італії та
Фландрії. З них шили сукні, м'яко облегавш?? е фігуру. Вони просто кроїлисяі навіть легко змінювали колір на світлі.

Батьківщиною нової моди стали Італія та Франція. І це не випадково, босаме тут був центр середньовічної лицарської культури, ідеали якоївідбилися на жіночій і чоловічій моді.

Чоловіки носили дві одягу - одну поверх іншої: верхня, довга іширока Котта, була без рукавів, з прорізами для рук, часто облямованимихутром; з них виходили довгі вузькі рукава нижнього одягу каміза. Вперше вкостюмах з'являються вшівние рукава. Спочатку рукава пришивалитимчасово, на день, а ввечері відпорювати, так як одяг був дуже вузькою ізняти її інакше було неможливо. Іноді рукава прив'язували шнурками, ітільки пізніше, коли знайшли застібку, стали вшивають постійно. Виріз у шиїчасто був прикрашений орнаментом, а по рукаві йшов до ліктя ряд дрібних затяжок.

Модним став пурпуан - коротка курка з вузькими рукавами. Чепуруни носилипурпуан з довгими, що звисають до підлоги декоративними рукавами. Завершувавчоловічий костюм в готичному стилі плащ на шнурі, утримувати його наплечах. Для верхової їзди або полювання використовували плащ з капюшоном.
Мисливський наряд лицаря доповнювала висока фетровий капелюх різних фасонів,підбита хутром і прикрашена павиними пір'ям, і елегантні рукавички звідворотами.

Для готичної жіночої моди характерно щільно прилягає сукню,окреслює фігуру. Підкреслюють стегна спідниця придбала шлейф. Поверхприлеглого сукні знатні дами одягали ще верхній одяг з вузькими,довгими рукавами до землі або без них, з великим декольте. Користувалисяжінки і плащами, схожими на чоловічі.

Жінки накривали голову тонкими покривалами. Зазвичай це був Барбет --широкий вінець з полотняною пов'язкою, яка охоплює голову і підборіддя, абопишаюся - зшитий з тканини труба, розширена до кінців, з розрізом ззаду. Аленайвишуканішим жіночим головним убором у всіх країнах Європи вважалисятонкі прозорі вуалі, виробництвом яких славився Реймс (Франція).

Модні віяння ренесансу (середина XI - середина XVI ст.)

Культурним центром епохи Відродження прийнято вважати Флоренцію,славилася своїм економічним процвітанням, пов'язаних з виробництвомтканин, за якістю не знали собі рівних, і модних виробів. Тут івиникла мода Ренесансу.

Найважливішою умовою краси вважалися біляве волосся. І італійки НЕшкодували ні сил, ні часу ні коштів, щоб досягти бажаного будь-якимишляхами: фарбували волосся, знебарвлювали їх на сонце за допомогою спеціальнихкапелюхів з широкими полями, на які укладали волосся - поля захищали особавід засмаги (першими так стали надходити римлянки), використовували перуки.
Саме в епоху Відродження з'явилася література про одяг, першийкерівництва про те, як одягатися, гримуватися і т.п.

Жінки носили плаття двох видів - спідня з довгими рукавами й поверхнього орне, зване гамура або сімара, воно часто було без рукавів.
Вперше жіночий одяг став строго ділитися на довгу спідницю і ліф зшнурівкою, з маленьким овальним або чотирикутним вирізом. На параднісукні часто накидали легкі дорогі накидки або до плечей прикріплювалиполотнище тканини, злегка волочиться по підлозі. Верхній одягом, як і ранішеслужили довгі плащі яскравих кольорів на хутряній підкладці.

Нижня жіноча білизна з'явилося лише наприкінці епохи Відродження і швидкостало самим розкішним предметом жіночого туалету. Особливо модним вважалосябілизна з білосніжною лляної тканини. З неї шили і найтонші флорентійськіпанчохи.

Взуття була м'якою, багато модниці, бажаючи здаватися вище, носили туфлі нависокій підошві цокколі ( «коров'ячі копитця»), іноді такої товстої, що немогли пересуватися без підтримки (товщина підошви доходила до 30сантиметрів). Зате цокколі значно збільшували зростання, і без того великііталійки здавалися ще більшими і величними.

У моду увійшли чотири напівмаски, які надягали виходячи на вулицю.
Поява масок частково обумовлено бажанням залишитися невразливою. Носитимаски дозволялося лише дворянству.

У чоловічій моді Ренесансу переважали два напрямки: молоді люди іфранти красувалися у вельми кидком костюмі-каптані з гаптівника парчі абооксамиту з надставленнимі рукавами і багатою хутряним оздобленням на грудях іплечах, в строкатих обтяжною штанях і невеликих шапочках; люди похилого віку іінтелігенція воліли плащ, комбінований з плечей до самої землі, зушитими рукавами і широким коміром, панчохи-трико. Під час верхової їздиодягали шкіряні штани до колін і високі чоботи зі світлої шкіри.

Войовничий МОДА

час Тридцятирічної війни

1618-1648 роки

В початку XVII ст. тьмяно і манірна іспанська мода відступила. У своємурозвитку вона дійшла до абсурду: одяг перетворилася на зовсім непов'язаний з людським тілом і його пропорціями. У європейських країнахперестали наслідувати іспанському смаком та моді.

Зрілий, навчений життєвим досвідом, галантно-молодцюватий чоловік,сміливий творець своєї долі - саме для нього створюється перший костюмполовини XVII ст.

Військові наполегливо відкидали є несумісною з їх важким, смертельно небезпечнимремеслом тісний, що сковує руху одяг. І в 30-х роках XVII ст. вєвропейських салонах знаходять визнання елементи німецько-шведської військовоїформи, яка з'явилася за часів Тридцятилітньої війни (1618-1648).

Короткі іспанські дуті штани у вигляді «куль-подушок» подовжилися нижчеколін. Вузький пояс з підвішеною шпагою змінила широка розвіваєтьсяпарчеві стрічка - перев'язь, багато прикрашена, її носили через праве плече.
Якийсь період вона навіть була частиною військової форменого одягу того часу;на ній майже вертикально до підлоги висіла шпага і цілий ряд дерев'янихпорохівниці, а з XVIII ст. - Підсумок для готових набоїв.

На зміну туфлям прийшли високі військові чоботи з тонкої шкіри світлихтонів (переважно жовтого кольору), часто вище колін, з широкимихалявами і розтрубом, витонченими шпорами (їх не знімали навіть на балу) іпідборами.

Поява каблуків в чоловічого взуття пояснюється тим, що важкілицарські обладунки у міру розвитку вогнепальної зброї замінялисялегкими, не закривали ногу до кінчиків пальців. Нога ж в стременамала потребу в міцному упорі. Відіграло свою роль і поширення їзди верхи.
Каблуки робили кольоровими; червоні мали право носити тільки дворяни і лишена балах. До речі, в чоботях, як уже згадувалося, можна було з'явитися навітьна бал. Стали рясно рум'яниться, вживати духи, носити довге до плечей
/ нерідко фарбовані) завиті волосся, закручені догори вуса з бородою «а лямуш »(буквально -« муха ») у вигляді випещеного ^ аленький кущика волосся напідборідді, перлинні сережки і м'яку плоску фетровий капелюх з великими по -різному відігнутими полями, прикрашену розвіваються червоними, блакитними,білими страусовими пір'ям. З'явилася мода на сивину; ввели пудру дляволосся, але пудрили тільки віскі.

Шляпа була не тільки головним убором Вона служила також своєріднимінструментом, за допомогою якого чоловік, особливо придворний, висловлювавнайтонші відтінки свого ставлення до тих або іншим особам. Яким чиномчоловік знімав капелюх, як тримав її в руці, яким жестом супроводжувавуклін, наскільки низько вона опускалася - все бралося до увагиоточуючими. Уміння «володіти капелюхом» говорило про ступінь вихованостісвітського чоловіка.

Цікаво, що коштовності тепер користуються меншою популярністю,ніж раніше. Зате в моді мережива, як у жінок, так і у чоловіків. Навіть широкіі елегантні одвороти чоловічих чобіт кокетливо прикрашають дорогими мереживами.

Чоловічий костюм доповнювали дуже вузькі невеликі (в моді була маленькарука-I! перша ознака чоловічої краси і «породистість», тобтоаристократичного походження) рукавички з розтрубами, тростина й розеткизі стрічок, які носили на грудях або на плечі куртки на честь дам серця.
(Кольори цих додатків зазвичай повторювали улюблені кольори дами.)

У XVII ст. (і до початку XIX ст.) ще не було Строгого відмінності впризначення костюмів. В одному і тому ж світлому (блакитному, червоному,сірому, жовтому або білому) парадному костюмі дворянин міг танцюватибалу, йти на вулицю і на війну. Таким був найбільш поширений вузькийкостюм часів Тридцятилітньої війни. Військові додали до нього дещо і відсебе. Перш за все, це елегантна, жовтувато-коричнева куртка збуйволових шкіри, або шкіряний коле або буфль у офіцерів, прикрашенийвсілякими галунами і позументами, часто замінює панцир. Чи не створюючинової модної форми одягу, коле надавав чоловікові воїнство-викликаєхарактер.

Якщо в попередньому XVI ст. воєначальники все ще носили повний панцир ішолом з забралом, то рядовий солдат (наприклад, списоносцями або Пикинер) вжетоді мав лише металевий скорлупообразний нагрудний панцир,кільцеподібний комір, шолом і набедренник, тобто лати прикривали не всітіло, а найбільш вразливі місця - голову, груди, частково руки і ноги.
Замість чудових полірованих збруї з'являються вороновані (звідси чорнівершники, або рейтари); чорним стає і грушовидний шолом (моріон).

Перші зразки військової уніформи з'явилися під час Тридцятирічноївійни, коли видатний полководець, шведський король Густав П Адольф ввівдля своїх підков одяг певного кольору. По-справжньому ж вона «увійшла вмоду * лише наприкінці Хул в. завдяки короля Франції Людовика XIV. Він першимстворив армію на постійній основі і зажадав, щоб його полки марширувалина парадах в одязі - сюртуках (від французького surtout - понад усе) --одного кольору, одного крою, з однаковою кількістю гудзиків і т.д. Всюекіпіровку (спорядження) солдатів виготовляли та постачали державніпостачальники. Але це вже інша історія ...

Жіноча мода епохи Тридцятилітньої війни втрачає жорсткість іманірність, яку надавали їй численні підбиття та підкладки.
Жінка набуває більш природний і доступний вид. Строкатість забарвленьпоступається місцем змішано-пастельним тонам - блідо-блакитного, блідо-жовтого,блідо-зеленого і вишукано-шляхетного кольору слонової кістки.

Жіноче плаття позбавилося широких спідниць на обручах, лінії спідниць сталибільш м'якими і плавними, тканина вільно спадала від талії до підлоги. Верхнєсукню від пояса до Мисков туфель завжди було відчинити, його ліфзастібався гудзиками або дорогоцінними підвісками. Іншим помітнимприкрасою сукні був великий білосніжний відкладний комір, оброблениймереживом ручної роботи, що потіснив стоячий «комір Марії Медичі» --комір на каркасі, іноді піднімалася вище голови. Форма цихсуперворотніков була різною - округла у Франції і подвійна в Англії.

У моду увійшли кокетливі кофтинки, короткі декольтованих ліфи зшнурівкою. Шию і дуже глибоко відкриту груди «закривали» напівпрозороївставкою (шемізеткой) з батисту.

Невід'ємною деталлю гардероба аристократок стають з'явилися щев попередньому столітті нижні жіночі штани (колес або кал'со'ни) з червоногошовку з вишивкою та плаття для верхової їзди - амазонка. В сідлі жінкисиділи боком, маючи ніг опору - планшет.

Жіночі туфлі набувають невеликий Каблук, а іноді й товсту (до 30сантиметрів) підошву. Правда, взуття на такий підошві носили жінкиневисокого Роста. Спочатку туфлі прикрашали вишивкою, Під зі збільшенням каблукаїї замінили розетки зі стрічок, кріпиться на підйомі.

Зачіска була двох типів. Волосся або розчісували на прямий проділ,укорочені пасма у щік завивали за допомогою пари, а заплетену ззаду косуукладали короною; або носили чубок, бічні пасма збивали, а на потилиціприколювали шиньйон або косу. Активно вживалися такі косметичнікошти як рум'яна, білила і особливо парфуми. Ними душили не тільки волосся ісукні, але навіть ... страви!

Дуже модними стали хутряні муфти, а особливо маски з чорного оксамитуабо атласу. Пізніше маски стали ознакою куртизанок, пристойні ж дамимогли їх носити тільки під час свят або театральних вистав.

Жіночий костюм доповнювався масою різних, у тому числі дорогоцінних,прикрас: поясами і поясними гаманцями, поясними дзеркальцями в оправі іперловими нитками бус, вперше з'явилися поясними (на ланцюжку) годинами ввигляді цибулини (нюренбергское яйце) і підвішеними на ланцюжку до поясушкурками, які грали роль «блохоловок». (Вважалося, що всі були впишних сукнях блохи повинні збиратися саме тут.) Іноді «блохоловка»мала вигляд витонченої дорогоцінної коробочки з невеликим отвором. В коробочкукапали мед, і блохи, залучені запахом меду, забирались в неї, авистрибнути назад не могли. Рукавички прикрашали не тільки вишивкою, а йдорогоцінними каменями. Розкішно вишиті носові хустки обшивали дужедорогими найтоншими мереживами. Спереду прикрас виділялися перлиннінамиста (перли взагалі був дуже популярний: нитками з перлів навітьобвивали руки замість браслетів) і алмази. Але гранувати їх ще не вміли.
Діаманти (горіння алмази) з'явилися тільки наприкінці XVII ст.

піжонськи епохи Людовіка XIV 1660-1715 роки

У другій половині XVII ст. в європейській моді панували смакифранцузького двору Короля-Сонця Людовика (Луї) XIV. Це був періодрозквіту абсолютної монархії у Франції, яка стала культурним центром Європи.

Змінилися ідеали краси. Чоловік-лицар, воїн остаточноперетворився на придворного світського. Обов'язкове навчання дворянина танціві музиці додає його зовнішності пластичність. На зміну грубої фізичної силиприходять інші, високо ціновані якості: розум, кмітливість, витонченість.
Мужність XVII ст. - Це і величність постави, і галантнийповодження з дамами.

Ідеал жіночої краси поєднував парадність і кокетування. Жінка повиннабути високою, з добре розвиненими плечима, грудьми, стегнами, дуже тонкоюталією (за допомогою корсета її затягували до 40 сантиметрів) і пишнимиволоссям. Роль костюма у вираженні ідеалу краси стає величезною, якніколи раніше.

В цілому все ще сильні традиції іспанської моди, але пристосованої дофранцузьким смакам. Строгу геометрію іспанського сукні змінили ясні тониі фарби, слозкность покрою. То була мода бароко, відрізнявся від стилю
Відродження декоративністю, складними формами і мальовничістю.

Костюм епохи бароко цілком підпорядкований етикету двору і відрізняєтьсяпишнотою і величезною кількістю прикрас. Розкішні костюми цьогочасу чудово гармоніювали з яскравими, барвистими творами стилюбароко в мистецтві. Новий естетичний ідеал висловлювався вмонументальності і велич, багатство і барвистості одягів. З цього часуфранцузький смак, і мода завоювали всю Європу і володіють нею протягомдекількох століть.

Вартість нарядів стала фантастичною, - наприклад, один з костюмів
Людовика XIV мав близько 2 тис. алмазів і діамантів. Наслідуючи королю,придворні намагалися не відстати від моди на розкішні шати і якщо неперевершити самого Короля-Сонце, то, принаймні, не вдарити в брудобличчям один перед одним. Недарма прислів'я того часу свідчила:
«Дворянство носить свої доходи на плечах 9. У чоловічому гардеробіналічувалося не менш 30 костюмів за кількістю днів у місяці - і міняти їхналежало щодня! У середині правління Луї XIV з'явився спеціальнийуказ про обов'язкову зміну одягу по сезонах. Навесні і восени слід булоносити одяг з легкого сукна, взимку - з оксамиту та атласу, влітку - зшовку, мережива або газових тканин.

До кінця XVII ст. в основному складаються три важливих компоненти, зяких і сьогодні складається чоловічий одяг, - сюртук, жилет і штани.

Входять в моду шовкові червоні, блакитні, але найчастіше білі панчохи звишивкою і візерунком; краватку, зав'язується бантом, і перуки, що залишилипомітний слід в історії моди. Чутка приписує їх поява Людовика XIV.
У дитинстві і юності у нього були прекрасні волосся - предмет заздрості всіхмодників.

Жінки носили складні, високі (до 50-60 сантиметрів) зачіски,підтримувані дротом; з зачіски спадали багаті мережива. Одна знайбільш модних зачісок того часу називалася, а ля Фонтанж, на честьфаворитки Короля-Сонця. Вона утрималася в моді до смерті Людовика XIV.

Марія Анжеліка де Скорайлль де Рувілль-Фонтанж була дочкоюнебагатого дворянина. Бездоганна білява красуня з чарівними блакитними очима, дівчина Фонтанж полонила короля молодістю,свіжістю, але аж ніяк не розумом, досить обмеженим. Попередняфаворитка Людовика XIV називала її прекрасною ... статуєю - настількичудові були форми Фонтанж. Саме вона ввела в моду зачіску,зберегла її ім'я від забуття.

Як-то в 1680 р. на о?? оте в лісах Фонтенбло красуня, скача на коні,волоссям об гілку вікового дуба і, щоб поправити зачіску,кокетливо обв'язала голову ... підв'язки від панчіх. Ця невигадлива зачісказачарувала короля, і він просив свою кохану не носити інший. Вже наНаступного дня в надії заслужити прихильність короля їїприклад наслідували придворні дами, і зачіска, а ля Фонтанж увійшла домоду на 30 років.

Доля Фонтанж трагічна. Коли вагітність спотворила чарівнеличко красуні, пересичений тілесних насолодами Людовик XIV залишивїї, наблизивши чергову фаворитку.,. Незабаром, 21 червня 1681, коли-тосліпуча красуня Фонтанж померла. Народжений нею незадовгодо смерті дитина - плід любовних утіх Короля-Сонця - прожив декількаднів.

Жіноча мода другої половини XVII ст. змінювалася частіше, ніж чоловіча, адже її законодавиця були численні фаворитки Людовика XIV.
Правда, дамської гардеробу властива одна спільна риса - прагненняпідкреслити (або майстерно приховати) ту частину жіночого тіла, яка учерговий фаворитки була більше (менше) привабливою. Це природнебажання честолюбної коханки, яка намагається всіма доступними способамипродовжити свою владу при королівському дворі.

Жіночий костюм другої половини XVII ст. шили з важких дорогихматеріалів насичених і темних тонів: багряного, вишневого і темно-синього.
Гладкі спадаючі спідниці середини сторіччя розрізають і піднімають на боках.
Стала видно не тільки нижня спідниця, а й підшивка верхній спідниці. Жеманніцивинаходять кокетливі назви для дамських спідниць: верхня називалася
«Скромниця», другий - «пустунка», ну а третя, нижня, - «секретніца».
Змінився і ліф сукні. Він знову стягнутий китовим вусом і так зашнуровані, щозмушує жінку брати ледь помітний спокусливий і витончений нахилвперед.

Повертається мода на декольте. Майже завжди воно кокетливо прикривалосячорними, білими, різнобарвними, срібними та золотими мереживом ручноїнайтоншої Роботи. Форма і глибина вирізу змінювалися. Усе залежало від примхичерговий фаворитки. Спочатку декольте мало форму овалу, потім сталовідкривати плечі і, нарешті, до кінця XVII ст. придбало вид неглибокого інеширокої квадрата - нововведення останньої фаворитки Людовика XIV, розумноюі деспотичної маркізи Ментенон.

Костюм прикрашали мереживом та різноманітними стрічками: шпалерними,срібними, що переливаються, подвійними, смугастими, атласними та ін
Мода бароко вимагала якомога більше стрічок і бантів. Бантами зазвичайобробляли сукню від вирізу до талії, утворюючи так звану «сходи».
Причому банти зверху вниз зменшувалися. Прикраси і багате оздоблення костюмарозташовувалися в основному попереду (як і в чоловічому костюмі), оскількипридворний етикет вимагав у при відсутності короля стояти до нього тількиособою.

Жінки носили туфлі на високому вигнутою «французькому» підборах з дужевузьким, загостреним носком. Такі туфлі вимагали обережною, плавноюходи. Взуття зазвичай виготовляли з дорогих тканин - оксамиту і парчі, такдо