Догляд за трояндами

Троянди потребують ретельного догляду, який включає обрізку, формування рослин і вирізку дикої порослі у щеплених рослин, полив, розпушування грунту, знищення бур'янів, мульчування, підживлення, а також заходи профілактики та боротьби з шкідниками та хворобами.

Особливо інтенсивний догляд проводиться за молодими рослинами у перший рік, так як він визначає подальший розвиток рослин.

Oбрезка і формування рослин

Формування. У молодих саджанців для отримання добре розвиненого симетричного куща проводять Формування, для чого молоді пагони прищипують при появі 4-го листа. У перший рік після посадки для кращого розвитку рослин у них видаляють всі з'являються бутони, Вищипуючи їх, коли вони досягнуть величини горошини. Прищіпка сприяє появі і розвитку нових пагонів, а це дозволяє сформувати гарний кущ з декількома симетрично розвинутими пагонами. У серпні формуванні можна припинити і дати можливість рослині зацвісти. Якщо ж втечі й бутони не прищипувати, то після цвітіння рослина зупиниться в зростанні до осені, буде слабко розвинене і погано сформований, що може знизити його зимостійкість.

В прищіпка не потребують плетистые, полуплетістие, почвопокривні і паркові троянди.

У дорослих рослин зростання пагонів також затримують прищіпка. Пагони, загущувальних кущ, особливо його центр, видаляють повністю.

Обрізка. Обрізка є найголовнішою умовою для інтенсивного росту і рясного цвітіння садових троянд. На відміну від дикорослих троянд садовим трояндам вона необхідна, і проводять її щорічно. У результаті обрізки старі гілки знищуються, посилюється утворення нових пагонів, з'являється додаткова листя, яка забезпечує хороший ріст і рясне цвітіння троянди.

За часу проведення розрізняють весняну, літню і осінню обрізки, а за ступенем обрізки рослин: сильну (коротку) - на рівні 3-4 нирок від основи пагона, середню (помірну) - на рівні 5-7 нирок і слабку (довгу) - на рівні 8 - 12 нирок.

Весняна обрізка є основною і необхідна для формування куща, забезпечення рясного цвітіння, отримання великих квіток, добре розвинених пагонів заміщення. Літньої обрезкой регулюють цвітіння. У сортів, які повторюють цвітіння, влітку після закінчення першого цвітіння зрізають відцвілі квітки і суцвіття з верхньою частиною стебла. Зріз роблять над другим або третім листом з добре розвиненою ниркою, що звернена назовні від куща. При цьому заощаджуються речовини, які рослина витратила б на формування плодів, і стимулюється поява нових квітучих пагонів. Виняток становлять лише троянди, що вирощуються для збору насіння, і ті, для яких характерне одне цвітіння і гарні плоди, що прикрашають рослина восени. У період літньої обрізки видаляють також пагони, загущувальних центр куща. Так звані "сліпі" пагони, без квіток, і сильні "жирові" пагони, що не мають квіток або утворюють слаборозвинені квіти, обрізають наполовину, і тоді на них утворюється один або два нормальних квітучих втечі з якісними квітками. Для регулювання строків цвітіння застосовують прищіпки пагонів у період початку бутонізації, внаслідок чого на прищипнути втечу розвиваються 1-2 бічних втечі, які зацвітають на 20 - 25 днів пізніше звичайних. В кінці літа відцвілі квіти видаляти не слід, оскільки їх видалення може викликати небажаний в осінній період зростання пагонів.

Осіння обрізка проводиться перед зимовим укриттям троянд. Вирізають слабкі і хворі, зростаючі невизревшіе частини пагонів, видаляють бутони, квіти і плоди, а також видаляють з гілок листя.

Навесні після видалення всіх загиблих частин рослини до першого непошкодженою нирки приступають до основної обрізку. При обрізанні враховують силу росту і розвитку троянд не тільки даної садової групи, але й окремих сортів, а також їхнє призначення.

На кущах вибирають 3-5 найбільш сильних, молодих, рівномірно розташованих пагонів, решта - слабкі, що ростуть всередину куща, загущені - вирізують. Залишені пагони вкорочують.

Троянди, у яких квіткові бруньки закладені у верхній частині пагонів, не обрізають зовсім або обрізають дуже незначно (так звана довга обрізка). Якщо ж квіткові бруньки розподілені по всій довжині пагона, застосовують сильну або середню обрізку в залежності від інтенсивності росту.

Обрізка паркових троянд полягає у видаленні старих, слабких і пошкоджених гілок. Залишені пагони вкорочують лише злегка. У плетистих роз залишають 5-6 сильних однорічних пагонів. Якщо їх мало, зберігають і частина дворічних, скорочуючи при цьому бічні пагони. Для зручності укриття на зиму плетистые троянди восени обрізають. Пагони ремонтантних троянд і роз грандіфлора вкорочують на половину їх довжини, залишаючи 5-7 нирок (середня або помірна обрізка).

У чайно-гібридних, флорибунда і поліантових роз залишають 3 - 4 нижні добре розвинені нирки (коротка або сильна обрізка).

Сильну обрізку чайно-гібридних троянд проводять при вирощуванні їх як срезочной культури, при цьому у роз формуються сильні довгі нерозгалужені пагони з одиночними великими квітками. Сильнорослі сорти обрізають не дуже коротко. Слабкі, погано перезимували рослини, обрізають сильніше. У мініатюрних троянд для освіти великої кількості квітконосних пагонів видаляють тільки відмерлі або ушкоджені частини і відцвілі суцвіття з 1 - 2 листям.

Обрізка штамбових роз залежить від сили росту прищепленого на нього сорти та групи, до якої він належить: щеплені на штамб чайно-гібридні троянди, флорибунда і мініатюрні обрізають так само, як і кущових форму. Однак при обрізку враховують стан штамбів після зимівлі. Якщо вона пройшла добре, то пагони обрізають небагато, залишаючи на 2 - 5 нирок більше. Якщо рослини перезимували погано, їх обрізають коротко.

У каскадних штамбових троянд, отриманих з плетистих сортів, у рік посадки роблять сильну обрізку, скорочуючи пагони до 15 см, а в подальшому вирізають лише відцвілі пагони і залишають молоді, сильні пагони, злегка скорочуючи їх.

У звичайних штамбових роз також вирізують всі пагони, що ростуть усередину крони. Весняну обрізку в умовах середньої смуги починають у квітні, до розпускання нирок.

Обрізку виконують гострим секатором, тому що деревина у роз досить ніжна. Тупий інструмент розчавлює стебла або робить рваний, погано загоюються зріз, в який потім потрапляє інфекція, що вражає деревину. У результаті втечу відмирає. Товсті гілки випилюють пилкою-ножівкою. Для більш швидкого росту і утворення квіток зріз роблять над розвиненою, набряклою, але не пророслої ниркою на відстані не ближче 0,5 см, щоб не пошкодити її. Зріз роблять похило, щоб потрапила на нього вода могла стекти і місце зрізу не стало вогнищем інфекції. Обрізку краще проводити в тихий сонячний день, а не в дощовий або туманний. Стебла вкорочують до здорової тканини з білою серцевиною. Обрізку обов'язково ведуть на зовнішню нирку, щоб пагони не перехрещувалися і центр куща, нагадуючи чашу, був вільний для доступу сонця й повітря. Гарне освітлення і провітрювання куща будуть сприяти утворенню сильних і здорових пагонів. При обрізанні треба обов'язково дезінфікувати різальний інструмент в темному розчині марганцівки, а зріз обробляти садовим варом або рідиною Новикова. Після весняної обрізки рослини варто обприскати 1%-им розчином мідного купоросу (100 г на 10л води).

Вирізка дикої порослі. У щеплених роз нижче місця щеплення і від коренів часто з'являються пагони дикої порослі, які відрізняються від культурної троянди більш дрібної листям, а іноді й шипуватий. Вона розвивається дуже швидко і послаблює щеплення культурного сорту, що може призвести до його загибелі, в результаті чого кущ "дичавіє". Освіті дикої порослі сприяють погано ущільнена при посадці грунт, обмороження куща, що приводить до загибелі прищепленого сорту, пошкодження коренів при розпушуванні грунту і неправильне видалення кореневої порослі. Дику поросль треба вирізати на самому початку її появи. Для цього треба розкопати землю навколо з'явився втечі і вирізати поросль у самого підстави. Якщо зрізати її на рівні грунту, то це тільки стимулює її ріст і вона дасть вже кілька пагонів з нирок, що знаходяться під землею. Після вирізки поросли місце, де вона була вирізана, треба знову закрити землею.

У штамбових роз дикі пагони з'являються не тільки від коріння, але й від стовбура, за рахунок розвитку сплячих бруньок. Ця поросль також повинна бути вилучена, як тільки з'явиться.

Полив.

Починаючи з весни, знову посаджені рослини необхідно поливати через 2 дні, а решта у міру висихання грунту, приблизно один раз на тиждень, в залежності від погодних умов і здатності грунту утримувати вологу.

Вода особливо необхідна трояндам в період росту, утворення бутонів і цвітіння. При її нестачу припиняється ріст пагонів, вони в'януть, квіти дрібнішають, зменшується їх махровість, осипаються листя - і рослина втрачає декоративність.

Шкідливий для троянд і полив холодною водою у спеку, тому що коріння при цьому втрачають здатність всмоктує воду, внаслідок чого наступає водне голодування. Для поливу бажано використовувати дощову або талу воду, майже не містить мінеральні солі. Краще поливати троянди рідше, але рясно, ніж часто і потроху, так як часті поливи ведуть до утворення поверхневих коренів, легко пошкоджуються при розпушуванні, що завдає рослині відчутну травму.

Для поливу навколо куща роблять лунку, яку оточують валиком з землі, надаючи їй вид чаші, щоб не дати воді витекти з неї під час поливу. На один кущ виливають близько 10 л води. Велику увагу приділяють поливу в літні місяці. До осені полив скорочують, а потім припиняють зовсім. При поливі треба стежити, щоб вода не потрапила на квіти і листя, так як це може сприяти ураження рослин хворобами. Не рекомендується у зв'язку з цим і полив троянд дощуванням. Поливати рослини треба несильною струменем, намагаючись не розмити коріння. Полив краще проводити в ранні ранкові години, тому що вдень на сонці може статися опік листків і квітів і на них з'являться плями.

Розпушування.

Після поливу необхідно проводити розпушування грунту під рослинами на глибину 5 см, щоб поліпшити її водопроникність і забезпечити доступ повітря до коріння, а також видалити бур'яни. Розпушування проводять обережно, щоб не пошкодити коріння.

Мульчування.

Після поливу і розпушування роблять мульчування, для чого землю навколо кущів покривають 5 - 8-сантиметровим шаром рихлого органічного матеріалу. Це запобігає випаровування і збереже вологу в грунті в літню посуху, різко скоротить кількість бур'янів і, відповідно, прополок і розпушуванні, обереже рослини від перегріву і висихання в жарку і вітряну погоду, а також запобіжить замулювання грунту при зливах. Як мульчі використовують подрібнену солому і кору дерев, перепревшій гній, листовий перегній, компост і торф, які не тільки покращують структуру грунту, але й забезпечують рослини додатковим харчуванням. Не бажано використовувати як мульчі скошену траву, що може містити насіння бур'янів, і тирсу, які містять інфекцію.

Мульчування рослин проводять в кінці квітня - травні, але можна зробити його й восени, до того як остудиться грунт. Перед мульчуванням обов'язково проводять прополку і видаляють бур'яни. Коли шар мульчі перетвориться на перегній, його при розпушуванні змішують з верхнім шаром грунту і знову проводять мульчування. Видалення бур'янів на ділянці проводять вчасно, інакше вони будуть віднімати у роз вологу і поживні речовини.

Підгодівлі.

Троянди дуже чуйні на добрива. Підживлення добривами можуть бути рідкими, сухими і позакореневих. Позакореневі, або листові, підживлення дуже ефективні, тому що в лічені години після нанесення на листя вони потрапляють в клітинний сік. При їх застосуванні збільшуються кількість і розмір квіток, поліпшується загальний стан рослини.

В перший рік після посадки (при гарній заправці грунту добривами) молоді рослини не мають потреби в підгодівлі. Після прищіпки бутонів їх бажано тільки підгодувати органічними добривами, які найкраще застосовувати в рідкому вигляді (настій коров'яку 1:10, курячого посліду 1:20).

В наступні роки троянди потребують регулярних підгодівлі. Троянди мають деякі особливості росту: у сортів садових груп з ремонтантний цвітінням -- чайно-гібридних, флорибунда, грандіфлора, мініатюрних і поліантових - пагони за вегетаційний період відростають 3-4 рази, а отже, мають потребу в різних поживних речовинах. За сезон необхідно провести 6-7 підгодівлі органічними і мінеральними добривами, які доповнюють один одного. Живлення рослин йде за рахунок мінеральних добрив, а органіка, поступово розкладаючись, сприяє їх засвоєнню.

Азот впливає на ріст листя і стебел, збільшуючи масу рослини, фосфор важливий для росту коренів і пагонів, він прискорює настання цвітіння, калій - для формування квіток високої якості, крім того, він підвищує стійкість рослин до посухи і хвороб. Магній і кальцій, а також мікроелементи, бор, марганець і залізо сприяють поліпшенню загального стану рослин. Тому трояндам необхідні комплексні добрива. Повне мінеральне добриво з перевагою азоту вносять у період інтенсивного росту і закладки квіткових нирок.

Примірна норма добрив на 1 м2 аміачної селітри - 20 г, суперфосфату - 30 г, калійної солі - 10 г.

Навесні, після зняття укриття та обрізки, коли рослина активно поглинає поживні речовини, можна внести повне мінеральне добриво і аміачну селітру (по 1 ст. ложці на 10 л води).

Влітку для відновлення зрізаних і утворення нових пагонів, а також для отримання красивих квіток рослині знову необхідні повне комплексне добриво з мікроелементами і органічні добрива.

В Наприкінці літа за підгодівлях виключають азот, який сприяє небажаного посилення вегетації. У другій половині літа збільшують дозу фосфорних і калійних добрив.

Вони дозволяють накопичувати пластичні речовини, що прискорюють визрівання і підготовку пагонів до зими, що забезпечує добру перезимівлю рослин.

Підгодівлі приурочують до фаз росту і розвитку троянд - початку цвітіння і нового зростання рослин.

Навесні, після внесення аміачної селітри або комплексного добрива з вмістом азоту, наприклад Кристаллин або Кеміра Універсал (1 ст. ложка на 10 л води або 40 г на 1 м2), проводять полив зброджених коров'яком (1:10) або курячим послідом (1:20). При вологій, дощову погоду через два тижні повторно вносять аміачну селітру, або сечовину, або повне мінеральне добриво (1 ст. ложка на 10 л води). Замість цього можна внести і перепревшій гній (по піввідра під кожен кущ) з обов'язковою його заробкою у вологу землю. З початком бутонізації проводять третє підживлення спочатку азотнокислим калієм, що сприяє повільного розкриття бутонів, більш тривалого цвітіння і підсилює яскравість забарвлення, а потім поливають рослини розчином альбуміну (1 ст. ложка на 10 л води), зброджених коров'яком (1:10) або курячим послідом (1:20).

Перед перший цвітінням кущі троянд бажано два рази підгодувати гумату натрію (1ч. ложка на 40 л води), внісши під кущ по 2 л. розчину.

При холодної та дощової погоди або при поливі рослини холодною водою коренева система перестає вбирати і засвоювати живильні речовини з грунту. Тоді найбільш ефективними стають позакореневі підживлення розчинами, якими обприскують листя рослин. Обприскування краще проводити рано вранці або під вечір, але так щоб листи до настання ночі встигли висохнути. Це дозволить уникнути розвитку грибних захворювань.

До першого цвітіння можна провести дві позакореневі підгодівлі гумату натрію (1ч. ложка на 40 л води).

При пересадки, обрізки, тій, що зрізає кольорів, в період похолодання і посушливої погоди корисні обприскування рослин антидепресантом "Епін" (1 ампула на 5 л води).

З метою підгодівлі та профілактики грибних захворювань проводять обприскування троянд настоєм коров'яку (1:10) з додаванням 1 таблетки мікродобрив.

Під час цвітіння рослини не підгодовують, але відразу ж після зрізання квітів вносять повне мінеральне добриво (1 ст. ложка на 10 л. води), проводять полив гнойовою рідотою (1:10) і розпушування. Підживлення проводять 1 раз на 2 тижні. Перед внесенням добрив рослини обязат?? льно поливають, інакше може статися опік і відмирання коренів.

Для приготування розчину коров'яку в 10 - 12-відерний бочку кладуть 3-4 відра свіжого гною і заливають водою. Через 10 - 12 днів, після припинення появи пухирців, процес бродіння закінчується. Для підживлення рослин беруть піввідра або /, відра перебродило рідини, доливають воду і додають мінеральні добрива. Одне відро розподіляють між 3-4 кущами.

Для перше підживлення на відро води з перебродило рідотою додають 10 - ~ 15 г аміачної селітри, 25 - 30 г суперфосфату і 10 - 15 г калійної солі, при другому - Відповідно 20 - 30, 50 - 60 і 10 - 15 г, при третьому - 10 - 15, 50 - 60 і 20 - 25 г. Четверта підживлення, яку вносять в кінці серпня, включає тільки 20 - 30 г суперфосфату і 20 - 25 г калійної солі.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://yesyes.ru/business-105-page-1.html