Передбачення
Бакста
Рубіж століть, кінець XIX - початок XX століття, час надзвичайно
складне та суперечливе, в мистецькому житті відзначено пошуками нового
великого стилю, здатного втілити омріяну гармонію мистецтва і
дійсності. Модерн, що став таким стилем, акцентував увагу на
проблеми декоративного мистецтва і створив новий тип художника - універсального
майстри, покликаного всією своєю творчістю створити єдину цілісну естетичну
середовище для людини. Такими художниками були Анрі ван де Вельде, Чарльз Макінтош
і Йозеф Ольбрих. Ці ж тенденції відчуваються і в спробах російських майстрів
розширити коло своєї творчості - в Росії початок діяльності такого роду
пов'язано насамперед з об'єднанням «Світ мистецтва», одним з найяскравіших
представників якого був Лев Бакст - різносторонній художник, прославлений
театральний декоратор, один з найцікавіших діячів модерну.
Процес
становлення Бакста як художника був складним і тривалим, манера його,
складався протягом довгого часу, зазнала багато змін. Він
пробував свої сили в різних жанрах, досяг популярності як тонкий
художник, за ним закріпилася репутація визнаного портретиста, однак
особливе, найважливіше і неповторне місце в його творчості займав театр.
Гра і фантазія
- Риси, такі характерні для мистецтва перелому століть, неминуче підводили до
театру, де ці якості узаконені і необхідні, де стилізація (грає
значну роль у творчості всіх мирискусников) і відтворення забутих епох
обгрунтовані. Здавалося, що саме в театрі - області, що сполучає багато
мистецтва, можна досягти єдності, синтезу мистецтв. У поданні людини
того часу все пронизане театральністю - життя, мистецтво, театр замикаються в
бачення світу як вічної гри.
Саме в театрі
Бакст повністю «знайшов себе», саме тут в нагоді його смак,
освіченість, тонке знання стилів. Він став центральною фігурою першого
періоду прославлених «Російських сезонів» Сергія Дягілєва, творцем мальовничого
спектаклю, в якому роль художника була чи не домінуючою, а єдність
вистави - переважно оптичним. Він був одним із творців балетів,
які були прийняті в Парижі з величезним ентузіазмом. Феєрична барвистість,
магія кольору, пристрасність і артистичність захоплювали і одурманювати глядача. «Під
всім цвіла, грала й співала єдина буйна мальовнича стихія. Я пам'ятаю
знаменний 1909 і приголомшливе враження новизни, що виходив від всіх
вистав. Париж був справді п'яний Бакст », - згадував пізніше один з
критиків. Інший автор закликав на допомогу Рембо, щоб описати барвистий
алфавіт Бакста.
Власне,
театральної практикою і породжувалися всі декоративні роботи Бакста. Успіх
Бакста-сценографа, що зверталися надзвичайно велику увагу на продуманість і
декоративність костюмів, спонукав власників будинків мод звернутися до нього з
замовленнями. Таким чином відбулося його знайомство з фірмою Пакен і почалася
спільна робота з відомим диктатором мод Пуаре, що поклала початок довгого
співпраці цього власника Будинки мод із знаменитими художниками, серед
яких згодом виявилися Рауль Дюфі, Соня Делоне, Жан-Луї Буссенго.
Пізніше і сам
Бакст, очевидно, збирався відкрити щось подібне такому будинку мод: у його
паперах збереглися два проекти договорів про створення майстерень під його
художнім керівництвом. Причому, якщо в одному з них мова йде про побутові і
театральних костюмах, то в іншому проекті завдання ставляться значно ширше:
передбачається проектувати, крім одягу, також прикраси, художнє
скло, тканини, меблі та шпалери.
Для Росії
такого роду сфера програми артистичного дарування була в ті часи
досить незвична, і звернення Бакста до моделювання викликало деякий
подив публіки з приводу його «дивного» і «малозрозумілого» інтересу до такого
повсякденних речей, як одяг. «Вже це поєднання художника з законодавцем мод
має навести на вельми сумні думки. Чи можна, наприклад, уявити Рєпіна
або іншого справжнього митця у вигляді галантного кавалера, що виготовляє
фасони дамського наряду на замовлення кравця? »- дивувався один з газетних
репортерів.
Однак сам
Бакст дуже серйозно підходить до створення моделей. Мода для нього - велика
слово, і він демонстративно пише його в своїх статтях з великої літери. «Я не
стану коливатися при порівнянні костюма, створеного справжнім художником, з
зразками архітектури, і буду стверджувати, що обидва ці мистецтва мають
ідентичними законами. Є, проте, виключення, що розділяє ці дві
роду мистецтв - колір в будові, подібному до палацу чи церкви, відіграє меншу
роль, ніж колір в костюмі ». Костюм для Бакста означав незрівнянно більше, ніж
просто необхідний утилітарний предмет; для нього - і в минулі часи, і в
сучасності - костюм, якщо скористатися визначенням Пруста, це
«Витончена і одухотворена форма цілого періоду цивілізації». «Хіба
артист-художник не покликаний до того, щоб виразити в костюмі ідеї своєї епохи? »
- Запитує Бакст в одній зі своїх статей.
Моделювання
одягу, як і створення театрального костюма, відкривали для Бакста широкі
можливості для декоративних експериментів. Оскільки будинку мод обслуговували лише
певний, досить вузьке коло осіб, то вишукана стилізація, незвичайність,
навіть екстравагантність моделі вважалися чи не необхідними її якостями.
Бакст виконує малюнки для циклів костюмів у «східному», «індійському»,
«Античному» стилях, часто варіюючи власні знахідки з балетних постановок
(чого, власне, від нього й чекали); він робить ескізи, в яких переплітаються
різні стильові ознаки. Створюючи ці, часом досить еклектичні, моделі,
воскрешаючи той чи інший забутий стиль, Бакст ніби відчуває себе режисером
фантастичного карнавалу, яким уявляється йому сучасне життя, не
ремісником-кравцем, а художником, який уповноважує свої творіння самостійним
існуванням, прихованим сенсом, таємною мовою, які пробуджують асоціації та
спогади. «Складність обробок, позбавлених практичної мети, видимого сенсу,
повідомляла цим таким живим суконь як би безкорисливість, задума,
сокровенне ... Під безліччю браслетів в сапфірах, емалевих
Чотирилисник, спіралей срібних, золотих медальйонів, бірюзових амулетів,
ланцюжків з рубінами, топазових брелоків, на самому плаття був намальований особливий
візерунок, який тривав і на кокетці, тяглися ряди маленьких атласних гудзичків,
нічого не застібається і не розстібаються, виступала тасьма, що прагнула,
здавалося, принести задоволення ретельністю і скромністю ніжного призову, і
все це, так само як і коштовності - всього цього і не могло бути іншого
виправдання, - немов видавало якісь наміри, відповідало якомусь
забобону, зберігало пам'ять про зцілення, обітницю, любові або суперечці ». Цей
уривок з роману Марселя Пруста «У пошуках втраченого часу» здається
описом туалетів, створених Бакст.
Моделі, які несуть
друк блискучої фантазії художника, в яких Декоративізм і сміливі колірні
поєднання сусідами з комбінаціями різних матеріалів, що різко відрізняються
фактурою. Малюнки тканин, які Бакст пропонував багатьом відомим будинків мод,
надали в 1911 - 1914 роках значний вплив на інших художників.
«Наскільки Бакст завжди здавався самотнім і недоречним на російських виставках з
своєї надто вишуканою елегантністю, відвертої чуттєвістю, що баламутять
очей шиком, віртуозністю свого малюнка і феєрверком сліпучих візерункових
тканин, настільки він здається тут цілком у себе. Бакст ... зумів вхопити той
невловимий нерв Парижа, який править модою, і його вплив у цю хвилину
позначається скрізь у Парижі - як у жіночих сукнях, так і на картинних
виставках », - писав М. Волошин у огляді« Виставки Парижа ». Бакст був
справжнім законодавцем смаку - популярність його була величезна, а ім'я відоме
всюди. «Париж вже забув, що Бакст іноземець, що він« корінням »своїми в
Петербурзі, що він художник «Світу мистецтва». Леон Бакст - стало звучати як
найбільш паризьке з паризьких імен », - писали про нього. Художниця Софія
Димшиц-Толстая згадує, як приїхавши в Париж, вона побачила у консьєржки газету
з портретом Бакста і запитала, що це за людина. Консьєржка «напівпрезирливо
помітила, що в Парижі навряд чи знайдеться людина, що не знає Бакста, так як він
володіє не тільки театром, але і всіма магазинами: "вони повні речей а lа Бакст "».
Ескізи моделей від Бакст, так само, як і його театральні
роботи, повністю належать високого модерну, між тим, створені вони в той
час, коли намічалися вже нові тенденції, не відчувати яких не міг і
сам Бакст. Вперше він зіткнувся з ними під час роботи над костюмами до балету на
музику К. Дебюссі «Ігри», дія якої повинна була відбуватися в 1925
році, тобто майже через десять років після постановки балету. Постановник В.
Ніжинський спробував дати синтез хореографії двадцятого століття. «Ми могли б сміливо
поставити на програмі "1930 рік", - сказав Дягілєв. - А спектакль
цей був показаний в 1913 році, в пору розквіту футуризму ».
У прагненні
вловити дух часу тяга до нових віянь набуває у Бакста характер
демонстративного уваги просто до моди, до пошесть дня, утвердженню цінності
сьогохвилинного існування. Він пише: «Два течії панують на справжню
хвилину в мистецтві. Одне - раболепно ретроспективне, інше, вороже йому,
футуристичне, горизонти якого далеко попереду, в оцінці потомства ... Коли
ж ми відучився від цієї згубної манери нехтувати, зневажати, а головне, не
помічати хвилину справжню, сьогоднішню, яка і є реальне життя ».
Бакст - творець
моди - сам відчував її мінливість, пульсацію часу, підкоряючись їй безумовно,
хоча і не без жалю. Навіть незважаючи на своє програмне прагнення
«Прямували сліпо моді, яка вище смаку певного типу», він - не в силах
цілком відмовитися від стилістики модерну, і в 1923 році нарікає на претензії
сухуватою конструктивістській моди, яка «стала тиранічної у своєму бажанні
придушити вигнуті лінії і прекрасні криві ». Милее і зрозуміліше йому колишня,
безнадійно що пішла мода, що чинить ошатну, гріховну і манливу жінку,
оточену вишуканою розкішшю, всі чарівність і таємниця якої - справа рук
художника-деміурга, що змушує її, як слухняну чарівну маріонетку,
розігрувати на сцені уявного театру п'єсу, відому лише йому одному.
***
Бакст про моду
Бажаючи втілити
мої ідеї в дійсність, я запропонував мій олівець фірмі мадам Пакен, щоб
одягти сучасну жінку у відповідний для неї костюм. Результати можна бачити
на виставці. Яка найбільш характерна риса нашого століття? Таке питання я поставив
сам собі перш, ніж взявся за зображення мого костюма, і прийшов до
висновку, що це - жвавість, прагнення до спорту і пов'язаних з ним красивим
рухам, висловлюючись одним словом - «спортивність».
Ви помітили,
напевно, дивне відродження нашого століття, його схильність до фізичних
вправ і всілякими спорту. І ось мій костюм нерозривно пов'язаний з цим
прагненням жінки до свободи в рухах.
Моє плаття
призначений головним чином для тих, хто бадьорий і сильний як духом, так і тілом.
Мені здається, що я краще за все висловлю мої прагнення, якщо скажу, що хотів
зобразити бадьоро-радісну весну на землі. Якщо в моїх малюнках помітно
деякий повернення назад, до класицизму, до того його періоду, коли
людська раса була найбільш прекрасна і культура найбільш висока, то це
тому, що я хотів зобразити як раз саме ці умови людського життя. У
моїх малюнках ви знайдете простоту і прозорість фарб, гармоніюють з
прозорою простотою і підбадьорливої красою весняних днів - по крайней мере, я
намагався це зобразити.
Не бажаючи
копіювати в цьому випадку минуле, тому що, на мою думку, ми і так понад
заходи перебуваємо під його впливом, я порвав з моїм власним минулим,
відмовившись від персидського стилю. Зізнаюся, я позитивно втомився від нього. З
того часу, як я ввів цей стиль в російський балет, я став зустрічатися з ним
всюди. Навіть жінки почали вживати чорнуватий пудру, щоб надати своїм
особам колорит Сходу.
Важка,
чуттєва гамма фарб була залишена ради гами свободи і світла. Я відкрив
вікно в сад, де весна святкувала свій здоровий свято світлих радощів.
Штучний запах дистильованої троянди поступився місцем підбадьорливому запаху
відроджується природи, нирках і скромним весняним квітам. Я повинен заздалегідь
попередити, однак, що на мої малюнки не можна дивитися, як на щось
закінчене і вчинила весь шлях своєї еволюції. Ми живемо в перехідний
час. Я не хотів вчити. Я тільки хотів вказати шлях, по якому, як мені
думається, варто йти. Менш за все мені було б бажано лякати своїми
нововведеннями публіку в тій області, в якій комерційні міркування грають не
останню роль. Я просто хотів відкинути в моїх костюмах старий і кілька
важкуватою стиль і прокласти нові шляхи. Я домігся щирості і неусловності.
Загальний вигляд плаття залишається одним і тим же - дивитися на нього здалеку або
поблизу. Цього, на мою думку, вимагає щирість у мистецтві. Вже костюми в
балеті «Синій бог» в Ковент-Гарденском театрі є переходом від перського
стилю до індуському.
парижанки так
вже створені, що всі їх вражає на сцені знаходить собі живий відгук в моді.
Тільки цим я можу пояснити, чому мої постановки так вплинули на поступове
перетворення жіночого костюма аж до кольорових зачісок. Постійна спрага
новизни змушує парижанка шукати нове для костюма в найрізноманітніших
епохах і в самих різноманітних джерелах.
Знамениті
розрізи на сукнях ні що інше, як парафраз більш сміливих грецьких постановок,
зроблених три роки тому в балеті Дягілєва. Туди ж слід віднести і
котурни ...
Сині, зелені
і золоті волосся зобов'язані походженням балету «Клеопатра» і трагедії
«Пізанелла» Габріеля д'Аннунціо, які ставилися в минулому році з Ідой
Рубінштейн у головних ролях в паризькому театрі Шатле. Іда Рубінштейн першим
наділу кольоровий (синій) перуку в «Клеопатрі». Нарешті, обійшли весь світ і
утвердилися на правах повного громадянства моди на кольорові тюрбани і східні
костюми йдуть виключно від небувалого успіху «Шехерезади». Те, що здавалося
зробленим винятково для сцени: гарячий південний грим, яким я забезпечив всіх
артистів і артисток «Шехерезади», заразив сучасний Париж, і ми знаємо, що
парижани розгулюють всюди з особами, пофарбованими у шафранова, коричневий і
жовтий кольори днем!
Сучасна
елегантна жінка, пильно стежить і відображає Моду, - у всіх своїх лініях, в
колориті матерії, в зачісці, прикрасах, манері одягатися, рухатися - є
пластичне втілення сучасних пануючих ідей.
Боротьба за
рівноправність жінки і чоловіки створила денний жіночий костюм, дуже
схожий з чоловічим (...).
Але
вечірній костюм, де «вічно жіноче» бере гору над «чоловічим початком», --
є апофеоз всього протилежного, всього чужого чоловічому костюму. Тут
ввечері зводиться в культ - кольорова гама яскравих фарб, розпещена,
малоскромная складка, чуттєва прозорість обробок; робляться дивні
відкриття таємничого впливу кольору на наш настрій, скажу прямо - на
чоловічу психологію. Вечірній сучасний костюм я прирівняв би до бою,
рішучій битві, яку «вечірня» жінка підносить чоловікові, відвойовуючи
всім арсеналом ліній і фарб поле для майбутньої неминучої перемоги денний,
рівноправної жінки.
Список
літератури
Для підготовки
даної роботи були використані матеріали з сайту http://afield.ru/
