Національні парки Намібії

Намібія - Країна національних парків та заповідників. Вони складають мало не восьму частину території країни.

Дивовижна природа - магніт, що притягує сюди тисячі туристів з усього світу і, відповідно, чималі кошти. Курортне місто Свакопмунд - місце, з якого Кращий час вирушати у подорож по національних парках.

Велика частина туристів подорожують по Намібії тим же способом, яким і я, орендуючи транспорт підвищеної прохідності. Екскурсійних автобусів, забитих організованими групами, не побачиш. Намібія - країна не для тих, хто звик харчуватися три рази в день в дорогих ресторанах. Сюди їдуть за екзотикою і отримують її сповна.

Кілометрів за тридцять від Свакопмунда лежить місто Уолфішбей, Китова бухта. У ньому самому нічого особливо примітного, власне, і ні. Все цікаве знаходиться в океані.

В порту мене чекав Франсуа, з яким ми напередодні домовилися вирушити на морську прогулянку.

Це хоч і не національний парк, але було дуже примітне, я б навіть сказав відоме. Недалеко від Свакопмунда збираються тисячі морських котиків. Кажуть, що, якщо виїхати на човні до цього місця, то вони, буквально, в неї встрибують. Котики зовсім не бояться людей.

Не встигли ми відійти від берега, як, звідки не візьмись, з'явилися пелікани. Франсуа кличе їх військово-повітряними силами Намібії і завжди пригощає свіжої рибкою.

Франсуа показав мені фантастичний трюк: він дав повний хід, а пелікани летіли поруч із човном, не відстаючи від нас, і хапали рибу з рук.

Дзьоб у пелікана закінчується гострим гачком, яким він підчіплює здобич. Тому коли годуєш цих гігантів, треба діяти з обережністю.

супроводжувані птахами, ми дісталися нарешті до територіальних вод морських котиків.

Розповіді про те, що ці тварини самі лізуть до човна, виявилися зовсім правдою. Не встигли ми зупинитися, як у катер безцеремонно забрався здоровенний самець на ім'я Спотті.

Колись батько Франсуа виходив який потрапив під гвинт моторки котика. Він став зовсім ручним. З тих пір батько з сином приручили ще кілька тварин. Вони - справжні зірки Уолфіш-Бея.

Зараз у котиків період парування. Самці мало полюють, худнуть. Хоча Спотті мені, чесно сказати, худою не показався.

Але, на думку Франсуа, він зараз, можна сказати, худий. Ось коли знову нагуляє жир, буде в два рази більше.

Коса, відокремлює бухту від океану, не єдине місце, де гніздяться котики. У берегів Намібії їх мешкає близько 100 тисяч. Щоб чисельність популяції зберігалася на прийнятному рівні, періодично частину тварин відловлюють. Їх шкури високо цінуються на ринку.

Бенгельское холодну течію, яка йде уздовж берегів Намібії, створює сприятливі умови для планктону. Планктон приваблює рибу, а риба - великих морських тварин. Така ось харчовий ланцюжок. Забери планктон, і котики зникнуть.

Розлучатися з морем не хотілося, але пора було покидати Волфіш-Бей. Подякувавши за Франсуа чудову прогулянку, рушив далі.

Відразу за містом потрапляєш у палкі обійми пустелі Наміб, яка дала назву всій країні. Пустеля ця - одна з найдавніших на планеті. Вона існувала вже в початку третинного періоду, тобто 65 млн. років тому.

Пустеля тягнеться з півдня, від кордону з ПАР вздовж Атлантичного узбережжя, на 1900 км смугою, ширина якої в окремих місцях досягає 150 км. Практично, вся ця територія оголошена Національним заповідником і являє собою низку парків та заповідників поменше.

Частина пустелі славиться своїми дюнами. Вони тут величезні. Місцеві кажуть - самі високі на планеті. Піщані гори облюбували сандбордісти. Для них Намібія, як для любителів катання на дошках по снігу, - Швейцарія.

Приголомшливі відчуття. Шкода, що в Москві немає дюн і пустелі. На сандборде особливо не покатаєшся. Зате є сніг. А сандборд від сноуборду практично нічим не відрізняється.

Може, я б і освоїв це мистецтво, але пора було рухатися далі.

Моя мета - Берег скелетів. Це теж пустеля Наміб і теж національний парк. Він утворений в 1963 р. Тягнеться Берег скелетів на 500 км до самої ангольської кордону.

Таке лякає назва ця частина пустелі отримав з легкої руки місцевого тележурналіста Сема Девіса. В одному зі своїх матеріалів він згадував про швейцарському пілота Карлі Нойер, чий літак зник у цьому районі. Девіс припустив, що коли-небудь останки льотчика будуть знайдені «на цьому« Березі скелетів », могили для людей і кораблів».

Уява малювала піщаний пляж, суцільно всіяний черепами і остову викинутих на берег кораблів. Але скільки не вдивлявся, нічого такого я тут не виявив.

І все-таки «Берег скелетів» виправдав свою похмуру назву - машина налетіла колесом на гострий камінь. Довелося ставити запаску. Заняття це, особливо на такої спеки, не з приємних.

Тепер, якщо лопне ще одне колесо, доведеться невідомо скільки часу загоряти посеред пустелі - на попутку тут особливо розраховувати не доводиться.

Швидкість довелося поменшив і за дорогою стежити уважніше.

Пустеля скоро скінчилася, почалася савана. Я вибрався на асфальтовану дорогу, яка повинна була привести мене в парк Етоша, що означає «місце висохлої води ».

Для туристів тут влаштовано кілька кемпо, таборів. Я зупинився в Окакуйо -- це кілька десятків будинків, як кажуть тут, «лоджій», оточених огорожею.

За вечорами публіка влаштовується на лавках і терпляче чекає, коли звірі прийдуть на водопій. За три години з'явилася тільки пара шакалів. Народ зовсім було занудьгував - ні слонів тобі, ні левів, але тут до води вийшла самка носорога з дитинчам. Здорово, звичайно, але таке пасивне спостереження не для мене.

Вранці встав раніше і відправився досліджувати парк. Пересуваються по ньому тільки на колесах.

Звірі вперто не бажали показуватися на очі. Спробував заїхати на найближчу оглядовий майданчик, втім, без будь-якої надії на успіх.

Оглядові майданчика в парку обладнані біля штучних і природних водоймищ, там, де ймовірність зустріти диких тварин найбільш велика. Але не тепер. Тому що з січня по березень у парку Етоша сезон дощів і вся живність йде в глиб парку. Дістатися туди - велика проблема, тому що автомобільних доріг немає. Може, нам пощастить, і ми зустрінемо яке-небудь серйозне тварина по дорозі.

Етоша утворений в 1958 році. Він вважається одним із самих великих парків в світі. Площа його понад 22 тис. км2, більше ніж площа нашої Калінінградської області.

Серце парку - Етоша Пен, неглибока, але дуже велика западина, яка в сезон дощів заповнюється водою. Уздовж неї і лежав мій шлях.

Нарешті, почали траплятися звірі. Всього в парку зоологи нарахували 114 видів тварин і 330 видів птахів. Етоша, мабуть, одне з небагатьох місць, де можна побачити всіх представників, так званої «великої п'ятірки»: буйвола, носорога, слона, лева і жирафа.

Ніколи раніше не доводилось бачити жирафа на волі. Все більше за огорожею зоопарку. Дивна все-таки тварина. Жираф спить стоячи, ніколи не сідає, не лягає.

В савані всюди зустрічаються зарості колючого чагарнику, які називають «Бушем».

Тут, у Буші, улюблене місце полювання чорної мамби, змії, яка може вставати трохи Чи не на кінчик хвоста, прикидаючись гілкою чагарнику. Жертва, а нею може стати хто завгодно, не бачить мамбо, підходить дуже близько, і тоді змія робить смертоносний випад.

Швидкість пересування по національних парках Намібії обмежена 60 км на годину. Звір тут багато, і їздити треба обережно, щоб ненароком кого не задавити. Але це не єдино правило, яке тут необхідно дотримуватися.

вилазити з машини категорично заборонено. Це небезпечно. Можна зупинитися поруч з леопардом, чия протекціоністська забарвлення на стільки досконала, що тварини не видно і з п'яти метрів.

Зебра і буйвіл - це, звичайно, не леопард, але мало що спаде на думку дикому тварині. Якщо ж ви все-таки вирішили зупинитися і вилізти, то спочатку подивіться, чи немає поблизу змій. Небезпеки підстерігають мандрівника на кожному кроці.

Але тому, хто веде себе розумно, звірі не страшні. А от людина, навіть у заповідниках, для тварин небезпечний. Браконьєри - справжній бич національних парків. Можна в Намібії полювати і цілком легально.

На Наступного дня я мав відвідати ферму тішуся разом із вами-Сафаріс, щоб прийняти участь в полюванні. Шлях до неї не близький, тому я вирішив не повертатися в Окакуйо, а рухатися далі на південь.

Ніч застала мене в дорозі. У темний час доби по Намібії краще не їздити. Антилоп приваблює світло фар, і вони часто потрапляють під колеса. Найрозумніше - з'їхати з шосе, і трохи поспати.

В Свого часу мені розповідали купу страшних історій про ночівлю в намібійської савані. Один дальнобійник, так само як я ночував у савані. Йому в машині стало душно. Він виліз на вулицю і заснув під колесом. Вночі прийшла гієна, відгризли йому ніс і губи.

Місцеві жителі недавно навчили мене, як убезпечити себе від гієн і інших хижих створінь. Потрібно у савані знайти слоновий послід і помазати ним пахви. Тоді хижі звірі будуть думати, що ви слон і не підуть у ваш бік. Я до таких радикальних заходів вдаватися не буду, а просто переночую в машині.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.worlds.ru/