Кіангі чи інші мешканці Тибету

Тибету нагір'я, яке часто називають "дахом світу", розкинулося майже на 2 млн км2. З півночі воно обмежене хребтом Кунь-Лунь, з півдня - Гімалайським хребтом з його найвищими в світі (понад 8 тис. м над ур.м.) вершинами. Більша частина тибетського нагір'я лежить на території Китаю, і лише трохи на заході і на півдні воно заходить на територію Індії.

Довгий час Тибет залишався закритим, і відвідини його було пов'язано не тільки з труднощами, але і з серйозними небезпеками. Тибетські лами не хотіли пускати іноземців у свою "країну релігій". На які тільки хитрощі не доводилося йти дослідникам, щоб проникнути в загадковий Тибет і побачити його легендарну столицю Лхасу. Францисканець Одорік з Порденоне, уродженець Італії, потрапив до Лхаси в 1325-1326 рр.. як місіонера зі Східного Китаю. У той час він був першим європейцем, який бачив і описав це місто. Англійський дослідник Вільям Муркрофт пройшов до Тибету в 1812 р., видавши себе за Кашмірського торговця, скуповує шерсть. Прекрасно володіючи мовою Кашмір, Муркрофт був прийнятий місцевими торгівцями в своє середовище і зміг протягом декількох років подорожувати по Тибету. Якось чергового під час подорожі, він був убитий розбійниками. З розбійницькими звичками кочового населення Північного Тибету стикалися і багато інших дослідників. Французький мандрівник, географ Дютрейль де Рене був убитий у перестрілці. І загону Н. М. Пржевальського часом доводилося прокладати собі дорогу зі зброєю в руках. Знаменитий мандрівник неодноразово намагався відвідати Лхасу, але кожен раз стикався з нездоланними перешкодами. Це місто так і залишився Нездійсненою мрією великого дослідника Центральної Азії. Слідом за ним в 1899 р. за завданням Російського географічного товариства в Тибет вирушив інший російський учений - Г. Ц. Цибіков. Щоб потрапити до столиці Тибету, йому довелося переодягтися буддистом-прочанином, що йде на поклоніння лхасскім святинь.

Тільки з 1988 р. Тибет був офіційно відкритий для відвідування іноземцями. І хоча зараз, щоб потрапити туди, вже немає необхідності переодягатися в купця або паломники, запасатися зброєю, споряджати караван з десятків в'ючних коней і верблюдів, як це було століття тому, подорож Тибету легким не назвеш.                     Блакитний баран     

На мандрівників, яким пощастило побувати в Тибеті в кінці минулого і початку нинішнього століття, найсильніше враження справило нечуване велика кількість диких тварин, довірливо підпускали до себе людини. Пржевальського здавалося, що він потрапив в первісний рай, "де людина і тварини ще не знали зла і гріха ". Антилопи спокійно паслися і гралися по сторонах чи перебігали дорогу каравану, а дикі яки, відпочивали після підживлення, не працювали вставати. Навіть самим пристрасним мисливцям з його загону швидко набридло переслідувати тварин, які не намагалися ні сховатися, ні захиститися. Серед травоїдних тварин Тибету - дліннорогіх красунь антилоп оронго і прудконогих газелей, величних яків і блакитних баранів - самим чудовим Пржевальський вважав кіанга, який відрізнявся від інших звірів не тільки красою і грацією, а й великою цікавістю.

Кіанг (Equus bemionus kiang) - один з представників роду справжніх коней, що мешкає тільки в Тибеті. Його називають по-різному: джан - тангутів, Хулан - монголи. Муркрофт, першим описав кіанга вчений, чиє ім'я входить у сучасне визначення кіанга, називав його дикої конем (wild horse), а Пржевальський - хуланом, або диким ослом (Asinus kiang). Зараз по-англійськи його найчастіше називають tibetan wild ass - тибетський дикий осел. Але, строго кажучи, кіангі коштують набагато ближче до справжніх коней, ніж до ослів, хоча за особливостями будови помітно відрізняються і від тих і від інших. Тому кіанг і його найближчі родичі, що живуть донині (монгольська кулан, або джігетай, індійський кулан, або кхур, і туркменський кулан, він же онагр), а також вимерлі, іноді об'єднуються систематиками в особливий Підрід так званих полуослов (Hemionus). Однак дискусії навколо систематичного положення кіанга все ще тривають. І це не єдина біла пляма у вивченні кіанга. Дуже мало відомостей про його розповсюдження. Відомо було, що основна частина популяції кіанга мешкає десь у Тибеті. Сезонні заходи цих тварин зазначаються в Ладакх і Сіккіму. За результатами досліджень, проведених у 1994 р., популяція кіангов в Північному Сіккіму складається приблизно з 120 особин (Shah NV Status survey of southern kiang (Equus kiang polyodon) in Northern Sikkim// Newsletter of the Equid Specialist Group, SSC, IUCN-Word Conservation Union. 1995. V.2. № 10. P. 1 -2). Немає даних про чисельність кіангов в Ладакх і Тибеті (Sharma BD High altitude wildlife of India. New Delhi, 1994; Gurung К.К., Rajsingh DA Field Guide to the Mammals of the Indian. San Diego, USA. 1996). Чому ж вийшло так, що один з найкращих представників ссавців опинився обділений увагою вчених?

Одна з основних причин нестачі знань про кіанге - це те, що вона живе в основному в дуже віддалених, важкодоступних та малонаселених районах. Ви-разючу характеристику Тибету, що дозволяє жваво уявити собі територію, про яку йде мова, дав Пржевальський:. "Різко обмежена з усіх боків першорядними гірськими хребтами, названа країна представляє собою, у формі неправильної трапеції, грандіозну, ніде більше на земній кулі в таких розмірах не повторюється, стоповідную масу, піднятий над рівнем моря, за винятком лише небагатьох околиць, на страшну висоту від 13 до 13 тис. футів. І на цьому гігантському п'єдесталі громадяться поверх того великі гірські хребти, щоправда відносно невисокі всередині країни, але зате на її околицях розвиваються наймогутнішими формами диких Альп ".

Гостинна столиця

У 1998 р. ми провели в Тибеті всю осінь: з середини вересня до середини грудня. Нас привело сюди бажання краще познайомитися з таємничим кіангом і з'ясувати, чи не потребує він в захисті. Інакше може трапитися так, що, схаменувшись занадто пізно, ми втратимо ще одного представника диких коней, як (тільки з кінця минулого століття!) втратили тарпана і кваггу. Та й доля коні Пржевальського до цих пір висить на волосині: відновити вигляд набагато важче, ніж запобігти його зникнення з природи. Але, поставивши перед собою цю досить конкретне завдання, ми заздалегідь знали, що не зуміємо обмежитися тільки цим в настільки дивовижній країні, як Тибет.

Осінь - найкращий сезон для відвідування Тибету: рясні літні дощі, що викликають розливи річок, руйнування доріг і мостів, вже пройшли; дороги підремонтувати і знову стали проїзними, а зимові холоди та пилові бурі ще не почалися. Ми прилетіли в Лхасу з Ченду, піднявшись більш ніж на 3.5 тис. м! Стояла 33-градусна спека. Сонце, до якого здавалося тепер рукою подати, загрожувало сонячними ударами і опіками. Перед тим як вирушити далі в дорогу, ми мали адаптуватися до великій висоті і особливостям тибетського клімату: почекати, поки пройдуть напади головного болю, озноб і слабкість. Зазвичай на це йде не менше тижня. Період адаптації став для нас і часом підготовки першого пункту наміченої програми - маршруту по південно-західній частині Тибету.

Ми зупинилися в маленькій готелі, який розташований в п'яти хвилинах ходьби від стародавнього, побудованого в VII ст., храму Джоканг. Поруч з храмом завжди багатолюдно: одні моляться перед головним входом, інші ідуть навколо храму (цей шлях називається "баркор" і рівноцінний молитві), третій товпляться близько дрібних крамничок, які торгують усякою всячиною. Тут багато калік і жебраків, які просять милостиню. "Купи, купи", - повторюють вони на різні лади, трясучи рукою з піднятим догори великим пальцем.

З дозволу ченців ми забралися на дах Джоканг, звідки відкривається прекрасний вид на Палац Потала - одне із самих чудових споруд Тибету. Він був побудований на Червоному пагорбі в VII ст. тибетським царем Сонгцен Гампо (за Л. Н. Гумільову - Сронцзангампо) для медитацій. За часів його царювання до Тибету прийшов буддизм. У XVII ст. 3-й Далай-Лама перебудував палац і надав йому сучасного вигляду. З тих пір Потала став зимовим палацом династії далай-лам. Вважається, що до початку XX ст. 13-поверховий (117 м заввишки) Палац Потала був найбільшим будинком у світі.

Ми не відчували себе в Лхасі непрошеними гостями, здавалося, що нашого приїзду тут чекали. На вулицях з усіх боків нас зустрічали усмішки та вітання: "Таші справі!" і "Хелло!" Потім слідував незмінний питання: "Звідки ви приїхали?" Велорикші за невелику плату пропонували відвезти до будь-якого міста Лхаси. Торговці закликали подивитися на їхній товар: "Луки, луки! Онли луки!" ( "Подивіться, подивіться! Тільки подивіться! ")

Через 10 днів після приїзду нам вдалося за допомогою одного з туристичних агентств отримати всі необхідні дозволи (а їх потрібно мати сім, щоб тільки виїхати за межі району Лхаси!) та орендувати машини - джип для нас і вантажівка для транспортування бензину. Тепер можна було покинути гостинну Лхасу і рушити далі, назустріч невідомому.

У шлях

З нами відправилися чотири тибетці: три водія і "гід". Останнє слово в лапках, тому що ця молода людина не лише жодного разу не їздив за наміченим маршрутом, але і не мав ні найменшого досвіду подорожей. Проте його присутність була обов'язковою умовою при отриманні дозволів. З водієм джипу пощастило трохи більше. Дензіну неодноразово доводилося їздити до містечка Алі як по північній, так і по південній дорозі, однак він звик рухатися без зупинок від селища до селища, тому завжди з небажанням поступався наші прохання пригальмувати, щоб сфотографувати сподобався краєвид.

Перші два дні від Лхаси до Лхадзе ми їхали по густонаселеним землеробським районам долини р.Цангпо (Брахмапутри). Було час збирання врожаю. Все робилося не поспішаючи, за допомогою биків, коней і ослів. Не поспішати людям дозволяла погода: стояли теплі сонячні дні без краплі дощу. У Тибеті найвищий межа гірського землеробства на земній кулі. Пржевальський посилається на свідчення Наїна Сінга, який бачив у 1873 р. посіви ячменю на абсолютній висоті 4633 м (Пржевальський Н. М. З Зайсан через Халш у Тибет і на верхів'я Жовтої ріки. Третє подорож до Центральної Азії 1879-1880 рр.. М., 1948).

Пос.Лхадзе запам'ятався нам величезною кількістю Удодов (Upupa epops), що летять до Індії, і жовтими тополями. Після Лхадзе протягом багатьох днів нам не судилося бачити ні одного дерева. Перший час ще зустрічався ялівець (Juniperus squamata), що росте колами і плямами по схилах гір, але потім зник і він. За селищем дорога роздвоюється: одна йшла на південь, до Непалу, і по ній спрямовувалося більшість туристів, а друга - на північний захід, в Трансгімалаі. Ми звернули на північну дорогу, і незабаром землеробські райони залишилися позаду. За селищем Каика почалися землі кочівників-скотарів, взимку і влітку живуть у чорних наметах з ячьей вовни. На шляху зустрічалися стада яків, що спускаються з високогірних літніх пасовищ на зимівлю в долини.                     Стадо яків     

До сідла одного з яків за стародавнім звичаєм були прикріплені гілки з прив'язаними до них різнобарвними молитовними прапорцями. Тибетці вірять, що вітер, роздуваючи прапорці, підносить написані на них молитви до небес. Ці молитви повинні захищати їх під час довгих і важких переходів.                     Ендемік Тибету - шерстистий заєць     

Поступово стали з'являтися і дикі тварини: пищуха (Ochotona sp.), гімалайський бабак (Marmota himalayana) і ендемік Тибету -- шерстистий заєць (Lepus oiostolus).

У міру того як дорога піднімалася вище й вище в гори, мінялася і погода. Коли була подолана чотирьохтисячна відмітка, денна температура впала до +10 ° С, подув холодний, пронизливий вітер до кісток, почалися дощі.

Перша довгоочікувана зустріч з кіангамі сталася на четвертий день шляху за пос.Сангсанг, у великій міжгірській долині, де бере початок одна з приток Брахмапутри - р.Рака Цангпо. На краю долини, більша частина якої була зайнята кочкарніковим болотом, ми за допомогою бінокля розгледіли групу з п'яти кіангов. Недалеко від них паслися тибетські газелі (Procapra picticaudata). А поблизу нас, з побоюванням поглядаючи на зупинилася машину і готуючись в будь-яку хвилину полетіти, стояла пара черношеіх журавлів (Grus nigricollis) з двома, вже підрісши, пташенятами.

У подальшому разом з кіангамі ми неодноразово зустрічали тибетських газелей. Ці невеликі тварини граціозні, з висотою в холці близько 60 см і довжиною від голови до хвоста трохи більше метра, дуже оживляли пустельний пейзаж. У них приємна палева забарвлення з характерним білим "дзеркалом", що охоплює майже всю задню частину тіла. На "дзеркалі" чітко видно чорний короткий хвіст. Самців легко відрізнити від самок по загнутим тому невеликим (довжиною близько 30-35 см) ріжками. Тибетське назва газелей - гоа. Спілкуючись з аборигенами по дорозі, ми вивчили і інші місцеві назви тварин: лисиця - амо, тарбаган - чібей, сніжний барс - рішім, вовк - Чанг, заєць - жігон, журавель - чунгджу, блакитний баран - ну, дика коза - ла, архар - нен, рись - та, ведмідь - том.

Перші сюрпризи                     Гейзер у священної гори Таге     

За пос.Рага дорога різко повернула на північ. Ми рушили по ній і невдовзі опинилися близько найбільшого в Тибеті (так стверджували супроводжували нас місцеві жителі) гейзера, що б'є фонтаном з-під землі біля підніжжя гори Таге. Навколо нього інші гейзери, трохи менше, виливали свої гарячі води в р. Ронгджу або, не знайшовши стоку, перетворювалися на невеликі гарячі озера. Всі вони літали і булькала, а сонце, що заходить, пробиваючись крізь чорні снігові хмари, додавало таємничості і без того незвичайної картини. Потрапивши під гіпнотичний зачарування долини, ми вирішили заночувати поряд з цією "маленьку Камчаткою", щоб на ранок прийняти гарячу ванну. Купання в природних гарячих джерелах - це єдина можливість змити з себе дорожній пил під час подорожі по Тибету, тому такий шанс втрачати не варто.

Коли намети були поставлені, з'ясувалося, що табір стоїть на колонії Пищуха і перемістити його нікуди, тому що весь берег Ронгджу до кам'янистих передгір'їв Таге зайнятий цими симпатичними большеухімі звірками, яких тибетці звуть аврал. З боку гори лунали голоси тибетських улар (Tetraogallus tibetanus), а з боку річки - крики Огарьов (Tadorna ferruginea), які водяться в Тибеті в такій кількості, що місцеві жителі збирають їх яйця як ми - гриби.

Чим ближче до ночі, тим більше збиралися над нами чорні хмари, і, нарешті, розпочався справжній сніговий буран. Намети зривало з кілків, Пищуха сховалися в норах, а ми сховалися в машинах. Здавалося неймовірним, що лише чотири дні шляху відокремлюють нас від сонячної і спекотної Лхаси. Перспектива ночувати в таку погоду в наметах не радувала, але буран закінчився так само раптово, як і почався, перетворивши долину в щось зовсім фантастична: струменя пари піднімалися тепер над суцільним сніговим покривом.

Сюрпризи тибетського клімату нам довелося випробувати ще не раз. Перепади денних і нічних температур досягали 40 ° С: 23-градусна денна спека змінювалася морозної вночі з температурою до -13 ° С. В один день можна було побувати і в зими і в літо! Але справжні-то тибетські зими, звичайно, набагато суворішим: на висоті 4200-4300 м над ур.м. середні зимові температури коливаються в межах від -34 до -39 ° С, а абсолютний мінімум становить -33 ° С.

Коли сніжна буря вщухла, до нас з-за річки прийшов місцевий житель. Він не роззуваючись перетнув річку вбрід і тепер стояв на снігу в мокрих кедах, розмовляючи з нами. При цьому, щоб не втрачати часу дарма, він продовжував прясти пряжу з вовни, сховану у нього за пазухою. Від нього ми дізналися, що Таге - не проста гора, а сам Цар Лев, що лежить неподалік красиве оз. Намцо - його дружина, а гейзер - їх чай. Щоб не гнівити Царя, місцеві люди не полюють в його володіннях. Але останніми роками, не рахуючись з тибетськими звичаями, тут промишляють китайці, і з цієї причини з околиць Таге зовсім зникли дикі яки. Але поки що все ще досить багато гоа і кіангов, бурих ведмедів з білою смугою (мабуть, ведмедів піщухоедов) і вовків, зустрічаються дикі вівці та кози. На сході долини ще можна побачити антилоп оронго, але і вони дуже страждають від китайських мисливців.

Коли наші запитання вичерпалися, гість чемно попрощався і з?? брався йти назад тим самим шляхом, яким прийшов. Тут ми не втрималися від давно мучить нас питання: чи не холодно йому в мокрих кедах? "Коли стоїш, то трохи холодно, - погодився він, - а коли йдеш, то тепло".

На прощання ми подарували нашому гостеві фотографію Далай-лами - найдорожчий подарунок для кожного тибетці. Навіть той, хто не говорить ні одного слова по-англійськи, знає, як попросити: "Далай-лама Пікчу". Він спочатку поставив фотографію собі на голову, потім підніс до обличчя і до грудей, віддаючи таким чином данину поваги правителя Тибету, який у 1939 р. був змушений залишити свою країну і оселитися на півночі Індії, в Дарамсала.

Альтернатива заповідникам

Здається дивним, коли хтось усерйоз говорить про те, що гори, як люди, женяться, а озера виходять заміж, а потім разом п'ють чай з гейзера. Але це - одна з особливостей буддистської віри, яка не робить розходження між органічної та неорганічної природою. Буддисти вірять, що душу мають не тільки люди, а й усі живі і неживі складові цього світу, тому що світ - суб'єкт. Відносини між тваринами і людьми в світлі буддистських уявлень прирівнюються до родинних, і природа отримує свою значимість не через об'єктивне мислення, а через суб'єктивне відчуття і близьку спорідненість. Буддисти поклоняються природі, вони оголошують і визнають священними гори, озера, гарячі джерела. Часто це важкодоступні території, куди, за їхніми повір'ями, повертаються душі померлих святих. І прості люди мріють, щоб і їхні душі після смерті повернулися туди. Це природні території, прирівняні за значимістю до Богу. Тут навіть порушення тиші вважається гріхом, а вилов риби або вбивство тварини - злочином. Священні буддистські території - це ті ж заповідники, тільки засновані не на базі екологічних знань, а завдяки способу життя, абсолютно відмінному від нашого, де почуття мають більше значення, ніж раціональне мислення, де людина не відділяє себе від природи і не вважає себе володарем, здатним керувати природою і перетворювати її. Віра здавна захищала в Тибеті природу краще за будь-єгерів, і результатом цього захисту було щось незвичайне кількість неляканих звірів, яке вражало мандрівників століття тому. Буддисти не полюють на диких тварин, а в тому випадку якщо дика тварина, ведмідь або сніжний барс, виявлялося жертвою захищається людини, шкура і череп звіра приносили в монастир, як і череп зарізаного для їжі домашньої тварини - до чхортену *, щоб зняти з людини гріх за чужу смерть, а тварині дати можливість краще перевтілитися в наступному житті.

Чхортен (або ступа) - кам'яна будівля у вигляді вежі, де зберігаються священні тексти. У давні часи, коли не існувало портретів Будди, його символізували чхортени.

Згідно з тим же тибетським законами, що йде корінням в глибоку старовину і що збереглися до теперішнього часу, не можна вбивати і є м'ясо кіангов і всіх інших непарнокопитних тварин, включаючи домашніх коней. Тому в Тибеті не зустрінеш, як в Монголії чи Казахстані, численні табуни домашніх коней, що вирощуються на м'ясо. Коней іноді використовують для роботи і їзди верхи, але часто для цих цілей воліють яків чи ослів.

За долиною гейзерів, по дорозі до с. Тсочен, почали зустрічатися кіангі, але все ще рідко і в невеликих кількостях: одиночний самець, пара тварин, група з чотирьох тих тварин ... І раптом - одна самка з лоша, без самця. Ми здивувалися: для коней і куланів не характерно, щоб самки бродили самостійно. У чому тут може бути справа? Розгадка виявилася трагічною: метрів за 50 від дороги, у оз.Намцо, лежав вбитий самець, і над ним кружляли ворони. Місцеві люди, неподалік ремонтували дорогу, розповіли, що напередодні ввечері дорогою проїжджала машина з китайськими прикордонниками. Помітивши неподалік двох дорослих кіангов з лоша, вони зупинилися. Через кілька секунд пролунав постріл, від якого впав і почав битися в передсмертних судомах самець, з переляку сахнулись бік самка і лоша. З машини пролунав регіт, потім знову запрацював мотор, і машина поїхала геть. Жодного волосини не було рушити з цієї тварини, позбавленого життя просто так, попутно, заради розваги.

Так, за трагічну випадковість, нам випала можливість поблизу розглянути кіанга і зробити проміри. Це був вже досяг зрілості молодий самець невеликого росту (висота в холці 127 см, довжина тулуба від переднього виступу плечолопатковий зчленування до задньої точки сідничного бугра 125 см, висота у лікті 70 см). Його забарвлення дуже схожа з забарвленням кіангов, зустрінутих Пржевальським на північному сході Тибету (Пржевальський Н.М. Монголія і країна тангутів. Трирічне подорож у Східній нагірної Азії. М "1946. С.236-237). Верхня частина тулуба і голова забарвлені в коричневий колір (більш темний, ніж у туркменських і монгольських куланів), нижня частина біла. Довжина закінчується білим носом голови (від потиличного гребеня до кінця верхньої губи) близько 60 см. Межа між темно-і светлоокрашеннимі частинами чітка. На шиї коричневий колір займав зверху приблизно третю частину і тягнувся уздовж гриви. З нижньої частини шиї біле забарвлення переходила на груди, живіт і ноги. На боках тулуба кордон між квітами проходила приблизно посередині. Але у передньої ноги білий колір з живота клином досягав лопатки. Всі ноги спереду світло-палеві, але цього з великої відстані помітити майже неможливо, ноги здаються білими. Передні ноги тонше задніх (обхват Пяст склав 14.5 см, а обхват плюсни - 17 см), але копита на них більше і ширше (передні копита 12х8, 5 см2 задні 10х7 см 2). Темно-коричнева стояча грива, висотою 18 см без чуби, поступово переходила в вузьку такого ж кольору смугу, яка йшла посередині спини, а потім закінчувалася хвостом. Чіткість і закінченість забарвленням надавали чорні кінчики вух (коричневих зовні і білих зсередини) і смужка чорного волосся, що йде по вінцю навколо копит. Розмір вуха від основи до кінчика склав рівно 17 см. Хвіст кіанга не був схожий ні на хвіст коня, ні на хвіст осла і навіть відрізнявся від хвостів інших представників групи Hemionus. Він більше нагадував хвіст коня Пржевальського: уздовж репіци росли коротке волосся, і тільки нижче починалися довгі, утворюючи "пензлик" довжиною 54 см. Як і у куланів, у нього були "каштани" (рудіментние рештки 1-го пальця) тільки на передніх ногах, вище наручного суглоба.

Після оз.Намцо кіангі перестали зустрічатися. Дорога пішла вгору на перевал, розташований на висоті 4860 м над ур. м. Тут не тільки тварини, а й птахи стали вкрай рідкісними. Тільки високо в небі, виглядаючи здобич, кружляли степові орли і беркути.

Рай для птахів

Наступний день був більш вдалим. Ми дісталися до центрального плато, частіше званого тут Чангтан. На відрізку шляху між двома найбільшими селищами Тсоченом і Герцен, незабаром після того, як позаду залишилося Чундуломо містечко, розташоване на висоті 5500 м над ур.м., місцевість стала більш рівною з безліччю великих і малих, прісних і солоних озер. Таку велику кількість обумовлено великою кількістю атмосферних опадів, особливо в літній час (500 - 1000 мм), інтенсивним таненням снігу і льоду в горах, з одного боку, і відсутністю стоку цієї води - з іншого. Мілководдя прісних озер - справжній рай для водоплавних птахів, які перетинають Тибет під час міграцій, а для куликів і Огарьов - ідеальні місця для гніздування. На багатьох озерах птиці обчислюються тисячами. Серед них найбільш часто зустрічаються такі види птахів, як лисуха (Fulica atra), чубата чорніти (Aythya fuligula), червоноголовий нирок (A.ferina), чирок-свистунок (Anas crecca), шилохвіст (A.acuta), звичайна свищів (А.penelope), огар (Casarca ferruginea), червононосий нирок (Netta rufina), великий крохаль (Mergus merganser), звичайний гоголь (Bucephala clangula), сірий гусак (Anser anser), Білолобий гусак (A.albifrons), гуска-Гуменник (A.fabalis), ЧОМГО (Podicep cristatus), чорношийна поганка (P.nigricollis), травник (Tringa totanus), шилоклювка (Recurvirostra avosetta), тибетська чайка (Larus brunneicephalus), чорноголовий реготун (L.ichthyaeetus).

Схема тибетського нагір'я. < br> Пнктіром показаний маршрут експедиції

Останній із згаданих видів зустрічається в західному Тибеті всюди: скупчення цих птахів (іноді навіть численні) звичними на озерах, а окремі особини часто можна побачити що летять вздовж русел гірських річок далеко від озер. Схоже, багато чорноголові реготун зимують в Тибеті, хоча це спостереження і суперечить поширеній думці, що всі птахи цього виду проводять зиму на узбережжі Індії та Ірану.

У тих місцях плато, де випаровування вище, ніж надходження води, утворюються солоні озера. Біля одного з них, тунця, нам зустрілася найбільша група кіангов в 36 особин. Був вечір, і кіангі паслися на мізерної рослинності кам'янистої пустелі, тримаючись ближче до гір. Швидше за все тут було кілька груп, які зібралися разом після випадання снігу в горах. Ми були надзвичайно раді цій зустрічі, правда, похмура погода перешкодила зробити гарні знімки, а загальна картина все ще мало була схожа на те, що бачив і описав Пржевальський: в достатку з ссавців зустрічалися тільки Пищуха, а з птахів - Жайворонки (Eremophila alpestris elwesi, Alauda gulgula inopinata, Calandrella acutirostris tibetana, C.brachydactyla) і земляні горобці (Pyrgilauda taczanowskii). Схоже, збувалися предсказания зустрівся нам в Тсочене китайського вченого, який, дізнавшись про мету нашої поїздки, сказав, що ми неправильно вибрали маршрут: нам варто було проїхати по дорозі від Нагчу до Герцена, де до цих пір можна побачити не лише безліч кіангов і антилоп оронго, а й диких яків. Дорога, про яку говорив доктор Ванг, проходить по південному кордону нещодавно організованого національного заповідника "Чангтан". Це найбільший заповідник Китаю і другим за розміром у світі, площа якого становить понад 70 тис. км2. Він поступається тільки Гренландському національному парку, більша частина якого знаходиться під льодом. Територія заповідника "Чангтан" охоплює найвищу частину (від 5 до 5.6 тис. м над ур.м.) тибетського плато (Sсhа11еr G. В. Tibet 's remote Chang Tang. In a High and Sacred Realm// National Geographic. 1993. August. P.64-87).

Доктору Вангу по роботі часто доводилося їздити по цій дорозі до Герцена, де він займався перетворенням сонячної енергії та електрифікацією селища, і в нас не було підстав сумніватися в його словах. Він дуже сумнівався в тому, що ми, продовжуючи їхати на захід, побачимо тих, кого шукаємо. Але він жодного разу не бував на захід від Герцен. А оскільки змінити маршрут, затверджений численними організаціями в Лхасі, ми не могли, залишалося тільки сподіватися, що ситуація зміниться на краще після того, як Герцен залишиться позаду.

Іноді диких тварин можна зустріти в місцях, де зовсім не чекаєш. У сел. Герцен, біля входу в китайську готель, був прив'язаний рудий вовченя. Було схоже, що люди ставилися до нього добре: на вечерю він отримав цілу баранячу голову. Дружньо і грайливо була налаштована до нього навіть собака господаря готелю. І все-таки нам дуже хотілося перерізати мотузку, яка обмежувала свободу вовченя.

Довгоочікувана зустріч                     Наші надії виправдалися: ми зустріли не тільки поодиноких тварин, а й стада кіангов, серед яких було багато лошат.     

Наші надії зустріти кіангов на землях, що лежать на захід від Герцен, виправдалися: між селищами Янху і Гаки, на відстані 188 км, ми зустріли 333 кіанга! Тут, близько найкрасивіших озер, жили і одиночні тварини, і невеликі групи і навіть стадо з 120 особин. Серед дорослих тварин було багато лошат, що народилися цієї весни і вже цілком зміцніли. Гармонійно складені, швидкі, сильні звірі, які в одну мить могли б зникнути з наших очей, однак виявилися, дійсно, настільки цікавими, що дозволили наблизитися досить близько, щоб відобразити їх на фотоплівку.

"Ну, тепер начнетс", - подумали ми і ... На другий день не зустріли не тільки жодного кіанга, а й жодного іншого великого тварини. Після Гаки гори стали вищими, озера зникли, дорога ввійшла в вузьку долину одного з приток Інду - р.Сенгхе Цангпо. Наступної зустрічі з кіангамі нам довелося чекати ще кілька днів. Їх не було ні в пісках за містом Алі, де, досягнувши самої західної точки маршруту і отримавши ще кілька дозволів, ми повернули на південь, ні в зайнятої великими стадами худоби долині іншого притоки Інду - р.Гар Цангпо, ні в глиняних горах стародавнього князівства Гуге, В цих горах, схили яких прикрашені нерукотворним скульптурами, що нагадують буддистські статуї, перед нами, вже багато днів не що бачили ні одного дерева і жодного чагарнику (вище і красивіше, ніж Карагай), як диво з'явилися розфарбовані осінніми фарбами зарості тамариску і мірікаріі (Myricaria squamosa), a також обсипані помаранчевими ягодами і обвиті Ломоносов кущі та окремо розташовані дерева обліпихи (Hippophae tibetana, H.salicifolia). У заростях обліпихи миготіли великі любителі її ягід - червоночеревая горихвістка (Phoenicurus erythrogaster) і червоні в'юрків (Carpodacus puniceus). Ці дивовижні яскраво пофарбовані маленькі пташки гніздяться в Тибеті на дуже великих висотах, в основному між 4 і 5 тис. м над ур.м. Максимальна зареєстрована висота гніздування червоночеревая горихвістка 6100 м над ур.м. Після періоду гніздування, коли самиці з молодняком відлітають зимувати на південні схили Гімалаїв, самці залишаються в Тибеті, де пережити зимові холоди їм допомагають ягоди обліпихи і барбарису.                     Палац князівства Гуї - споруда з безліччю печер і підземних ходів,
  зведена на високій глиняного горі в X-XI ст. й зруйноване
під час Китайської культурної революції     

Вирвавшись з обіймів казково красивих гір, ми виїхали в долину р.Ланенгк Зангбо, на іншому березі якої серед жовтих тополь розташувався пос.Тсада. Ми зупинилися у селищі на один день, щоб трохи відпочити і оглянути руїни княжого палацу Гуге - абсолютно незвичайного споруди, з безліччю печер і підземних ходів, зведеного на високій глиняного горі в X-XI ст. і зруйнованого під час Культурної китайської революції.                     Вид з плато на глиняні гори і сніжні вершини Гімалаїв     

Коли настав час рухатися далі, Дензін запропонував виїжджати з Тсади по новій дорозі. Ми, не довго думаючи, погодилися, занадто пізно усвідомивши, що "нової" тут називають не знов побудовану, а нещодавно прокладену водіями дорогу, насправді - бездоріжжя. Однак види, які відкрилися з плато, що лежить вище глиняних гір, а потім краси "кольорових" вулканічних гір і кратерного озера, компенсували все незручності, пов'язані з їздою по бездоріжжю. До того ж, там зустрілось зграя гімалайських, або снігових, куріпок (Lerva lerwa).

По святих місцях

Ми наближалися до самим священним місцям Тибету - горе Кайлаш і оз.Манасарова, коли зникли з поля зору кіангі і газелі раптом знову оживили пейзаж. На відстані 75 км, що лежать між гарячими джерелами у монастиря Татапурі і пос.Тарчен, що примостився біля підніжжя гори Кайлаш, ми нарахували 91 кіанга (65 паслися біля оз. Лама Цо) і 49 газелей гоа. З одного боку озера білів майже правильний конус Кайлаша, а з іншого сяяли снігові вершини Гімалайських гір Гурла-Мандхата. Ми вже помітили, що кіангі вибирали для проживання найкрасивіші місця південно-західній частині Тибету. Ці тварини безумовно володіли вишуканим смаком, який не підвів їх і цього разу.

Для послідовників чотирьох релігій (буддизму, індуїзму, Джайн і бон) Кайлаш - це центр світу, це гора, яку обрали своїм вічним притулком Шива, Будда і багато бодхісатви.

Бодхисатва - людина, яка прагне досягти найвищого ступеня досконалості (Будда), але поки що не увійшов до нірвани заради того, щоб допомагати іншим людям на шляху вдосконалення. Кожен Будда перед тим як увійти в нірвану деякий час був бодхісатви.

Друге, Тибету, назва гори Кайлаш - Канг Рінпоче. "Канг" означає гора, а "Рінпоче" - головний настоятель тибетських монастирів. Люди приходять до цієї гори, як до священика, щоб отримати благословення. Для них природа і культура нероздільні. Кайлаш - це і природний чхортен. Тибетці вірять, що якщо обійдеш навколо гори один раз, то очистишся від всіх гріхів, здійснених за рік, якщо повторити обхід 12 разів, то можна очиститися від усіх гріхів, накопичених протягом життя, а якщо зробити 100 обходів,?? о в наступному житті сам станеш бодхісатви. Для всіх послідовників цих релігій мета життя полягає в тому, щоб вирватися з кола перевтілень і досягти тим самим справжньої свободи, тобто позбутися необхідності знову і знову після смерті повертатися на Землю. Ось чому Кайлаш завжди був місцем паломництва, до якого стікалися люди, що живуть за тисячі кілометрів звідси. В даний час, коли буддизм та індуїзм завойовують все більшу популярність у Європі, зростає і кількість західних туристів, багато хто з яких приїжджають до Тибету з єдиною метою - обійти гору Кайлаш.                     Священна гора Кайлаш.     

Ми теж не стали упускати можливості позбутися від гріхів і вирушили в дорогу навколо Канг Рінпоче, зануривши все найнеобхідніше на яків. -Большая кора "- так називається шлях навколо гори Кайлаш протяжністю 59 км. Починається він в пос.Тарчен, на висоті 4575 м над ур.м., а у своїй самої високої точки, на перевалі Долма Ла, сягає позначки 5636 м над ур.м. У перший день, повні сил, ми раділи можливості пройтися пішки, дивувалися закривають небо хмар гімалайських і перлинних в'юрків (Leucosticte nemoricola, L.brandti), вважали наполохані зайців, а іноді навіть відхилялися від основної дороги, щоб поглянути на слід, залишений Буддою, або на величезний камінь, нібито кинутий Міларепа, або на одне з найбільших і самих священних, так званих "повітряних поховань" Тибету.                     Кумай. За повір'ями ці птахи допомагають померлому людині звільнитися від тіла і досягти небес.     

У Тибеті здавна існує звичай повертати тіла померлих людей в природу через живих істот - хижих птахів і тварин. Родичі приносять тіло на спеціальне місце, де за допомогою ножа воно обробляється на дрібні шматочки, при цьому кістки теж дрібно дробляться, щоб птахи і тварини могли їх швидше з'їсти. Яким би жахливим не здавався цей звичай, тибетці слідують йому з найкращих спонукань: таким чином вони допомагають душі померлого якомога швидше звільнитися від тіла і досягти небес. З цим "варварським" звичаєм не зважили китайський уряд, і в 50-х роках, коли Тибет став частиною Китаю, вона вирішила раз і назавжди покінчити з ним. Буддійські монастирі були піддані руйнуванню, хижі птахи - кума (Gyps himalayensis), білоголовий сип (Gyps fulvus), бородань-ягнятник (Gypaetus barbatus) - масового винищення, а хижі тварини, навіть собаки -- отруєння. У результаті цих дій систематично проводяться до 70-х років великі хижі птахи стали дуже рідкісними, у селах замовк собачий гавкіт, а тибетці проте продовжували (тепер таємно) приносити тіла померлих на місця "повітряних поховань". Ворони, галки і клушіци не могли справлятися з "жертвою" так швидко, як великі хижаки, і тому тіла померлих довше залишалися "не похованими", що болем озивалося в серцях родичів. Наприкінці 80-х років стало очевидно, що такий шлях підкорення Тибету не дає бажаного результату, і уряд змінив свою політику: за певних умов ченцям знову став