Як правильно виростити каллісію запашну в домашніх умовах?

Ткаченко Кирило Гаврилович

Загальні питання агротехніки.

Для успішного вирощування рослин дуже важливо знати особливості їхнього природного середовища проживання і, по можливості, наблизити до них умови утримання. Рослини в кімнатах змушені пристосовуватися до умов комфорту людського житла, які далеко не відповідають життєвим вимогам рослин. Рослини часто страждають від нестачі світла, сухості повітря, перегріву або, навпаки, від переохолодження. Тим часом всі життєві фактори, що забезпечують ріст і розвиток рослин (світло, тепло, волога, грунт), тісно взаємопов'язані. Надлишок або недолік одного з них призводить до зміни іншого. Так, при недоліку світла взимку рослини треба сбдержать при мінімальних для них температурах, при це в свою чергу зменшується їхня потреба у воді.

Для кожної рослини в кімнаті потрібно підібрати оптимальне за всіма параметрами місце, а за відсутності необхідних умов - створювати їх штучно. Необхідно підсвічувати рослина додатковими лампами, захищати від висушують дії батарей, від холодного зимового повітря і т. д. Для самих вимогливих рослин нерідко споруджують спеціальні кімнатні теплички, оконние'вітріни з регульованою освітленістю та мікрокліматом. При підборі рослин для озеленення необхідно враховувати можливості та функціональне призначення того або іншого приміщення. Наприклад, для службових приміщень підбирають більш витривалі рослини, ніж для житлових кімнат.

Уход и содержание. Основні правила і рекомендації.

Земляні суміші. Для вирощування каллісіі готують земляні суміші приблизно такі ж, як і для традесканції і діхорізандри. Основа - листовий перегній (3 частини), до нього додають парниковий перегній (2 частини), дернову землю (2 частини), пісок (3 частини). У посадкових ємностях роблять хороший дренаж або з сфагнуму, або крупного піску.

Для вирощування живців готують земляну суміш наступного складу: листовий перегній (2 частини), парниковий перегній (1 частина) і пісок (3 або 4 частини). Для молодих рас-_ теній або живців підходять горщики з верхнім діаметром від 8 до 12 см, а так само плошки або рассадочние ящики, в яких також обов'язково робиться добрий дренаж. Крупномірних рослини можна містити у великих плошках або інших великих ємностях (діаметром 30 см і більше). Для живців використовують горщики діаметром 8-12 см.

Листова земля - це перегній листя деревних порід. Приготувати його дуже просто. Восени, наприклад, коли проводиться прибирання території ділянки, всі зібрані листя, за винятком дубових, згрібають в одне місце, і дають природно Перегніть за зиму. Навесні цю субстанцію просівають, видаляючи неперегнівшіе залишки, і використовують для пересадки більшості кімнатних рослин.

Парникова земля - це найчастіше добре перепревшій гній (може бути як кінським, так і від великої рогатої худоби, або від дрібних домашніх травоїдних тварин -- кроликів, кіз), на якому рік чи два вже вирощували огірки або томати. Перед використанням його в якості інгредієнта земляних сумішей до неї додають 100-200 г деревного попелу з розрахунку на 10 кг грунту, а також додають по 30-50 г суперфосфату і азофоска, і також додають ще й по 10-20 г на цей же кількість грунту різних добрив з мікроелементами, все ретельно перемішують і додають у нові земляні суміші.

Дернова земля - її отримують шляхом просіювання землі з-під багаторічних злаків. Вона, як правило, за своїм механічним складом глиниста - від суглинків до легких суглинків. Для її приготування, якщо дозволяють можливості, зрізують кілька шарів щільного газону, складають один на одного, добре поливають, і залишають перегнивати. Через рік або два створену купу просівають і відсів використовують для приготування земляних сумішей.

Пісок найчастіше беруть річковий, промитий. Важливо мати пісок різних фракцій з розмірами, то є і дрібний, і великий. Сфагнум, або "болотний мох", збирають на болотах, або у вологих місцях, в лісах.

Заранее його нарізають, підсушують, і зберігають до використання. У разі пересихання моху перед використанням його добре промачівают протягом доби. Пересаджують рослини раз на рік, переважно ранньою весною (з кінця лютого по кінець квітня або травня). Молоді, активно ростуть рослини можна перевалити двічі за сезон, але остання перевалка (в більший об'єм горщика зі свіжою земляний сумішшю) не повинна бути пізніше середини серпня. Але в ряді випадків, якщо є необхідність, можна пересадити або перевалити рослини до кінця вересня або навіть жовтня, при цьому важливо утримувати рослини в теплих умовах з достатнім освітленням.

Пересаджені рослини не можна виставляти на протяги, в прохолодні приміщення. Потрібно пам'ятати, що зимове утримання відбувається при відносно невисоких температурах (оптимум-при 16 ° С), що викликають уповільнення усіх процесів, сприяє проходженню періоду відносного спокою, і краще з рослинами до кінця лютого нічого не робити. При зниженні температури до +13 ° С вже з'являється ризик погубити рослини. Критичною температурою для кал-лисий запашної є +10 ° С.

Але часто садівників практика показує, що незважаючи на всі рекомендації фахівців, рослини прекрасно ростуть і практично в суміші торфу з піском, або у важкій глинистому грунті, деякі рослини можуть витримувати і протяги, і більш низькі температури. Це все, звичайно ж, так. Але якщо ви хочете мати гарні, здорові, повноцінні рослини, то можна, а краще, потрібно витратити свої час і сили для створення своїх улюбленців найбільш оптимальних умов для росту і розвитку. Вони вас віддячать і своїм зовнішнім виглядом, і наросшей масою, яка піде на приготування домашніх зілля.

Вологість повітря.

Більшість рослин, вирощуваних у кімнатах, страждає від сухості повітря. Відносна вологість повітря в кімнатах складає близько 50%, взимку із-за парового опалення повітря значно суші. Для більшості кімнатних рослин оптимальна вологість повітря 70-80%. Каллісія потребує ще більш вологому повітрі (до 90-95%). Сухість повітря може викликати пожовтіння країв листя, опадання бутонів і квітів.

Регулярний обприскування рослин сприятливо діє, однак підвищує вологість повітря тільки поблизу них і на нетривалий час. Вологість повітря можна підвищити, поставивши рослини на піддони з вологим піском, мохом, торфом або керамзитом, а також, помістивши між рослинами місткості з водою або зволожувач повітря. Проте оптимальну вологість повітря можна забезпечити тільки в кімнатній теплиці з регульованим кліматом.

При обприскування рослин краще використовувати пом'якшення воду, вільну від солей, тому що від них залишаються плями на листі. Вода повинна бути теплою - на кілька градусів вище кімнатної. Якщо рослини перебувають на сонці, температура води для обприскування повинна бути близькою до температури листя, щоб не залишилися плями - "опіки" від різниці в температурі води і нагрітих на сонці листя. На яскравому сонці і при низькій температурі обприскування не рекомендується. Взимку краще обприскувати в першій половині ДНЯ.

Особливо важливо обприскувати рослини після пересадки протягом 1-2 тижнів, до тих пір, поки вони не укорінятимуться.

Температурний режим.

Зазвичай найбільші труднощі полягають у змісті рослин, які вимагають знижених температур взимку. Створити такі умови в кімнатах досить складно. Якщо рослини стоять на вікні, їх розташовують ближче до скла, частково відгороджують від приміщення шторою, відкривають кватирку, ставлять щит від жаркого повітря опалювальних батарей. Іноді у вікні залишають одну зовнішню раму або розширюють простір між рамами, створюючи спеціальну віконну тепличку для субтропічних рослин.

Підвищені температури, особливо взимку при недоліку світла, шкідливі і для тропічних і субтропічних рослин, у тому числі і для каллісіі. Якщо немає можливості знизити температуру, необхідно дати додаткове освітлення. У літню пору перегріву можна уникнути затінити вікно марлею або папером, але так, щоб рослини одержували достатньо світла. Температуру повітря можна знизити шляхом провітрювання. При цьому важливо уникати прямих протягів, які негативно позначаються на стані рослин. При провітрюванні взимку під час морозів рослини потрібно відставляти від вікна, в слабкі морози - закривати папером, тканиною. Крім регулювання температури, приплив свіжого повітря, в якому рослини потребують постійно, досягається провітрюванням.

Негативно позначається на стані рослин і зниження температури. Часто від переохолодження страждають рослини, розміщені на вікнах. Тут температура грунти нерідко виявляється нижче кімнатної. У таких умовах корені погано засвоюють воду, можуть загнити. Для ізоляції від холоду вікно утеплюють, під рослини підставляють дошку так, щоб горщики стояли на 1-2 см вище. Для ізоляції від холоду горщики з рослинами занурюють у вологий мох, торф, керамзит. Однак прибирати рослини з вікна не рекомендується, щоб не позбавляти їх світла.

Дуже важливо стежити за нічними температурами. Вночі температура повітря в приміщенні ой дуже важлива їх збереження. В догляді за кімнатними рослинами уміння правильно оцінювати його потреба в воді (і відповідно правильно полити його) є запорукою гарного росту і цвітіння.

Як надлишковий полив, так і його недолік призводять до пошкодження, перш за все кореневої системи у рослин, а в подальшому - до послаблення всієї рослини, нерідко до його загибелі. Як часто поливати те чи інше кімнатна рослина, скільки давати йому води - не можна встановити раз і назавжди, тому що потреба рослини у воді залежить від багатьох причин: від екологічних умов існування його на батьківщині, пори року, температури та освітленості приміщення, стану рослини в даний момент. Має значення також і розмір горщика, в якому перебуває рослина, якість субстрату.

За багато років існування кімнатних рослин в практиці склалися конкретні загальні правила по догляду за ними, в тому числі і з поливу. Ці правила, однак, не виключають обов'язкового індивідуального підходу для кожної рослини, обліку його специфічних особливостей.

Які ж основні правила поливу кімнатних рослин?

Рясний полив. Рослини поливають відразу після проса-Ханія землі в горщиках. У рясному поливі потребують всі рослини в період цвітіння й росту; навіть при незначною пересушуванні молоді пагони, бутони і квіти можуть постраждати.

Помірний полив. Рослини поливають не відразу після про-сиханія землі, а через день-два, тобто рослини злегка підсушують. Для деяких рослин таке легке підсушування є обов'язковим у період спокою, тому що це стимулює закладення і дозрівання квіткових нирок.

Рідкісний полив. Рослини залишають сухими протягом не

скількох днів, тижнів, місяців.

Каллісію запашну влітку поливають рясно, взимку помірно. Однак помірний полив не означає, що земля в горщику з рослиною повинна просихати до такої міри, щоб в'яли листя. Сильна пересушування грунту також небезпечна, як і надмірна полив: у рослин відмирає частина кореневої системи (перш за все молоді корені), жовтіють і обсипається листя (спочатку нижні). Рослини, пересушені неодноразово, поступово слабшають, втрачають декоративний вигляд. Часта пересушування приносить шкоду не тільки рослинам, але і самої землі: порушується структура грунту, її пористість, земля поступово ущільнюється, швидше висихає, порушується її газообмін.

Необхідність поливу визначають різними способами. Зовні підсохлу земля світліше, ніж сира. Найчастіше перевіряють землю на дотик (вона має бути трохи вологою, розсипатися, не прилипати до пальців), а також за вагою горщика з рослиною, за звуку при постукуванні по стінці горщика (якщо горщик важкий, а звук глухий -- поливати рано).

Для великих рослин у діжках і ящиках необхідність поливу визначається на дотик, але не по верхньому шару грунту, а на глибині декількох сантиметрів. У великих горщиках полив найкраще визначати одночасно на дотик і по звуку.

Влітку і весною рослини поливають часто, в жарку сонячну погоду невеликі горщики іноді 2 рази на день. Особливо багато води рослина споживає під час росту, тобто навесні і влітку. Восени і взимку у більшості рослин зростання припиняється, і вони знаходяться у відносному спокої. Навіть якщо у деяких рослин у зимовий часом спостерігається зростання, полив повинен бути помірним. Якщо влітку надлишок води швидко ліквідується за рахунок росту рослин і великої кількості світла і тепла, то взимку непомірний полив може призвести до загибелі коренів і потім рослин, особливо в прохолодному приміщенні або на холодному вікні. У той же час у приміщеннях, де рослини стоять на підвіконнях, по'д якими знаходяться розпечені батареї центрального опалення, поливати доводиться мимоволі частіше, ніж влітку. Відбувається не тільки перегрів кореневої системи, але й посилене вимивання поживних речовин з грунту. Часте висихання і частий полив прискорюють руйнування її структури. У поєднанні з недоліком світла в зимовий час все це послаблює рослини. Найбільше кімнатних рослин гине в осінньо-зимовий час.

Перевіряти необхідність поливу варто щодня, а влітку в жарку погоду - вранці і ввечері. Основний полив краще проводити в першій половині дня.

Скільки води потрібно дати рослині. Іноді вважають, що багато поливати - значить давати багато води. Насправді, поливати більше означає частіше, а поливати менше -- рідше. При кожному поливі рослині потрібно дати стільки води, щоб вона добре промочила весь земляний кому і витекла на поддоннік.

Поливати потроху кожен день не рекомендується, тому що в цьому випадку вода може промочити тільки верхній шар землі, а корені, що знаходяться в нижній частині горщика, пересохнуть.

Рослини поливають, наповнюючи водою горщик кілька разів по самі вінця до тих пір, поки вона не з'явитися в поддонніке. Якщо на поверхні грунту видні пухирці повітря, полив повторюють до тих пір, поки вони не перестануть з'являтися. Тільки за цієї умови земля буде добре промочила.

Зазвичай рослини поливають зверху, щоб міститься у воді надлишок солей кальцію, магнію та інших елементів, що негативно впливає на кореневу систему, поглинався верхнім шаром грунту, тому що в ньому менше коренів. Іноді, побоюючись появи плям на листках або загнивання бульб при попаданні на них води, рослини поливають знизу, наливаючи воду в поддоннік. Цього робити не слід. Плям же на листках можна уникнути, використовуючи теплу воду (вони утворюються в результаті великої різниці в температурі нагрітих на сонці листя і холодної води). Воду з поддонніка або кашпо зливають, щоб не загнили коріння. Особливо це важливо робити восени і взимку.

Якщо вода при поливі не просочується на поддоннік, а застоюється на поверхні, потрібно перевірити, чи не засмітилися дренажний отвір. У такому випадку його прочищають знизу паличкою. Якщо вода не тече, то рослину обережно вибивають з горщика, поправляють черепки (дренаж) на дні і знову садять, ущільнивши земляний ком по стінках горщика. Якщо земля в горщику з рослиною дуже щільна, глиниста, то у випадку її пересушування вода також довго затримується на поверхні грунту, не усмоктуючись. Те ж відбувається, якщо горщик дуже щільно забитий корінням.

Іноді наоборбт, вода дуже швидко витікає на поддоннік. Це означає, що земля сильно пересушена, вода стікає по стінах горщика, не встигаючи промочити землю. Після пересушування його дуже важко потім просочити водою. Такі рослини потрібно дуже добре пролити, поставивши їх в таз з теплою водою, щоб вона повністю покрила горщик, і обприскати теплою водою. Коли на поверхні грунту перестануть з'являтися пухирці повітря, горщики вийняти з води.

Рослини, постраждалі від сильної пересушування або від надмірного поливу, слабкі, хворі рослини потрібно поливати особливо уважно. Рослини, які постраждали від переливу, треба утримувати суші, щоб відновити, кореневу систему.

Рослини з великою кількістю коренів, щільно обплітає ком, важко добре пролити з лійки. Їх краще поливати, занурюючи горщики на воду.

При вирощуванні рослин в квіткарках із пластику або металу, керамічних вазах, ящиках і плошках без отворів для стоку води треба, перш за все, побоюватися надмірного поливу. Для стоку води після поливу на дно квіткарки повинен бути покладений хороший дренаж (черепки, керамзит, галька).

Поливати рослини в квіткарках потрібно дуже обережно, перевіряючи, підсохла чи земля не тільки зверху, але й на глибині. Якщо земля ще сирувата, слід обмежитися легким обприскуванням рослин і верхнього шару землі.

Температура і якість поливної води. Поливати рослини треба водою кімнатної температури (22-24 ° С) або на 2-3 ° С і вище. При низькій температурі коренева система мало активна. Якщо взимку на вікні холодно, то краще поливати водою трохи тепліше кімнатної, але дуже теплу воду використовувати не можна, щоб не викликати передчасний зростання.

Влітку рослини поливають більш теплою водою (до 30 - 32 ° С). Чим гарячіше в приміщенні, тим тепліше має бути вода, що застосовується для поливу і обприскування рослин. Полив холодною водою, особливо в теплому приміщенні, може викликати опадання листя. Поливати кімнатні рослини найкраще м'яких слабокислою водою, вільної від кальцію і магнію. Дощовий і талої води у промислових районах користуватися не рекомендується, тому що вона може мати лужну реакцію і містити шкідливі для рослини домішки. Частіше для поливу доводиться користуватися водопровідною водою, що містить солі кальцію, магнію і хлор, що негативно впливають на рослини. Високий вміст солей кальцію у воді призводить до порушень поглинання рослинами з грунту найважливіших елементів живлення: фосфору, заліза, марганцю, алюмінію, бору та інших, які переходять на посилання, недоступні для рослин.

Тому при використанні водопровідної води для поливу потрібно враховувати її жорсткість, тобто вміст солей кальцію і магнію. У різних місцях вода має різне жорсткість, яка змінюється навіть по сезонах (взимку вище). Способи визначення жорсткості води є в довідниках по акваріумному рибництва.

Полив водопровідною водою позначається на кислотності грунтових субстратів, застосовуваних для вирощування рослин, зміщуючи її в бік нейтральної або навіть лужний. Тим часом більшість кімнатних рослин, так само як і каллісія, потребують слабокислих грунтах. Тому при поливі рослин потрібно враховувати кислотність грунту. Її визначають найчастіше у водному грунтової витяжці за шкалою спеціально підібраних індикаторів. Вона виражається умовними одиницями - рН. Чим вище ступінь кислотності, тим нижче значення рН. Для більшості рослин оптимальними є грунти з рН від 5,5 до 6,5. Цей інтервал найбільш сприятливий для кращого засвоєння рослинами мінеральних речовин, а також для життєдіяльності грунтових грибів і бактерій, що беруть участь у мінералізації грунту. Для визначення рН грунтового розчину користуються приладом Алямовский або універсальної лакмусовим папером, яка є в магазинах хімічних реактивів.

При тривалому вирощуванні рослин в одній і тій же землі в ній накопичується багато солей кальцію, що грунт защелачівается (рН досягає 8 і вище). Солі кальцію і магнію, накопичуючись в горщику, осідають на стінках і на поверхні грунту у вигляді білих і сіро-коричневих смуг. Іноді при надмірному поливі кажуть, що земля "закісла", правильніше було б сказати, що вона "проізвестковалась". В умовах постійного зволоження, гарною освітленості і лужної реакції грунту на ній поселяються синьо-зелені водорості, утворюють слизовий наліт, що перешкоджає доступу кисню до коренів. Це викликає порушення у росту рослин, тому при поливі будь-яку водопровідну воду рекомендують пом'якшити. Особливо це важливо для каллісіі, погано переносить надмірна присутність солей кальцію,

В домашніх умовах деякі любителі використовують для поливу кип'ячену воду або відстоюють водопровідну воду з-під крана протягом 1-2 днів. В обох випадках з води випаровується хлор і осідає дуже невелика частина карбонатів кальцію. Більш дієвим способом пом'якшення води є додавання в неї щавлевої кислоти, яка тримає в облозі кальцій. Кількість кислоти, яке потрібно додати у водопровідну воду, встановлюється в кожному окремому випадку дослідним шляхом: у воду поступово додають у малих кількостях кислоту (соті частки грама на 1 л води) і перевіряють лакмусовим папером, доводячи до 5,5. Якщо земля сильно защела-Чена (рН> 7), рослини можна поливати деякий час НЕ водопровідною водою, а слабким розчином (0,1%) ортофосфор-ної, сірчаної та лимонної кислоти. Вони просто підкислює земельну субстрат.

Розмножують каллісію живцями. Живці знімають "з рослин в період з кінця лютого по травень (при необхідності можна черенковать рослини і до початку серпня). Для цього зрізують пагони з 2-4 нирками (вузлами). Нижнє листя акуратно видаляють, верхні листки вкорочують вдвічі і такі підготовлені живці злегка підсушують протягом 1 - 3 годин, потім поміщають похило або в підготовлені горщики, або в миски. Земляна суміш повинна бути добре зволожена. Расчеренкованние рослини обприскують теплою водою, вкривають поліетиленом. Щодня рослини провітрюють, при необхідності обприскують рослини та/або грунт. Через 10-14 днів поліетилен прибирають. А вже через 3-4 тижня, коли рослини окоренятся, вони можуть бути аккратно пересаджені в нові горщики з більш багатої і щільною земляний сумішшю.

Як варіант, коли немає під руками потрібних інгредієнтів для готування земляних сумішей, зачеренковать рослини можна і в піску, попередньо промиті та досить зволоженому. А коли дуже хочеться завести рослина, а умов немає ніяких - то можна зрізані рослини поставити у воду (краще відстояну, не кип'ячену, кімнатної температури), дочекатися, коли з'являться корені, і після цього висадити в якунебудь земляну суміш, але не глинисту. Головне -- постаратися зробити суміш грубої за механічним складом і щільною (без додати торфу та інших розпушувачів), злегка кислої (рН на рівні 5,5).

Ще один варіант укорінення рослин, мабуть, найбільш простий, якщо дозволяють площі. Просто присипають землею точку росту горизонтального втечі прямо на стелажі, або підставляють під нього новий горщик, в який і присипають зростаючий горизонтальний втечу (ус). Як тільки рослина дасть коріння, його відрізають від материнської рослини.

Живлення рослин, добрива.

Для нормального розвитку кімнатні рослини мають потребу в збалансованому мінеральному живленні, яке здійснюється кореневою системою з грунту. У субстраті для вирощування рослини повинні міститися всі основні елементи мінерального живлення: макроелементи (азот, фосфор, калій, сірка, магній, кальцій) і мікроелементи (залізо, цинк, марганець, бор, молібден, кобальт та ін.) Особливу роль у мінеральному живленні тропічних та деяких субтропічних рослин грає залізо, концентрація іонів якого в грунтовому розчині повинна бути більше (всього лише на два порядки менше в порівнянні з макроелементами).

Елементи мінерального живлення потрібні рослинам не тільки в достатній кількості, але і в певному співвідношенні. Недолік будь-якого елемента живлення не може бути компенсований надлишком іншого, навпаки, значний надлишок будь-якого елемента може викликати пригнічення рослини.

Азот входить до складу білків, хлорофілу та багатьох інших органічних сполук. Найбільшу потребу в ньому рослини мають в період активного росту. При азотному голодуванні листя набувають блідо-зелене забарвлення, дрібнішають, зменшується розгалуження пагонів; При надлишку азоту посилюється ріст, тканини утворюються пухкі, цвітіння затримується.

Фосфор - Основний елемент, що забезпечує енергетичні процеси в живій клітині. Фосфор необхідний в усі періоди життя рослин, особливо при підготовці до цвітіння. Нестача фосфору викликає уповільнення ростових процесів, затримку цвітіння.

Калій впливає на утворення та перетворення вуглеводів, білків і амінокислот, які обумовлюють стійкість рослин до несприятливих факторів зовнішнього середовища. Недолік калію порушує азотний обмін, в клітинах накопичується аміак, який в свою чергу викликає відмирання тканин. Ознаки калієвого голодування проявляються, перш за все, на старих листках. Пожовтіння і відмирання тканин починається з верхівки листа, поширюється вниз по краях пластинки, а потім - Між жилками. Припиняється і припиняється формування бутонів.

Магній входить до складу хлорофілу і відіграє важливу роль в. процесі фотосинтезу. При недоліку магнію рослина затримується в розвитку, листя біліють з верхівки і між жилками, часто скручуються, плоди не визрівають.

Більшість культивованих тропічних рослин відносяться до групи кальціефобов, і їх потреба в кальції незначна. Високий рівень карбонатів кальцію в поливної воді та розчинах добрив робить всі мікроелементи недоступними для рослин.

Недолік мікроелементів викликає гострі фізіологічні розлади, які на молодих листках проявляються в різного видах хлороз - пожовтінні, плямистості, омертвіння окремих ділянок. Сповільнюється зростання, часто спостерігається відмирання точок зростання.

Одним з найважливіших факторів, що впливають на процес поглинання речовин з грунту і розповсюдження їх в клітинах, є кислотноость грунтового розчину, позначаються на розчинності та доступності макро-і мікроелементів мінерального живлення. Для більшості кімнатних рослин отямум; знаходиться в слабокислою або кислому середовищі (див. розділ про поливі рослин). У лужному середовищі знижується розчинність мікроелементів - рослини страждають від недоступності заліза, бору, марганцю, цинку, міді, хоча в субстраті їх може бути достатньо.

В доповнення до живильних речовин, які рослини одержують із субстрату, необхідно проводити регулярні підгодівлі мінеральними та органічними добривами. Вітчизняна промисловість випускає цілий ряд мінеральних добрив. Широко застосовується сечовина і калійна селітра. Як фосфорних добрив застосовують водорозчинний суперфосфат в різних формах, фосфорнокислий калій і комбіновані добрива - метафосфат калію, амофос, метафосфат амонію. Магній вносять у формі сірчанокислого магнію, а залізо - в хелатній і сульфатної формах.

Підгодівлі і добрива. У період активного росту рослини необхідно підгодовувати мінеральними і органічними добривами, особливо, якщо навесні вони не були пересаджені в нову живильну земляну суміш. Можна використовувати звичайні, легкодоступні, широко продаються полікристалічні (водорозчинні) добрива з мікроелементами. У літній період рослини добре поливати слабким настоєм коров'яку з додаванням деревного попелу (100 г сухого кінського, кролячого або коров'ячого гною на 3 л окропу, до яких додають 1-2 ст. л. деревної золи). Розчин для поливу каллісіі готується на 1/3 або 1/2 слабкіше рекомендованого. Поливають таким розчином не частіше ніж раз на тиждень протягом 10 або 15 днів. Завжди потрібно орієнтуватися на стан рослини, судити по його зовнішньому вигляду - чим і коли його треба підгодувати, щоб йно зростала швидко і добре.

Для забезпечення позакореневих підгодівлі використовують ці ж розчини, але розводять їх у 10 раз (1:10, тобто на 1 л води додають лише 100 мл розчину добрив). Цим розчином обприскують рослини або вранці в похмуру погоду, або увечері, у другій половині дня, коли спадає денна спека, але не частіше чем.1 раз на 7-10 днів.

Доглянуті рослини мають блискуче листя, на них немає ні темних або бурих плям, дірочок, сохне кінчиків і ін Рослина утворює багато горизонтальних пагонів.

Підгодівлі зменшують з другої половини літа, і з серпня намагаються різко знизити (в 3-4 рази) вміст у грунті доступного азоту, щоб рослини сформували гарні стебла і підготувалися до зимівлі, котрі накопичили достатньо багато біологічно активних сполук, що визначають лікувальні властивості каллісіі.

В умовах північного заходу Росії, не кажучи вже про південних районах нашої країни, каллісію можна вирощувати влітку і у відкритому грунті. Расчеренковав рослини в період з березня по травень, після припинення загрози поворотних заморозків (приблизно після 15 червня для північного заходу) рослини можна висадити в тунельні парники, або скляні (плівкові) теплиці. Грунти повинні бути багаті орган